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Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 93P5 – 93 cm Schnitt­län­ge Be­währ­ter Profi-Flie­sen­schnei­der aus Ita­li­en: Der Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 93P5 ist ein ma­nu­el­ler Flie­sen­schnei­der mit 93 cm Schnitt­län­ge, ver­stärk­tem Mo­dul­rah­men und einem er­go­no­mi­schen Schneid­griff mit Kraft­in­di­ka­to­ren. Ti­ta­ni­um-Ritz­rad, ge­fe­der­te Stahl­auf­la­gen und das dop­pel­te Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge machen ihn zum Werk­zeug für den täg­li­chen Ein­satz. 93 cm Schnitt­län­ge 66 × 66 cm Dia­go­na­le 20 mm max. Stärke 15 kg Ge­wicht Mas­ter­piu­ma 93P5: ita­lie­ni­sche Prä­zi­si­on seit 80 Jahren Der Mas­ter­piu­ma 93P5 gehört zur P5-Reihe des ita­lie­ni­schen Her­stel­lers Mon­to­lit. Der Rahmen ist als ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men aus­ge­führt – mit Struk­tur­win­keln und Rippen an den Stel­len, an denen beim Ritzen und Bre­chen Kräfte auf­tre­ten. Ge­ritzt wird über einen er­go­no­mi­schen Griff, der zum Stoßen aus­ge­legt ist und Kraft­in­di­ka­to­ren be­sitzt. Damit lässt sich der Druck an die Flie­sen­stär­ke an­pas­sen; Mon­to­lit gibt eine un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung von 0 bis 20 mm an. Die Auf­la­gen aus Stahl sind ge­fe­dert, eine in­te­grier­te Schmie­rung hält die Füh­rung leicht­gän­gig. Mit 93 cm ge­ra­der Schnitt­län­ge und einem Dia­go­nal­maß von 66 × 66 cm (26 × 26") ist der 93P5 der All­roun­der für gän­gi­ge For­ma­te. Die ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke liegt bei 20 mm. Kurz gesagt Ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men, Kraft­in­di­ka­to­ren am Schneid­griff, Ti­ta­ni­um-Ritz­rad und dop­pel­tes Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge – 93 cm Schnitt­län­ge bei 15 kg, kom­plett aus Ita­li­en. Die Vor­tei­le der Mas­ter­piu­ma 93P5 ✓ Mo­du­la­rer Rahmen Ver­stärkt mit Struk­tur­win­keln und Rippen an den Last­punk­ten. ✓ Kraft-In­di­ka­to­ren Am er­go­no­mi­schen Schneid­griff, für Druck nach Flie­sen­stär­ke. ✓ Ti­ta­ni­um-Ritz­rad Gut sicht­bar, mit Füh­rung aus Edel­stahl (Er­satz­teil 245T). ✓ Dop­pel­tes Brech­sys­tem Mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge zum ex­ak­ten An­set­zen. ✓ Laser-Winkel ±45° Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel, beid­sei­tig dreh­bar, mit La­ser­gra­vur. ✓ Ge­fe­der­te Auf­la­ge Stahl­auf­la­gen ge­fe­dert, Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um. Ritzen mit Kraft­in­di­ka­to­ren Der Schneid­griff ist zum Stoßen aus­ge­legt und trägt Kraft­in­di­ka­to­ren. Sie zeigen an, mit wel­chem Druck ge­ritzt wird – und genau darin liegt der prak­ti­sche Nutzen: Nicht die ma­xi­ma­le Kraft führt zum sau­bers­ten Bruch, son­dern die zum Ma­te­ri­al pas­sen­de. Mon­to­lit gibt eine un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung von 0 bis 20 mm an. Das Ritz­rad ist ein gut sicht­ba­res Ti­ta­ni­um-Räd­chen mit Füh­rung aus Edel­stahl. Als Er­satz­teil führt Mon­to­lit es unter Art. 245T (bzw. 245). Eine in­te­grier­te Schmie­rung hält die Füh­rung dau­er­haft leicht­gän­gig – ohne De­mon­ta­ge. Dop­pel­tes Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge Nach dem An­rit­zen wird über das dop­pel­te Spalt­sys­tem ge­bro­chen. Eine pa­ten­tier­te An­zei­ge hilft beim ex­ak­ten An­set­zen auf der Ritz­li­nie – der Punkt, an dem bei groß­for­ma­ti­gen Flie­sen die meis­ten Brüche schief­ge­hen. Die Stahl­auf­la­gen sind ge­fe­dert und nehmen die Fliese beim Bre­chen kon­trol­liert auf. Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um er­wei­tern die Auf­la­ge­flä­che, rutsch­si­che­re Kunst­stoff­fü­ße geben der Ma­schi­ne auf glat­tem Un­ter­grund Halt. Flie­sen in drei Schrit­ten schnei­den 01 Fliese aus­rich­ten Maß oder Winkel am Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel ein­stel­len und die Fliese an­le­gen. 02 Ober­flä­che an­rit­zen Den Schneid­griff mit pas­sen­dem Druck über die Fliese stoßen. 03 Fliese bre­chen Das dop­pel­te Brech­sys­tem über die An­zei­ge an­set­zen und die Fliese tren­nen. Für welche Flie­sen eignet sich der 93P5? Mon­to­lit führt die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe für das pro­fes­sio­nel­le Schnei­den ke­ra­mi­scher Ma­te­ri­ali­en: Gerade Schnit­te bis 93 cm Dia­go­nal­schnit­te bis 66 × 66 cm Ma­te­ri­al­stär­ken bis 20 mm Ke­ra­mi­sche Wand- und Bo­den­flie­sen sowie Fein­stein­zeug Glas­mo­sa­ik und dünne Flie­sen mit re­du­zier­tem Druck Win­kel­schnit­te von −45° bis +45° über den Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel Hin­weis zur Ma­te­ri­al­eig­nung Die vom Her­stel­ler an­ge­ge­be­ne Ma­te­ri­al­stär­ke endet bei 20 mm. Das tat­säch­li­che Schneid­er­geb­nis hängt zu­sätz­lich von Härte, Ober­flä­chen­struk­tur, in­ne­rer Span­nung und Be­schaf­fen­heit des je­wei­li­gen Ma­te­ri­als ab. Bei be­son­ders harten oder un­be­kann­ten Ma­te­ri­ali­en emp­fiehlt sich ein Pro­be­schnitt – und ein an das Ma­te­ri­al an­ge­pass­ter Ritz­druck. Winkel, An­schlag und Se­ri­en­schnit­te Der Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel ist beid­sei­tig von −45° bis +45° dreh­bar und mit La­ser­gra­vur ver­se­hen – die Skala bleibt also dau­er­haft lesbar. Der Mess-An­schlag lässt sich um­klap­pen, ohne die Ein­stel­lung zu ver­lie­ren: prak­tisch, wenn zwi­schen Winkel- und ge­ra­den Schnit­ten ge­wech­selt wird. Ein elas­ti­scher End­an­schlag un­ter­stützt wie­der­keh­ren­de Zu­schnit­te mit glei­chem Maß. Zu­sam­men mit dem klapp­ba­ren Re­fe­renzwin­kel be­schleu­nigt das Se­ri­en­schnit­te deut­lich – etwa bei Randrei­hen. Pas­sen­des Zu­be­hör Für die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe führt Mon­to­lit unter an­de­rem: CA­RA­PAX Schutz­hül­le Elas­ti­scher Schutz für die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe. ATLAS Auf­la­ge­stüt­ze Elas­ti­sche Stütze mit Höhen- und Druck­re­gu­lie­rung, für jeden ma­nu­el­len Flie­sen­schnei­der nutz­bar. Ti­ta­ni­um-Ritz­rad 245T Er­satz­rad für die P5-Reihe, mit Füh­rung aus Edel­stahl. Ersatz-Fuß 449P Rutsch­si­che­rer Kunst­stoff­fuß als Er­satz­teil. Bitte be­ach­ten: CA­RA­PAX und ATLAS sind beim 93P5 nicht im Lie­fer­um­fang. Wer beides zu­sam­men möchte, findet den 131P5 auch als Set (Art. 131P5-TOP) mit Schutz­hül­le und zwei ATLAS-Stüt­zen. Tech­ni­sche Daten Her­stel­ler Mon­to­lit Serie Mas­ter­piu­ma P5 Her­stel­ler-Re­fe­renz 93P5 Schnitt­län­ge 93 cm (36") Dia­go­nal­schnitt 66 × 66 cm (26 × 26") Ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke 20 mm Un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung 0–20 mm Ritz­rad Ti­ta­ni­um mit Füh­rung aus Edel­stahl (Er­satz­teil 245T) Brech­sys­tem dop­pelt, mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge Winkel −45° bis +45°, La­ser­gra­vur, An­schlag um­klapp­bar Rahmen ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men mit Struk­tur­win­keln und Rippen Auf­la­ge Stahl­auf­la­gen ge­fe­dert, Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um Schmie­rung in­te­griert Ge­wicht Flie­sen­schnei­der 15 kg Her­kunft 100 % Made in Italy, 100 % re­cy­cling­fä­hig Lie­fer­um­fang 1 × Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 93P5 Flie­sen­schnei­der 1 × Ti­ta­ni­um-Ritz­rad, mon­tiert 1 × Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel mit Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um Diese Reihe oder die neue P5 ITA­LI­CA? Mit der Serie P5 ITA­LI­CA hat Mon­to­lit 2026 die Nach­fol­ge­ge­ne­ra­ti­on vor­ge­stellt. Neu sind dort vor allem die mo­no­li­thi­sche, aus einem Stück ge­fer­tig­te Struk­tur, ein über­ar­bei­te­ter Schneid­kopf aus Luft­fahrt-Alu­mi­ni­um mit auf drei Achsen ein­stell­ba­ren Lagern und ein Titan-Ritz­rad mit Ø 18 mm. Kern­funk­tio­nen wie Kraft­in­di­ka­to­ren, dop­pel­tes Brech­sys­tem und der laser-gra­vier­te Winkel finden Sie in beiden Ge­ne­ra­tio­nen. Das Ge­gen­stück zu diesem Modell ist der 101P5IT. Die hier ge­zeig­te P5-Reihe bleibt im Pro­gramm – sie ist die preis­lich güns­ti­ge­re Va­ri­an­te. Häu­fi­ge Fragen zur Mas­ter­piu­ma 93P5 Welche Flie­sen­grö­ßen kann der 93P5 schnei­den? Gerade Schnit­te sind bis 93 cm mög­lich, qua­dra­ti­sche Flie­sen bis 66 × 66 cm zu­sätz­lich dia­go­nal. Damit lassen sich For­ma­te bis rund 90 cm Kan­ten­län­ge gerade zu­schnei­den. Wie dick darf die Fliese sein? Mon­to­lit gibt eine ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke von 20 mm an; die un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung reicht von 0 bis 20 mm. Wozu dienen die Kraft­in­di­ka­to­ren am Griff? Sie zeigen an, mit wel­chem Druck ge­ritzt wird. So lässt sich die Kraft an die Flie­sen­stär­ke an­pas­sen und ein Er­geb­nis re­pro­du­zie­ren, statt es zu er­füh­len. Wel­ches Ritz­rad wird ver­wen­det? Ein Ti­ta­ni­um-Räd­chen mit Füh­rung aus Edel­stahl. Als Er­satz­teil führt Mon­to­lit es unter Art. 245T be­zie­hungs­wei­se 245. Was ist der Un­ter­schied zur neuen P5 ITA­LI­CA? Die ITA­LI­CA ist die Nach­fol­ge­ge­ne­ra­ti­on mit mo­no­li­thi­scher Struk­tur, über­ar­bei­te­tem Schneid­kopf aus Luft­fahrt-Alu­mi­ni­um und Titan-Ritz­rad Ø 18 mm. Das ent­spre­chen­de Modell dort ist der 101P5IT. Sind CA­RA­PAX und ATLAS ent­hal­ten? Nein. Beim 93P5 sind sie nicht im Lie­fer­um­fang. Den 131P5 gibt es al­ter­na­tiv als Set (Art. 131P5-TOP) mit CA­RA­PAX und zwei ATLAS-Stüt­zen. Wofür brau­che ich die ATLAS-Stüt­zen? ATLAS ist eine elas­ti­sche Auf­la­ge­stüt­ze mit Re­gu­lie­rung für Höhe und An­press­druck. Bei groß­for­ma­ti­gen Flie­sen ver­hin­dert sie, dass die Platte durch­hängt und der Bruch aus der Ritz­li­nie läuft. Laut Mon­to­lit lässt sie sich mit jedem ma­nu­el­len Flie­sen­schnei­der ver­wen­den. Fazit: be­währ­te ita­lie­ni­sche Tech­nik Der Mas­ter­piu­ma 93P5 ver­bin­det 93 cm Schnitt­län­ge mit ver­stärk­tem Mo­dul­rah­men, Kraft­in­di­ka­to­ren am Schneid­griff und dem dop­pel­ten Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge. Bei 15 kg bleibt er ein Hand­ge­rät für den täg­li­chen Ein­satz – und als Vor­gän­ger­ge­ne­ra­ti­on der ITA­LI­CA-Serie die güns­ti­ge­re Va­ri­an­te mit den­sel­ben Kern­funk­tio­nen. Die ge­nann­ten Artikel direkt im ShopMon­to­lit Er­satz­schnei­deräd­chen Ti­ta­ni­um für alle Evo 3 & Power P5 Flie­sen­schnei­der (Art. 245T)Er­satz­schnei­deräd­chen Ti­ta­ni­um für Evo 3 und Power P5.Mon­to­lit CARAPAX - Schutz­ab­de­ckung für Mas­ter­piu­ma P5CARAPAX Schutz­ab­de­ckung für die Mas­ter­piu­ma P5.Mon­to­lit ATLAS - DIE uni­ver­sel­le Hilfe für Groß­for­ma­te (2er-Set)ATLAS, uni­ver­sel­le Auflagehilfe für Groß­for­ma­te (2er-Set).Schneid­öl für Mon­to­lit-Flie­sen­schnei­der / 5er Set Druck­am­pul­len (Art. 515-5)Schneid­öl für Mon­to­lit-Flie­sen­schnei­der, 5er-Set Druck­am­pul­len.

Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 131P5 – 131 cm Schnitt­län­ge Be­währ­ter Profi-Flie­sen­schnei­der aus Ita­li­en: Der Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 131P5 ist ein ma­nu­el­ler Flie­sen­schnei­der mit 131 cm Schnitt­län­ge, ver­stärk­tem Mo­dul­rah­men und einem er­go­no­mi­schen Schneid­griff mit Kraft­in­di­ka­to­ren. Ti­ta­ni­um-Ritz­rad, ge­fe­der­te Stahl­auf­la­gen und das dop­pel­te Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge machen ihn zum Werk­zeug für den täg­li­chen Ein­satz. 131 cm Schnitt­län­ge 92 × 92 cm Dia­go­na­le 20 mm max. Stärke 25 kg Ge­wicht Mas­ter­piu­ma 131P5: ita­lie­ni­sche Prä­zi­si­on seit 80 Jahren Der Mas­ter­piu­ma 131P5 gehört zur P5-Reihe des ita­lie­ni­schen Her­stel­lers Mon­to­lit. Der Rahmen ist als ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men aus­ge­führt – mit Struk­tur­win­keln und Rippen an den Stel­len, an denen beim Ritzen und Bre­chen Kräfte auf­tre­ten. Ge­ritzt wird über einen er­go­no­mi­schen Griff, der zum Stoßen aus­ge­legt ist und Kraft­in­di­ka­to­ren be­sitzt. Damit lässt sich der Druck an die Flie­sen­stär­ke an­pas­sen; Mon­to­lit gibt eine un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung von 0 bis 20 mm an. Die Auf­la­gen aus Stahl sind ge­fe­dert, eine in­te­grier­te Schmie­rung hält die Füh­rung leicht­gän­gig. Mit 131 cm ge­ra­der Schnitt­län­ge und einem Dia­go­nal­maß von 92 × 92 cm (36,5 × 36,5") ist der 131P5 das Modell für groß­for­ma­ti­ge Flie­sen. Die ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke liegt bei 20 mm. Kurz gesagt Ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men, Kraft­in­di­ka­to­ren am Schneid­griff, Ti­ta­ni­um-Ritz­rad und dop­pel­tes Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge – 131 cm Schnitt­län­ge bei 25 kg, kom­plett aus Ita­li­en. Die Vor­tei­le der Mas­ter­piu­ma 131P5 ✓ Mo­du­la­rer Rahmen Ver­stärkt mit Struk­tur­win­keln und Rippen an den Last­punk­ten. ✓ Kraft-In­di­ka­to­ren Am er­go­no­mi­schen Schneid­griff, für Druck nach Flie­sen­stär­ke. ✓ Ti­ta­ni­um-Ritz­rad Gut sicht­bar, mit Füh­rung aus Edel­stahl (Er­satz­teil 245T). ✓ Dop­pel­tes Brech­sys­tem Mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge zum ex­ak­ten An­set­zen. ✓ Laser-Winkel ±45° Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel, beid­sei­tig dreh­bar, mit La­ser­gra­vur. ✓ Ge­fe­der­te Auf­la­ge Stahl­auf­la­gen ge­fe­dert, Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um. Ritzen mit Kraft­in­di­ka­to­ren Der Schneid­griff ist zum Stoßen aus­ge­legt und trägt Kraft­in­di­ka­to­ren. Sie zeigen an, mit wel­chem Druck ge­ritzt wird – und genau darin liegt der prak­ti­sche Nutzen: Nicht die ma­xi­ma­le Kraft führt zum sau­bers­ten Bruch, son­dern die zum Ma­te­ri­al pas­sen­de. Mon­to­lit gibt eine un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung von 0 bis 20 mm an. Das Ritz­rad ist ein gut sicht­ba­res Ti­ta­ni­um-Räd­chen mit Füh­rung aus Edel­stahl. Als Er­satz­teil führt Mon­to­lit es unter Art. 245T (bzw. 245). Eine in­te­grier­te Schmie­rung hält die Füh­rung dau­er­haft leicht­gän­gig – ohne De­mon­ta­ge. Dop­pel­tes Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge Nach dem An­rit­zen wird über das dop­pel­te Spalt­sys­tem ge­bro­chen. Eine pa­ten­tier­te An­zei­ge hilft beim ex­ak­ten An­set­zen auf der Ritz­li­nie – der Punkt, an dem bei groß­for­ma­ti­gen Flie­sen die meis­ten Brüche schief­ge­hen. Die Stahl­auf­la­gen sind ge­fe­dert und nehmen die Fliese beim Bre­chen kon­trol­liert auf. Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um er­wei­tern die Auf­la­ge­flä­che, rutsch­si­che­re Kunst­stoff­fü­ße geben der Ma­schi­ne auf glat­tem Un­ter­grund Halt. Flie­sen in drei Schrit­ten schnei­den 01 Fliese aus­rich­ten Maß oder Winkel am Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel ein­stel­len und die Fliese an­le­gen. 02 Ober­flä­che an­rit­zen Den Schneid­griff mit pas­sen­dem Druck über die Fliese stoßen. 03 Fliese bre­chen Das dop­pel­te Brech­sys­tem über die An­zei­ge an­set­zen und die Fliese tren­nen. Für welche Flie­sen eignet sich der 131P5? Mon­to­lit führt die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe für das pro­fes­sio­nel­le Schnei­den ke­ra­mi­scher Ma­te­ri­ali­en: Gerade Schnit­te bis 131 cm Dia­go­nal­schnit­te bis 92 × 92 cm Ma­te­ri­al­stär­ken bis 20 mm Ke­ra­mi­sche Wand- und Bo­den­flie­sen sowie Fein­stein­zeug Glas­mo­sa­ik und dünne Flie­sen mit re­du­zier­tem Druck Win­kel­schnit­te von −45° bis +45° über den Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel Hin­weis zur Ma­te­ri­al­eig­nung Die vom Her­stel­ler an­ge­ge­be­ne Ma­te­ri­al­stär­ke endet bei 20 mm. Das tat­säch­li­che Schneid­er­geb­nis hängt zu­sätz­lich von Härte, Ober­flä­chen­struk­tur, in­ne­rer Span­nung und Be­schaf­fen­heit des je­wei­li­gen Ma­te­ri­als ab. Bei be­son­ders harten oder un­be­kann­ten Ma­te­ri­ali­en emp­fiehlt sich ein Pro­be­schnitt – und ein an das Ma­te­ri­al an­ge­pass­ter Ritz­druck. Winkel, An­schlag und Se­ri­en­schnit­te Der Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel ist beid­sei­tig von −45° bis +45° dreh­bar und mit La­ser­gra­vur ver­se­hen – die Skala bleibt also dau­er­haft lesbar. Der Mess-An­schlag lässt sich um­klap­pen, ohne die Ein­stel­lung zu ver­lie­ren: prak­tisch, wenn zwi­schen Winkel- und ge­ra­den Schnit­ten ge­wech­selt wird. Ein elas­ti­scher End­an­schlag un­ter­stützt wie­der­keh­ren­de Zu­schnit­te mit glei­chem Maß. Zu­sam­men mit dem klapp­ba­ren Re­fe­renzwin­kel be­schleu­nigt das Se­ri­en­schnit­te deut­lich – etwa bei Randrei­hen. Pas­sen­des Zu­be­hör Für die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe führt Mon­to­lit unter an­de­rem: CA­RA­PAX Schutz­hül­le Elas­ti­scher Schutz für die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe. ATLAS Auf­la­ge­stüt­ze Elas­ti­sche Stütze mit Höhen- und Druck­re­gu­lie­rung, für jeden ma­nu­el­len Flie­sen­schnei­der nutz­bar. Ti­ta­ni­um-Ritz­rad 245T Er­satz­rad für die P5-Reihe, mit Füh­rung aus Edel­stahl. Ersatz-Fuß 449P Rutsch­si­che­rer Kunst­stoff­fuß als Er­satz­teil. Bitte be­ach­ten: CA­RA­PAX und ATLAS sind beim 131P5 nicht im Lie­fer­um­fang. Wer beides zu­sam­men möchte, findet den 131P5 auch als Set (Art. 131P5-TOP) mit Schutz­hül­le und zwei ATLAS-Stüt­zen. Tech­ni­sche Daten Her­stel­ler Mon­to­lit Serie Mas­ter­piu­ma P5 Her­stel­ler-Re­fe­renz 131P5 Schnitt­län­ge 131 cm (51,5") Dia­go­nal­schnitt 92 × 92 cm (36,5 × 36,5") Ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke 20 mm Un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung 0–20 mm Ritz­rad Ti­ta­ni­um mit Füh­rung aus Edel­stahl (Er­satz­teil 245T) Brech­sys­tem dop­pelt, mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge Winkel −45° bis +45°, La­ser­gra­vur, An­schlag um­klapp­bar Rahmen ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men mit Struk­tur­win­keln und Rippen Auf­la­ge Stahl­auf­la­gen ge­fe­dert, Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um Schmie­rung in­te­griert Ge­wicht Flie­sen­schnei­der 25 kg Her­kunft 100 % Made in Italy, 100 % re­cy­cling­fä­hig Lie­fer­um­fang 1 × Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 131P5 Flie­sen­schnei­der 1 × Ti­ta­ni­um-Ritz­rad, mon­tiert 1 × Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel mit Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um Diese Reihe oder die neue P5 ITA­LI­CA? Mit der Serie P5 ITA­LI­CA hat Mon­to­lit 2026 die Nach­fol­ge­ge­ne­ra­ti­on vor­ge­stellt. Neu sind dort vor allem die mo­no­li­thi­sche, aus einem Stück ge­fer­tig­te Struk­tur, ein über­ar­bei­te­ter Schneid­kopf aus Luft­fahrt-Alu­mi­ni­um mit auf drei Achsen ein­stell­ba­ren Lagern und ein Titan-Ritz­rad mit Ø 18 mm. Kern­funk­tio­nen wie Kraft­in­di­ka­to­ren, dop­pel­tes Brech­sys­tem und der laser-gra­vier­te Winkel finden Sie in beiden Ge­ne­ra­tio­nen. Das Ge­gen­stück zu diesem Modell ist der 131P5IT. Die hier ge­zeig­te P5-Reihe bleibt im Pro­gramm – sie ist die preis­lich güns­ti­ge­re Va­ri­an­te. Häu­fi­ge Fragen zur Mas­ter­piu­ma 131P5 Welche Flie­sen­grö­ßen kann der 131P5 schnei­den? Gerade Schnit­te sind bis 131 cm mög­lich, qua­dra­ti­sche Flie­sen bis 92 × 92 cm zu­sätz­lich dia­go­nal. Damit lassen sich For­ma­te bis rund 120 cm Kan­ten­län­ge gerade zu­schnei­den. Wie dick darf die Fliese sein? Mon­to­lit gibt eine ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke von 20 mm an; die un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung reicht von 0 bis 20 mm. Wozu dienen die Kraft­in­di­ka­to­ren am Griff? Sie zeigen an, mit wel­chem Druck ge­ritzt wird. So lässt sich die Kraft an die Flie­sen­stär­ke an­pas­sen und ein Er­geb­nis re­pro­du­zie­ren, statt es zu er­füh­len. Wel­ches Ritz­rad wird ver­wen­det? Ein Ti­ta­ni­um-Räd­chen mit Füh­rung aus Edel­stahl. Als Er­satz­teil führt Mon­to­lit es unter Art. 245T be­zie­hungs­wei­se 245. Was ist der Un­ter­schied zur neuen P5 ITA­LI­CA? Die ITA­LI­CA ist die Nach­fol­ge­ge­ne­ra­ti­on mit mo­no­li­thi­scher Struk­tur, über­ar­bei­te­tem Schneid­kopf aus Luft­fahrt-Alu­mi­ni­um und Titan-Ritz­rad Ø 18 mm. Das ent­spre­chen­de Modell dort ist der 131P5IT. Sind CA­RA­PAX und ATLAS ent­hal­ten? Nein. Beim 131P5 sind sie nicht im Lie­fer­um­fang. Den 131P5 gibt es al­ter­na­tiv als Set (Art. 131P5-TOP) mit CA­RA­PAX und zwei ATLAS-Stüt­zen. Wofür brau­che ich die ATLAS-Stüt­zen? ATLAS ist eine elas­ti­sche Auf­la­ge­stüt­ze mit Re­gu­lie­rung für Höhe und An­press­druck. Bei groß­for­ma­ti­gen Flie­sen ver­hin­dert sie, dass die Platte durch­hängt und der Bruch aus der Ritz­li­nie läuft. Laut Mon­to­lit lässt sie sich mit jedem ma­nu­el­len Flie­sen­schnei­der ver­wen­den. Fazit: be­währ­te ita­lie­ni­sche Tech­nik Der Mas­ter­piu­ma 131P5 ver­bin­det 131 cm Schnitt­län­ge mit ver­stärk­tem Mo­dul­rah­men, Kraft­in­di­ka­to­ren am Schneid­griff und dem dop­pel­ten Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge. Bei 25 kg bleibt er ein Hand­ge­rät für den täg­li­chen Ein­satz – und als Vor­gän­ger­ge­ne­ra­ti­on der ITA­LI­CA-Serie die güns­ti­ge­re Va­ri­an­te mit den­sel­ben Kern­funk­tio­nen. Die ge­nann­ten Artikel direkt im ShopMon­to­lit Er­satz­schnei­deräd­chen Ti­ta­ni­um für alle Evo 3 & Power P5 Flie­sen­schnei­der (Art. 245T)Er­satz­schnei­deräd­chen Ti­ta­ni­um für Evo 3 und Power P5.An­schlag­win­kel für Mon­to­lit 131P5 & 161P5 (Art. 457P5)An­schlag­win­kel für 131P5 und 161P5.Mon­to­lit CARAPAX - Schutz­ab­de­ckung für Mas­ter­piu­ma P5CARAPAX Schutz­ab­de­ckung für die Mas­ter­piu­ma P5.Mon­to­lit ATLAS - DIE uni­ver­sel­le Hilfe für Groß­for­ma­te (2er-Set)ATLAS, uni­ver­sel­le Auflagehilfe für Groß­for­ma­te (2er-Set).

Epoxid-Flie­sen-Fug­brett weiche Aus­füh­rung (Shore-A60)Für die pro­fes­sio­nel­le Ver­fu­gung mit Epoxid­ha­rz-Fu­gen­mör­teln – in der weiche Aus­füh­rung mit Shore-A60. Die ge­rin­ge­re Härte gibt nach und legt sich an die Ober­flä­che an – im Vor­teil, wo die Fläche nicht in einer Ebene liegt. Format 250 × 100 mm.Shore A60Härte250 × 100 mmFormatweicheAus­füh­rungEpoxidEin­satz­ge­bietWas Shore-A über­haupt be­deu­tetShore A ist die gän­gi­ge Här­te­ska­la für Gummi und Elas­to­me­re und läuft von 0 bis 100. Je höher der Wert, desto härter das Ma­te­ri­al. Bei einem Fug­brett be­stimmt diese Härte, wie sich das Brett unter Ihrer Hand­kraft ver­hält – und damit, wie viel Druck in der Fuge an­kommt und wie gut sich das Brett an die Ober­flä­che anlegt.Shore A85 – hartHoher An­press­druck, form­sta­bil, prä­zi­ses Ab­zie­hen. Für glatte, ebene Flä­chen.Shore A60 – weichGibt nach, legt sich an, scho­nen­der. Für struk­tu­rier­te und leicht un­ebe­ne Ober­flä­chen.Diese Aus­füh­rungShore A60 – weicheEr­gän­zendDie A85 (hart)-Aus­füh­rung führen wir eben­falls.In der Praxis ar­bei­ten viele Ver­ar­bei­ter mit beiden Härten: dem harten Brett zum Ein­pres­sen und Ab­zie­hen, dem wei­chen zum Nach­ar­bei­ten der Fu­gen­ober­flä­che. Zwin­gend ist das nicht – aus­schlag­ge­bend ist, wie eben Ihre Fläche liegt.Warum diese Aus­füh­rungLegt sich anEin wei­che­res Brett folgt Struk­tu­ren, statt über Ver­tie­fun­gen hin­weg­zu­sprin­gen.Scho­nen­der an KantenBei emp­find­li­chen Ober­flä­chen und Gla­sur­kan­ten ar­bei­tet die wei­che­re Platte zu­rück­hal­ten­der.Gleich­mä­ßi­ge Fül­lungAuch tiefer lie­gen­de Fugen werden er­reicht – die ty­pi­sche Schwach­stel­le auf struk­tu­rier­ten Flä­chen.An­ge­neh­mer im FinishBeim Mo­del­lie­ren der Fu­gen­ober­flä­che ist mehr Nach­gie­big­keit von Vor­teil.Emp­foh­len für struk­tu­rier­te und leicht un­ebe­ne Ober­flä­chen sowie emp­find­li­che Kanten.Warum Epoxid­fu­gen ei­ge­nes Werk­zeug brau­chenEpoxid­ha­rz-Fu­gen­mör­tel ist kein Ze­ment­mör­tel mit bes­se­ren Ei­gen­schaf­ten, son­dern ein Re­ak­ti­ons­ha­rz. Das ändert die Ar­beits­wei­se grund­le­gend:Es härtet che­misch, nicht durch Trock­nen – die Topf­zeit läuft ab, ganz un­ab­hän­gig davon, wie weit Sie sind.Es klebt auf der Flie­sen­ober­flä­che, statt sich ab­zu­wa­schen. Zum Ent­fer­nen braucht es Wasser, me­cha­ni­sche Be­we­gung und oft ein Zu­satz­mit­tel.Aus­ge­här­te­tes Epoxid lässt sich vom Werk­zeug nicht mehr ent­fer­nen. Ein einmal falsch ge­rei­nig­tes Brett ist Aus­schuss.Her­kömm­li­che Zell­schwäm­me saugen sich mit Harz zu und sind nach einer Fläche un­brauch­bar – des­halb Vis­ko­se statt Hydro-Schaum.Werk­zeug sofort rei­ni­genRei­ni­gen Sie Bret­ter, Schwäm­me und Eimer un­mit­tel­bar nach der Arbeit, so­lan­ge das Harz noch nicht re­agiert hat. Aus­ge­här­te­tes Epoxid be­kom­men Sie nicht mehr ab – dann ist das Werk­zeug ver­lo­ren, nicht nur schmut­zig.Tech­ni­sche DatenPro­duktartEpoxid-Flie­sen-Fug­brettHärteShore A60 (weiche Aus­füh­rung)Format250 × 100 mmEin­satzEpoxid­ha­rz-Fu­gen­mör­tel auf Wand und BodenVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückWelche Härte soll ich nehmen, wenn ich nur eine kaufe?Auf glat­ten, ka­li­brier­ten Flä­chen die harte A85 – sie bringt den Druck in die Fuge. Bei struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen und Na­tur­stein die weiche A60, weil sie sich anlegt.Kann ich damit auch Ze­ment­fu­gen ver­ar­bei­ten?Ja, das funk­tio­niert. Für reine Ze­ment­ar­bei­ten sind Stan­dard-Fug­bret­ter aber wirt­schaft­li­cher.Wie rei­ni­ge ich das Brett?Un­mit­tel­bar nach dem Ein­satz, so­lan­ge das Harz noch nicht re­agiert hat. Aus­ge­här­te­tes Epoxid lässt sich nicht mehr ent­fer­nen – dann ist das Brett ver­lo­ren.Ver­än­dert sich die Härte mit der Zeit?Elas­to­me­re altern. Ein Brett, das steif und rissig ge­wor­den ist, hat die Ei­gen­schaf­ten ver­lo­ren, für die Sie es ge­kauft haben, und sollte er­setzt werden.Epoxid ver­fu­gen – einmal rich­tigEpoxid­fu­gen ver­zei­hen keine Im­pro­vi­sa­ti­on. Wir stel­len Ihnen die kom­plet­te Werk­zeug­ket­te zu­sam­men: Fug­brett, Vis­ko­se-Schwamm­brett, Eimer und Rei­ni­gungs­zu­satz.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genEpoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, un­ge­schnit­tenEpoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, un­ge­schnit­ten.Epoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, ge­schnit­ten / ge­ras­tertEpoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, ge­schnit­ten / ge­ras­tert.Reibfix-Holz Rei­be­brett 14 x 28 cm *SONDERPOSTEN*Reibfix-Holz Rei­be­brett 14 x 28 cm.Wa­schei­mer / Wasch­boy PREMIUM 21 ltr. Set / 3 Waschrol­len inkl. Gra­tis­zu­ga­benWasch­boy PREMIUM 21 l Set mit drei Waschrol­len.Wa­schei­mer Rolle PREMIUMWa­schei­mer-Er­satz­rol­le PREMIUM.

Epoxid-Flie­sen-Fug­brett harte Aus­füh­rung (Shore-A85)Für die pro­fes­sio­nel­le Ver­fu­gung mit Epoxid­ha­rz-Fu­gen­mör­teln – in der harte Aus­füh­rung mit Shore-A85. Hoher An­press­druck und prä­zi­ses Ab­zie­hen – die hohe Härte hält die Form und zieht gleich­mä­ßi­ge Fu­gen­li­ni­en. Format 250 × 100 mm.Shore A85Härte250 × 100 mmFormatharteAus­füh­rungEpoxidEin­satz­ge­bietWas Shore-A über­haupt be­deu­tetShore A ist die gän­gi­ge Här­te­ska­la für Gummi und Elas­to­me­re und läuft von 0 bis 100. Je höher der Wert, desto härter das Ma­te­ri­al. Bei einem Fug­brett be­stimmt diese Härte, wie sich das Brett unter Ihrer Hand­kraft ver­hält – und damit, wie viel Druck in der Fuge an­kommt und wie gut sich das Brett an die Ober­flä­che anlegt.Shore A85 – hartHoher An­press­druck, form­sta­bil, prä­zi­ses Ab­zie­hen. Für glatte, ebene Flä­chen.Shore A60 – weichGibt nach, legt sich an, scho­nen­der. Für struk­tu­rier­te und leicht un­ebe­ne Ober­flä­chen.Diese Aus­füh­rungShore A85 – harteEr­gän­zendDie A60 (weich)-Aus­füh­rung führen wir eben­falls.In der Praxis ar­bei­ten viele Ver­ar­bei­ter mit beiden Härten: dem harten Brett zum Ein­pres­sen und Ab­zie­hen, dem wei­chen zum Nach­ar­bei­ten der Fu­gen­ober­flä­che. Zwin­gend ist das nicht – aus­schlag­ge­bend ist, wie eben Ihre Fläche liegt.Warum diese Aus­füh­rungHoher An­press­druckEin hartes Brett gibt nicht nach: Die Hand­kraft kommt voll­stän­dig in der Fuge an.Form­sta­bilShore A85 behält die Ar­beits­kan­te auch unter Druck – das ergibt gleich­mä­ßi­ge Fu­gen­li­ni­en.Prä­zi­ses Ab­zie­henDer Über­schuss wird sauber ab­ge­nom­men, statt in Wellen stehen zu blei­ben.Für stei­fen MörtelEpoxid­mör­tel ist zäher als Ze­ment­mör­tel. Die höhere Härte spielt genau da­ge­gen.Emp­foh­len für glatte, ebene Flä­chen und stei­fen Epoxid­mör­tel, der Druck braucht.Warum Epoxid­fu­gen ei­ge­nes Werk­zeug brau­chenEpoxid­ha­rz-Fu­gen­mör­tel ist kein Ze­ment­mör­tel mit bes­se­ren Ei­gen­schaf­ten, son­dern ein Re­ak­ti­ons­ha­rz. Das ändert die Ar­beits­wei­se grund­le­gend:Es härtet che­misch, nicht durch Trock­nen – die Topf­zeit läuft ab, ganz un­ab­hän­gig davon, wie weit Sie sind.Es klebt auf der Flie­sen­ober­flä­che, statt sich ab­zu­wa­schen. Zum Ent­fer­nen braucht es Wasser, me­cha­ni­sche Be­we­gung und oft ein Zu­satz­mit­tel.Aus­ge­här­te­tes Epoxid lässt sich vom Werk­zeug nicht mehr ent­fer­nen. Ein einmal falsch ge­rei­nig­tes Brett ist Aus­schuss.Her­kömm­li­che Zell­schwäm­me saugen sich mit Harz zu und sind nach einer Fläche un­brauch­bar – des­halb Vis­ko­se statt Hydro-Schaum.Werk­zeug sofort rei­ni­genRei­ni­gen Sie Bret­ter, Schwäm­me und Eimer un­mit­tel­bar nach der Arbeit, so­lan­ge das Harz noch nicht re­agiert hat. Aus­ge­här­te­tes Epoxid be­kom­men Sie nicht mehr ab – dann ist das Werk­zeug ver­lo­ren, nicht nur schmut­zig.Tech­ni­sche DatenPro­duktartEpoxid-Flie­sen-Fug­brettHärteShore A85 (harte Aus­füh­rung)Format250 × 100 mmEin­satzEpoxid­ha­rz-Fu­gen­mör­tel auf Wand und BodenVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10525Welche Härte soll ich nehmen, wenn ich nur eine kaufe?Auf glat­ten, ka­li­brier­ten Flä­chen die harte A85 – sie bringt den Druck in die Fuge. Bei struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen und Na­tur­stein die weiche A60, weil sie sich anlegt.Kann ich damit auch Ze­ment­fu­gen ver­ar­bei­ten?Ja, das funk­tio­niert. Für reine Ze­ment­ar­bei­ten sind Stan­dard-Fug­bret­ter aber wirt­schaft­li­cher.Wie rei­ni­ge ich das Brett?Un­mit­tel­bar nach dem Ein­satz, so­lan­ge das Harz noch nicht re­agiert hat. Aus­ge­här­te­tes Epoxid lässt sich nicht mehr ent­fer­nen – dann ist das Brett ver­lo­ren.Ver­än­dert sich die Härte mit der Zeit?Elas­to­me­re altern. Ein Brett, das steif und rissig ge­wor­den ist, hat die Ei­gen­schaf­ten ver­lo­ren, für die Sie es ge­kauft haben, und sollte er­setzt werden.Epoxid ver­fu­gen – einmal rich­tigEpoxid­fu­gen ver­zei­hen keine Im­pro­vi­sa­ti­on. Wir stel­len Ihnen die kom­plet­te Werk­zeug­ket­te zu­sam­men: Fug­brett, Vis­ko­se-Schwamm­brett, Eimer und Rei­ni­gungs­zu­satz.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genEpoxid Fliesen-Fug­brett weiche Aus­füh­rung (Shore-A60)Epoxid Fliesen-Fug­brett weiche Aus­füh­rung (Shore-A60).Epoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, un­ge­schnit­tenEpoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, un­ge­schnit­ten.Epoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, ge­schnit­ten / ge­ras­tertEpoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, ge­schnit­ten / ge­ras­tert.Wa­schei­mer / Wasch­boy PREMIUM 21 ltr. Set / 3 Waschrol­len inkl. Gra­tis­zu­ga­benWasch­boy PREMIUM 21 l Set mit drei Waschrol­len.Wa­schei­mer Rolle PREMIUMWa­schei­mer-Er­satz­rol­le PREMIUM.

Si­li­Com­ple­te 4er Fu­gen­glät­ter-SetVier Teile für die ein­fa­che Ver­fu­gung mit han­dels­üb­li­chen, dau­er­elas­ti­schen Dicht­stof­fen – und zwar mit allen: Acry­la­te, Si­li­ko­ne, Po­ly­ure­tha­ne, Hy­bri­de und MS-Po­ly­me­re. Säure- und ab­rieb­fest, hoch­elas­tisch, form- und kan­ten­sta­bil. Genau die Ei­gen­schaf­ten, die dar­über ent­schei­den, ob das Glätt­bild gleich­mä­ßig bleibt oder nach der drit­ten Fuge aus­franst.4-teiligUmfangalle Dicht-Stoffege­eig­net fürsäu­re­festBe­stän­dig­keitkanten-stabilAus­füh­rungFür welche Dicht­stof­feSi­li­ko­neder Stan­dard im Sa­ni­tär­be­reichAcry­la­teüber­streich­ba­re Fugen im In­nen­aus­bauPo­ly­ure­tha­nehoch be­last­ba­re Kon­struk­ti­ons­fu­genHy­bri­de und MS-Po­ly­me­remo­der­ne, ge­ruchs­ar­me und meist über­streich­ba­re Sys­te­meWarum Kan­ten­sta­bi­li­tät wich­ti­ger ist als der PreisEin Glättespachtel ar­bei­tet gegen einen zähen, kle­ben­den Werk­stoff. Ver­liert die Kante ihre Form, ver­liert das Glätt­bild seine Gleich­mä­ßig­keit – und weil man den Spach­tel wäh­rend der Arbeit nicht an­schaut, merkt man es erst an der fer­ti­gen Fuge. Genau des­halb sind Ab­rieb­fes­tig­keit und Kan­ten­sta­bi­li­tät bei diesem Werk­zeug die ent­schei­den­den Ei­gen­schaf­ten:Form- und kan­ten­sta­bilDie Pro­fi­le be­hal­ten ihre Geo­me­trie – auch nach vielen Metern Fuge.Ab­rieb­festZähe Dicht­stof­fe und raue Un­ter­grün­de nutzen weiche Kunst­stof­fe schnell ab.Säu­re­be­stän­digUn­emp­find­lich gegen Rei­ni­ger und die Be­stand­tei­le aus­här­ten­der Dicht­stof­fe.Hoch­elas­tischDer Spach­tel folgt der Fuge, statt an Un­re­gel­mä­ßig­kei­ten auf­zu­set­zen.Si­li­kon­fu­gen sind War­tungs­fu­genElas­ti­sche Dicht­stoff­fu­gen – also Si­li­kon, Acryl, PU und Hy­bri­de an An­schlüs­sen und in Ecken – gelten fach­lich als War­tungs­fu­gen. Sie sind Ver­schleiß­tei­le der Bau­leis­tung und müssen re­gel­mä­ßig ge­prüft und er­neu­ert werden. Das ist kein Mangel, son­dern plan­mä­ßig – und ein Punkt, den man dem Bau­herrn besser vorher er­klärt als nach­her.Die Fu­gen­brei­te be­stimmt das Werk­zeug: Ein zu klei­ner Spach­tel zieht die Fuge hohl, ein zu großer schmiert über die Kanten.Der Dicht­stoff muss an zwei Flan­ken haften, nicht an drei – sonst kann die Fuge Be­we­gung nicht auf­neh­men.Glät­ten in einem Zug: Nach­set­zen hin­ter­lässt eine sicht­ba­re Stufe im Glätt­bild.Ab­kle­ben lohnt sich. Was neben der Fuge landet, lässt sich auf Fu­gen­mör­tel und Na­tur­stein kaum spu­ren­los ent­fer­nen.So wird eine Fuge sauber1Flan­ken rei­ni­gen und trock­nenStaub, Fett und Alt­si­li­kon voll­stän­dig ent­fer­nen – hier ent­schei­det sich die Halt­bar­keit.2Ab­kle­benKrepp­band beid­sei­tig der Fuge, der schnells­te Weg zu einer ge­ra­den Kante.3Dicht­stoff satt ein­brin­genIn einem Zug, die Fuge von hinten füllen, keine Luft­ein­schlüs­se.4Mit pas­sen­dem Profil in einem Zug glät­tenDie Größe muss zur Fu­gen­brei­te passen – dafür sind vier Teile im Set.5Kle­be­band sofort ab­zie­henVor dem An­zie­hen des Dicht­stoffs, sonst reißt die Kante mit ab.Tech­ni­sche DatenPro­duktartFu­gen­glät­ter-SetUmfang4-teiligEi­gen­schaf­tenhoch­elas­tisch, form- und kan­ten­sta­bil, gleich­mä­ßi­ges Glätt­bildBe­stän­dig­keitsäu­re­fest, ab­rieb­festGe­eig­net fürAcry­la­te, Si­li­ko­ne, Po­ly­ure­tha­ne, Hy­bri­de, MS-Po­ly­me­reHin­weisge­eig­net für norm­ge­rech­te Fu­gen­aus­bil­dungHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10524Welche vier Teile sind ent­hal­ten?Das Set um­fasst vier Glätt­pro­fi­le für die gän­gi­gen Fu­gen­brei­ten und -geo­me­tri­en. Wenn Sie eine be­stimm­te Fu­gen­brei­te exakt ab­de­cken müssen, nennen Sie uns das Maß – wir prüfen, wel­ches Set am besten passt. Das Si­lis­tix-Set etwa ist mit 4 / 6 / 8 / 10 mm klar de­fi­niert.Reicht ein Set für alle Fugen im Bad?In der Regel ja. Kri­tisch wird es nur bei sehr brei­ten An­schluss­fu­gen – dort prüfen Sie besser vorab, ob eines der Pro­fi­le passt.Kann ich die Spach­tel rei­ni­gen und wie­der­ver­wen­den?Ja, und genau dafür sind Säure- und Ab­rieb­fes­tig­keit da. Rei­ni­gen Sie sie, so­lan­ge der Dicht­stoff frisch ist – aus­ge­här­te­tes Si­li­kon lässt sich nur noch ab­zie­hen.Sau­be­re An­schluss­fu­genGlättespachtel, Glätt­mit­tel, Fu­gen­dicht­bän­der und Dicht­stof­fe für jeden Un­ter­grund führen wir. Nennen Sie uns Fu­gen­brei­te und Ma­te­ri­al – wir sagen Ihnen, was passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genOTTO Fu­gen­fux 4er Set Glätt­werk­zeugOTTO Fu­gen­fux Glätt­werk­zeug, 4er-Set.OTTO Glätt­fix Si­li­kon­fu­gen­glät­terOTTO Glätt­fix Si­li­kon­fu­gen­glät­ter.OTTOSEAL S100 - Premium SilikonOTTOSEAL S 100 Premium-Sanitär­silikon.OTTOSEAL S70 - Na­tur­stein SilikonOTTOSEAL S 70 Na­tur­stein-Silikon.

Si­lis­tix Glät­te­spach­tel 4er-Set: 4, 6, 8 und 10 mmDer Vor­teil dieses Sets ist die klare Zu­ord­nung: vier Pro­fi­le für die Fu­gen­brei­ten 4, 6, 8 und 10 mm. Sie messen die Fuge und grei­fen zum pas­sen­den Spach­tel – statt zu schät­zen, wel­ches Profil bei diesem Maß am besten aus­sieht. Für norm­ge­rech­te Eck­fu­gen und sau­be­re An­schluss­fu­gen.4 / 6 / 8 / 10 mmFu­gen­brei­ten4-teiligUmfangsäu­re­festBe­stän­dig­keitDie vier Größen4 mmschma­le An­schluss­fu­gen, feine In­nen­ecken6 mmdie häu­figs­te Breite bei Wand­an­schlüs­sen im Bad8 mmBoden-Wand-An­schlüs­se und Fugen mit mehr Be­we­gung10 mmbreite An­schluss- und Be­we­gungs­fu­genDie Fu­gen­brei­te ist keine Ge­schmacks­fra­ge: Sie muss zur er­war­te­ten Be­we­gung des Bau­teils passen. Zu schmal aus­ge­führ­te Fugen reißen, weil der Dicht­stoff die Deh­nung nicht auf­neh­men kann.Warum ein pas­sen­des Profil den Un­ter­schied machtEin zu klei­nes Profil zieht die Fuge hohl und nimmt zu viel Dicht­stoff heraus – die Fuge wird dünn und reißt früher.Ein zu großes Profil schmiert über die Fu­gen­flan­ken hinaus. Auf Fu­gen­mör­tel und Na­tur­stein be­kommt man das kaum spu­ren­los weg.Ein pas­sen­des Profil zieht in einem Zug eine gleich­mä­ßi­ge Hohl­keh­le – genau die Geo­me­trie, die Be­we­gung auf­neh­men kann.Ein kan­ten­sta­bi­ler Spach­tel behält dieses Profil auch nach vielen Metern.Ausstat­tungHoch­wer­ti­ger Kunst­stoffSäure- und lau­gen­be­stän­dig – un­emp­find­lich gegen Rei­ni­ger und Dicht­stoff­be­stand­tei­le.Hoch­elas­tischFolgt der Fuge, statt an Un­re­gel­mä­ßig­kei­ten des Un­ter­grunds auf­zu­set­zen.Hohe Ab­rieb­fes­tig­keitAuch auf rauen Un­ter­grün­den be­hal­ten die Kanten ihre Form.Für alle gän­gi­gen Dicht­stof­feSi­li­kon, Acryl, PU, Hy­bri­de und MS-Po­ly­me­re.Si­li­kon­fu­gen sind War­tungs­fu­genElas­ti­sche Dicht­stoff­fu­gen – also Si­li­kon, Acryl, PU und Hy­bri­de an An­schlüs­sen und in Ecken – gelten fach­lich als War­tungs­fu­gen. Sie sind Ver­schleiß­tei­le der Bau­leis­tung und müssen re­gel­mä­ßig ge­prüft und er­neu­ert werden. Das ist kein Mangel, son­dern plan­mä­ßig – und ein Punkt, den man dem Bau­herrn besser vorher er­klärt als nach­her.Die Fu­gen­brei­te be­stimmt das Werk­zeug: Ein zu klei­ner Spach­tel zieht die Fuge hohl, ein zu großer schmiert über die Kanten.Der Dicht­stoff muss an zwei Flan­ken haften, nicht an drei – sonst kann die Fuge Be­we­gung nicht auf­neh­men.Glät­ten in einem Zug: Nach­set­zen hin­ter­lässt eine sicht­ba­re Stufe im Glätt­bild.Ab­kle­ben lohnt sich. Was neben der Fuge landet, lässt sich auf Fu­gen­mör­tel und Na­tur­stein kaum spu­ren­los ent­fer­nen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartGlät­te­spach­tel-SetUmfang4-teiligGrößen4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm (Fu­gen­brei­ten)Ma­te­ri­alhoch­wer­ti­ger Kunst­stoffBe­stän­dig­keitsäure- und lau­gen­be­stän­dig, hohe Ab­rieb­fes­tig­keitEi­gen­schaf­tenhoch­elas­tischGe­eig­net fürSi­li­kon, Acryl, PU, Hy­bri­de, MS-Po­ly­me­reEin­satznorm­ge­rech­te Eck­fu­gen und An­schluss­fu­gen, auch schwer zu­gäng­li­che Be­rei­cheHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10523Wie messe ich die Fu­gen­brei­te?An der fer­ti­gen Fuge zwi­schen den beiden Flan­ken. Im Zwei­fel an meh­re­ren Stel­len messen – An­schluss­fu­gen laufen oft un­gleich­mä­ßig, und dann nehmen Sie das grö­ße­re Maß.Was ist mit Fugen über 10 mm?Sehr breite Fugen sind eher ein Pla­nungs­the­ma als ein Werk­zeug­the­ma. Spre­chen Sie uns an – ab einer be­stimm­ten Breite braucht die Fuge zu­sätz­lich eine Hin­ter­fül­lung.Sind die Spach­tel auch für Acryl ge­eig­net?Ja, das Set ist für alle gän­gi­gen Dicht­stof­fe frei­ge­ge­ben – Si­li­kon, Acryl, PU, Hy­bri­de und MS-Po­ly­me­re.Was heißt „norm­ge­rech­te Eck­fu­ge“?Eine Eck­fu­ge muss als elas­ti­sche Fuge aus­ge­führt werden und darf nur an zwei Flan­ken haften, damit sie Be­we­gung auf­neh­men kann. Die rich­ti­ge Geo­me­trie beim Glät­ten ist Teil davon – und dafür braucht es das pas­sen­de Profil.Sau­be­re An­schluss­fu­genGlättespachtel, Glätt­mit­tel, Fu­gen­dicht­bän­der und Dicht­stof­fe für jeden Un­ter­grund führen wir. Nennen Sie uns Fu­gen­brei­te und Ma­te­ri­al – wir sagen Ihnen, was passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genFu­gen­spach­tel Si­li­konglät­ter Glätt­fix SilikonFu­gen­spach­tel Si­li­konglät­ter Glätt­fix Silikon.Silifix Glät­te­spach­tel für Silikon- und Acryl­fu­genSilifix Glät­te­spach­tel für Silikon- und Acryl­fu­gen.OTTOSEAL S100 - Premium SilikonOTTOSEAL S 100 Premium-Sanitär­silikon.OTTOSEAL S70 - Na­tur­stein SilikonOTTOSEAL S 70 Na­tur­stein-Silikon.

Si­li­fix Glät­te­spach­tel für Si­li­kon- und Acryl­fu­genEin Glät­te­spach­tel, der aus­drück­lich für Si­li­kon- und Acryl­fu­gen aus­ge­legt ist. Beide Dicht­stof­fe ver­hal­ten sich beim Glät­ten un­ter­schied­lich – Acryl ist zäher und ver­zeiht we­ni­ger – und ein Werk­zeug mit sau­be­ren, de­fi­nier­ten Kanten macht dabei den größ­ten Un­ter­schied.Si­li­kon + AcrylDicht-StoffeAn­schluss-FugenEin­satzmeh­re­re Pro­fi­leKantenSi­li­kon­fu­gen sind War­tungs­fu­genElas­ti­sche Dicht­stoff­fu­gen – also Si­li­kon, Acryl, PU und Hy­bri­de an An­schlüs­sen und in Ecken – gelten fach­lich als War­tungs­fu­gen. Sie sind Ver­schleiß­tei­le der Bau­leis­tung und müssen re­gel­mä­ßig ge­prüft und er­neu­ert werden. Das ist kein Mangel, son­dern plan­mä­ßig – und ein Punkt, den man dem Bau­herrn besser vorher er­klärt als nach­her.Die Fu­gen­brei­te be­stimmt das Werk­zeug: Ein zu klei­ner Spach­tel zieht die Fuge hohl, ein zu großer schmiert über die Kanten.Der Dicht­stoff muss an zwei Flan­ken haften, nicht an drei – sonst kann die Fuge Be­we­gung nicht auf­neh­men.Glät­ten in einem Zug: Nach­set­zen hin­ter­lässt eine sicht­ba­re Stufe im Glätt­bild.Ab­kle­ben lohnt sich. Was neben der Fuge landet, lässt sich auf Fu­gen­mör­tel und Na­tur­stein kaum spu­ren­los ent­fer­nen.So wird eine Fuge sauber1Fu­gen­flan­ken sauber und tro­ckenStaub, Fett und alte Si­li­kon­res­te ver­hin­dern die Haf­tung. Das ist die häu­figs­te Ur­sa­che für Fugen, die sich nach Mo­na­ten ab­lö­sen.2Ab­kle­benZwei Strei­fen Krepp­band links und rechts der Fuge – der schnells­te Weg zu einer ge­ra­den Kante.3Dicht­stoff satt ein­brin­genIn einem Zug, ohne Luft­ein­schlüs­se. Die Fuge muss von hinten ge­füllt sein.4In einem Zug glät­tenPas­sen­des Profil wählen, an­set­zen, durch­zie­hen. Nach­set­zen hin­ter­lässt eine sicht­ba­re Stufe.5Kle­be­band sofort ab­zie­henSo­lan­ge der Dicht­stoff noch nicht an­ge­zo­gen hat – danach reißt die Kante mit ab.Pas­sen­de Größe wählenDas Profil muss zur Fu­gen­brei­te passen. Ein zu klei­nes Profil zieht die Fuge hohl und nimmt zu viel Ma­te­ri­al heraus, ein zu großes schmiert über die Flan­ken hinaus. Bei wech­seln­den Fu­gen­brei­ten sind die Sets mit meh­re­ren Größen die bes­se­re Wahl.Ein­zel­spach­tel oder Set?Ein­zel­spach­telDieser Ar­ti­kel – preis­wert, für gleich­blei­ben­de Fu­gen­brei­ten völlig aus­rei­chend.Si­li­Com­ple­te 4er Setvier Teile, säure- und ab­rieb­fest, für Acry­la­te, Si­li­ko­ne, PU, Hy­bri­de und MS-Po­ly­me­reSi­lis­tix 4er Setvier de­fi­nier­te Fu­gen­brei­ten: 4 / 6 / 8 / 10 mmOTTO Fu­gen­fux 4er SetSpe­zi­al­kunst­stoff, 6,3 / 8,3 / 10,0 mm plus Rund­pro­filTech­ni­sche DatenPro­duktartGlät­te­spach­tel für elas­ti­sche Dicht­stoff­fu­genGe­eig­net fürSi­li­kon, Acryl und wei­te­re han­dels­üb­li­che Dicht­stof­feEin­satzAn­schluss- und Eck­fu­gen glät­ten und in Form brin­genVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückWie oft muss eine Si­li­kon­fu­ge er­neu­ert werden?Elas­ti­sche Dicht­stoff­fu­gen sind War­tungs­fu­gen – sie werden re­gel­mä­ßig ge­prüft und bei Bedarf er­neu­ert. Ein festes In­ter­vall gibt es nicht; ent­schei­dend sind Be­las­tung, Rei­ni­gungs­mit­tel und Be­we­gung im Bau­teil.Kann ich mit Spül­mit­tel glät­ten?Ver­brei­tet, aber nicht un­pro­ble­ma­tisch: Ten­si­de können in die noch nicht aus­ge­här­te­te Ober­flä­che ein­ge­ar­bei­tet werden. Nutzen Sie besser ein dafür vor­ge­se­he­nes Glätt­mit­tel – wir führen es.Warum löst sich meine Fuge immer wieder?Meist zwei Ur­sa­chen: nicht aus­rei­chend ge­rei­nig­te Flan­ken oder Dreiflan­ken­haf­tung. Haftet der Dicht­stoff auch am Fu­gen­grund, kann er Be­we­gung nicht auf­neh­men und reißt.Kann ich damit auch PU und MS-Po­ly­me­re glät­ten?Grund­sätz­lich ja. Die Sets sind dafür aus­drück­lich frei­ge­ge­ben; bei Ein­zel­spach­teln fragen Sie uns im Zwei­fel nach der Eig­nung für Ihren Dicht­stoff.Sau­be­re An­schluss­fu­genGlättespachtel, Glätt­mit­tel, Fu­gen­dicht­bän­der und Dicht­stof­fe für jeden Un­ter­grund führen wir. Nennen Sie uns Fu­gen­brei­te und Ma­te­ri­al – wir sagen Ihnen, was passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genFu­gen­spach­tel Si­li­konglät­ter Glätt­fix SilikonFu­gen­spach­tel Si­li­konglät­ter Glätt­fix Silikon.Si­lis­tix Glät­te­spach­tel - 4er Set: 4, 6, 8, 10 mmSi­lis­tix Glät­te­spach­tel - 4er Set: 4, 6, 8, 10 mm.OTTOSEAL S100 - Premium SilikonOTTOSEAL S 100 Premium-Sanitär­silikon.OTTOSEAL S70 - Na­tur­stein SilikonOTTOSEAL S 70 Na­tur­stein-Silikon.

MultiHebel – Flie­sen­he­bel für frisch ver­leg­te PlattenEinfacher Hebel, um eine frisch ver­leg­te Fliese wieder an­zu­he­ben, ohne sie zu be­schä­di­gen. Er wird in die Fuge gesetzt, um 45° gedreht und hebt die Platte dabei an. Für Fugen ab 1,5 mm und Plat­ten­hö­hen bis 65 mm. Griff aus sta­bi­lem Kunst­stoff, Qua­li­tät von Kronen Hansa.ab 1,5 mmFu­gen­brei­tebis 65 mmPlat­ten­hö­heKunst­stoffGriffDie Merk­ma­le im EinzelnenIn die Fuge, 45° drehenDer ganze Vorgang. Kein Ansetzen an der Kante, kein Aufstemmen, keine He­bel­wir­kung gegen die Nach­bar­flie­se.Ab 1,5 mm FugePasst auch bei schma­len Fugen, wo ein Schrau­ben­dre­her nicht mehr hineingeht, ohne die Kante zu be­schä­di­gen.Bis 65 mm Plat­ten­hö­heDeckt übliche Fliesen- und Plat­ten­stär­ken ab, auch dicke Ter­ras­sen­plat­ten.Sta­bi­ler Kunst­stoff­griffLiegt gut in der Hand und rutscht auch mit Kleber an den Fingern nicht weg.Wann Sie ihn brau­chenDie Platte sitzt nicht auf Höhe und muss vor dem Aus­här­ten korrigiert werden.Unter der Fliese ist zu wenig Kleber und Sie müssen nachlegen.Ein Hohl­raum unter der Platte ist beim Ab­klop­fen aufgefallen.Eine Platte muss noch einmal heraus, weil das Fu­gen­bild nicht stimmt.Nur solange der Kleber frisch istDer MultiHebel ist für den frisch ver­leg­ten Zustand gedacht. Sobald der Kleber an­ge­zo­gen hat, richtet ein Hebelversuch mehr Schaden an, als er löst.Dazu passtRubi Flie­sen­reg­ler - Ni­vel­lier­kor­rek­tor (Art. 60926)Korrigiert die Fu­gen­brei­te zwi­schen Groß­for­ma­ten.Mon­to­lit LIFTERS - Hebe- und Ni­vel­lier­sys­tem (2 Stk. im Set)Hebt und nivelliert groß­for­ma­ti­ge Wand­flie­sen.Mon­to­lit Gecone E-Power Saug­he­ber (mit au­to­ma­ti­scher Nach­sau­gung)Akku-Saug­he­ber für Platten ohne nutz­ba­re Fuge.Tech­ni­sche DatenPro­duktartFlie­sen­he­belMinimale Fu­gen­brei­te1,5 mmMa­xi­ma­le Plat­ten­hö­he65 mmGriffstabiler Kunst­stoffAn­wen­dungin die Fuge ein­set­zen, 45° drehen, Platte anhebenHer­stel­lerKronen HansaBeschädigt der Hebel die Flie­sen­kan­te?Bei rich­ti­ger An­wen­dung nicht: Der Hebel dreht in der Fuge und drückt gegen die Un­ter­sei­te, nicht gegen die Gla­sur­kan­te. Falsch an­ge­setzt kann jedes Werk­zeug die Kante be­schä­di­gen.Geht das auch bei Null­fu­ge?Nein. Unter 1,5 mm findet der Hebel keinen Ansatz. Dort brau­chen Sie eine Sau­ger­lö­sung wie den Mon­to­lit Gecone E-Power.Und wenn der Kleber schon an­ge­zo­gen hat?Dann hilft der Hebel nicht mehr – er ist ein Werk­zeug für den frisch ver­leg­ten Zustand. Später bleibt nur der Rück­bau.Groß­for­ma­te sicher bewegenSaug­he­ber, Trolley, Lifter und Ni­vel­lier­hil­fen greifen in­ein­an­der. Sagen Sie uns Format, Gewicht und Ober­flä­che Ihrer Platten, dann stellen wir die passende Kom­bi­na­ti­on zu­sam­men.

Fu­gen­kreu­ze für Bo­den­plat­ten – 3,0 / 4,0 / 5,0 mm, mit Soll­bruch­stel­leFu­gen­kreu­ze für Bo­den­plat­ten und be­son­ders für Ter­ras­sen­plat­ten, 100 Stück im Beutel. Mit 6 cm Länge und 1,5 cm Höhe sind sie deut­lich größer als Wand­fliesen­kreuze – sie müssen die Last und die Plattendicke im Au­ßen­be­reich aushalten. Die Soll­bruch­stel­le ist das ei­gent­li­che Merkmal: Sie brechen ein Bein ab und haben ein T-Stück, mit dem sich auch Rand­fu­gen und An­schlüs­se aus­rich­ten lassen.100 Stückje Beutel3,0 – 5,0 mm3 Fugenstärken6 × 1,5 cmLänge × HöheDie Fugenstärke wählen Sie im ArtikelÜber die Artikel­auswahl be­stel­len Sie 3,0 / 4,0 oder 5,0 mm. Jede Stärke kommt als eigener Beutel mit 100 Stück.Die Merk­ma­le im EinzelnenSoll­bruch­stel­leEin Bein abbrechen und aus dem Kreuz wird ein T-Stück – für Rand­fu­gen und An­schlüs­se, wo kein Kreuz passt.6 cm Länge, 1,5 cm HöheAuf Plattendicken im Au­ßen­be­reich aus­ge­legt, nicht auf dünne Wand­flie­sen.3,0 bis 5,0 mmDer Bereich, in dem Ter­ras­sen- und Bo­den­plat­ten verlegt werden.Für Ter­ras­sen­plat­ten ge­eig­netDer Her­stel­ler nennt das aus­drück­lich als Haupt­anwendung.Im Au­ßen­be­reich gehört die Fuge breiterAußen arbeiten Tem­pe­ra­tur und Feuchte deut­lich stärker auf den Belag ein, und die Maßtoleranzen grober Platten sind größer. Eine zu schmale Fuge nimmt diese Be­we­gung nicht auf. Deshalb be­gin­nen diese Kreuze erst bei 3,0 mm.Tech­ni­sche DatenPro­duktartFu­gen­kreu­ze für Bo­den­plat­tenVerfügbare Fugenstärken3,0 / 4,0 / 5,0 mmBeutelinhalt100 Stück je StärkeMaßeLänge 6 cm, Höhe 1,5 cmBe­son­der­heitSoll­bruch­stel­le, als T-Stück ver­wend­barAn­wen­dungBo­den­plat­ten, be­son­ders Ter­ras­sen­plat­tenWie mache ich aus dem Kreuz ein T-Stück?An der Soll­bruch­stel­le ein Bein abbrechen. Das brau­chen Sie überall dort, wo eine Fuge an einen Rand oder eine Wand stößt.Passen die Kreuze auch für Wand­flie­sen?Sie sind mit 1,5 cm Höhe und 3 bis 5 mm Stärke auf Platten aus­ge­legt. Für Wand­flie­sen nehmen Sie die Fliesenkreuze von 1,0 bis 3,0 mm.Bleiben die Kreuze in der Fuge?Nein, sie werden vor dem Ver­fu­gen gezogen. Bei losem Splittbett auf Ter­ras­sen werden sie eben­falls ent­fernt, bevor die Fuge verfüllt wird.Weitere Keile, Kreuze und EckenFliesenkreuze 250 Stk. / Fugenstärken 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mmFliesenkreuze 1,0 bis 3,0 mm, 250 Stück je Beutel.Fliesenkeile / Sichelkeile (1-10 mm) / Beutel a 100 Stk.Sichelkeile für 1 bis 10 mm Fu­gen­brei­te.Fliesenkeile aus Polysterol (200 Stk.)Fliesenkeile aus Polystyrol, 200 Stück.Fu­gen­bild ent­steht vor dem Ver­fu­genKeile, Kreuze und Ecken kosten ein paar Euro und ent­schei­den über das Er­geb­nis, das der Kunde am Ende sieht. Sagen Sie uns Format und geplante Fu­gen­brei­te – wir sagen Ihnen, welche Kom­bi­na­ti­on in Ihrem Fall am schnells­ten sauber wird.

Fliesenkreuze – 250 Stück, Fugenstärken 1,0 bis 3,0 mm wählbarFliesen­leger­kreuze zum Einsetzen zwi­schen die Fliesen, damit die Fu­gen­brei­te über die ganze Fläche gleich bleibt. Ein Beutel enthält 250 Stück; die Fugenstärke wählen Sie in der Artikel­auswahl. Verfügbar sind 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm und 3,0 mm – damit ist der übliche Bereich für Wand- und Bo­den­flie­sen im In­nen­be­reich ab­ge­deckt.250 Stückje Beutel1,0 – 3,0 mm5 FugenstärkenKreuzformBauartDie Fugenstärke wählen Sie im ArtikelÜber die Artikel­auswahl be­stel­len Sie gezielt 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 oder 3,0 mm. Jede Stärke kommt als eigener Beutel mit 250 Stück.Welche Fu­gen­brei­te wofür1,0 und 1,5 mmDer Bereich für rektifizierte Fliesen und enge Verlegebilder an der Wand.2,0 mmDie häu­figs­te Wahl bei Wand­flie­sen im Bad.2,5 und 3,0 mmBo­den­flie­sen und Formate mit grö­ße­ren Maßtoleranzen. Je größer die Toleranz der Fliese, desto breiter muss die Fuge sein.Kreuz statt KeilKreuze halten die Fuge in der Fläche, Keile arbeiten am Rand. Beides gehört zu­sam­men.Fu­gen­brei­te ist keine reine Ge­schmacks­fra­geDie Fuge nimmt Maßtoleranzen der Fliese und Be­we­gun­gen im Belag auf. Zu schmal gewählt, wird jede Kanten­abweichung sicht­bar und die Fuge lässt sich kaum füllen. Bei groß­for­ma­ti­gen Fliesen und im Au­ßen­be­reich gelten größere Mindest­breiten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartFliesenkreuze / Fu­gen­kreu­zeVerfügbare Fugenstärken1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mmBeutelinhalt250 Stück je StärkeAuswahlFugenstärke über die Artikel­auswahlAn­wen­dunggleich­mä­ßi­ge Fu­gen­brei­te bei Wand- und Bo­den­flie­senWerden die Kreuze wieder ent­fernt?Ja, vor dem Ver­fu­gen. Kreuze, die in der Fuge bleiben, ver­hin­dern, dass die Fugenmasse die Fuge voll­stän­dig füllt.Wie viele Kreuze brauche ich je Qua­drat­me­ter?Das hängt am Format: Je kleiner die Fliese, desto mehr Kreuzungs­punkte. Bei 30 × 60 cm sind es etwa 6 Stück je Qua­drat­me­ter, bei 10 × 10 cm ein Viel­fa­ches davon.Gibt es die Kreuze auch breiter?Für Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen führen wir Fu­gen­kreu­ze mit 3,0 / 4,0 / 5,0 mm – die haben zu­sätz­lich eine Soll­bruch­stel­le und lassen sich als T-Stück ver­wen­den.Ersetzen Kreuze ein Ni­vel­lier­sys­tem?Nein. Kreuze halten den Abstand in der Ebene, sie ziehen keine Höhen­unter­schiede zwi­schen benachbarten Fliesen aus.Weitere Keile, Kreuze und EckenFu­gen­kreu­ze für Bo­den­plat­ten 3,0 / 4,0 / 5,0 mm (Beutel a 100 Stk.)Fu­gen­kreu­ze für Bo­den­plat­ten 3,0 bis 5,0 mm, mit Soll­bruch­stel­le.Fliesenkeile / Sichelkeile (1-10 mm) / Beutel a 100 Stk.Sichelkeile für 1 bis 10 mm Fu­gen­brei­te.Flie­sen­le­ger-Ecken mit ÜberhakenFlie­sen­le­ger-Ecken mit Überhaken zum Ausrichten.Fu­gen­bild ent­steht vor dem Ver­fu­genKeile, Kreuze und Ecken kosten ein paar Euro und ent­schei­den über das Er­geb­nis, das der Kunde am Ende sieht. Sagen Sie uns Format und geplante Fu­gen­brei­te – wir sagen Ihnen, welche Kom­bi­na­ti­on in Ihrem Fall am schnells­ten sauber wird.

Schwamm­brett Hydro 10 mm, un­ge­schnit­tenDie dünns­te Aus­füh­rung mit 10 mm Hydro-Schaum. Fast kein Fe­der­weg, dafür ma­xi­ma­le Kon­trol­le – das Werk­zeug für den letz­ten Durch­gang, für Wand­flä­chen und für alle, die beim Ab­wa­schen sehr direkt ar­bei­ten wollen. Brett­maß 280 × 140 mm auf Holz­trä­ger, Made in Ger­ma­ny.10 mmAuf­la­gen­stär­ke280 × 140 mmBrett­maßunge-schnit­tenOber­flä­cheMade in Ger­ma­nyHer­kunftWas diese Aus­füh­rung aus­zeich­netMa­xi­ma­le Kon­trol­lePrak­tisch kein Fe­der­weg: Der Druck geht dort­hin, wo Sie ihn an­set­zen.Für den Fein­schliffBeim letz­ten Durch­gang, wenn nur noch Schlei­er ab­zu­neh­men ist, ar­bei­tet ein dünnes Pols­ter prä­zi­ser.Leicht in der HandWenig Was­ser­auf­nah­me heißt wenig Ge­wicht – an­ge­nehm auf Wand­flä­chen über Kopf.Spar­sam im Was­ser­ver­brauchNimmt we­ni­ger Wasser auf, muss aber ent­spre­chend häu­fi­ger aus­ge­wa­schen werden.Un­ge­schnit­ten oder ge­ras­tert?Die Frage ent­schei­det nicht über die Qua­li­tät, son­dern über das Wisch­bild:Un­ge­schnit­tenDurch­ge­hen­de Ober­flä­che, gleich­mä­ßi­ges Wisch­bild ohne Ras­ter­li­ni­en – an­ge­nehm auf glat­ten, po­lier­ten Flä­chen.Ge­schnit­ten / ge­ras­tertNimmt mehr Ze­ment­schläm­me auf und ver­rin­gert den Schlei­er – die schnel­le­re Wahl bei nor­ma­len Ze­ment­fu­gen.Diese Aus­füh­rung10 mm, un­ge­schnit­tenFür Epoxid­fu­genweder noch – dort Vis­ko­se-Auf­la­ge statt Hydro-SchaumWelche Auf­la­gen­stär­ke passt?Hydro-Schwamm­bret­ter gibt es in vier Stär­ken. Dicker heißt mehr Was­ser­spei­cher und mehr Fe­der­weg, dünner heißt mehr Kon­trol­le:10 mmma­xi­ma­le Kon­trol­le, Fein­schliff und Wand­flä­chen20 mmaus­ge­wo­gen – di­rek­tes Gefühl, or­dent­li­cher Was­ser­spei­cher30 mm un­ge­schnit­tenviel Wasser, ru­hi­ges Wisch­bild, federt Un­eben­hei­ten ab30 mm ge­ras­tertviel Wasser plus hohe Schmutz­auf­nah­me – der All­roun­derSo wird rich­tig ab­ge­wa­schen1Fugen räumen und säu­bernKle­ber­res­te aus den Fugen krat­zen, so­lan­ge sie noch weich sind. Eine zu flache Fuge reißt später an der Kante aus.2Fu­gen­mör­tel dia­go­nal ein­ar­bei­tenMit dem Fug­brett schräg zur Fu­gen­rich­tung ar­bei­ten – so füllt sich die Fuge, statt aus­ge­räumt zu werden.3Über­schuss dia­go­nal ab­zie­henWieder schräg, mit stei­ler ge­stell­tem Brett. Nicht längs der Fuge, sonst holen Sie den Mörtel wieder heraus.4Stand­zeit ab­war­tenErst ab­wa­schen, wenn die Fläche matt an­ge­zo­gen hat. Der Zeit­punkt steht auf dem Sack und hängt von Saug­fä­hig­keit, Tem­pe­ra­tur und Luft­feuch­te ab.5Feucht krei­send ab­wa­schenMit gut aus­ge­drück­tem Schwamm­brett in krei­sen­den Be­we­gun­gen. Wasser häufig wech­seln.6Ze­ment­schlei­er ab­neh­menNach dem Ab­trock­nen mit tro­ckenem Tuch oder Filz nach­po­lie­ren, bevor der Schlei­er fest­sitzt.Zu nass ab­wa­schen rui­niert die FugeEin trie­fen­des Schwamm­brett wäscht Bin­de­mit­tel aus der fri­schen Fuge. Die Folge sind san­di­ge, aus­ge­bli­che­ne und un­gleich­mä­ßig ge­färb­te Fugen – und das lässt sich nach­träg­lich nicht re­pa­rie­ren, nur aus­fu­gen und neu machen. Schwamm­brett immer gut aus­drü­cken: feucht, nicht nass.Ze­ment­schlei­er nicht liegen lassenWas heute ein Schlei­er ist, ist morgen eine Ze­ment­ver­krus­tung, die nur noch mit Säure oder me­cha­nisch weg­geht. Auf Na­tur­stein und säu­re­emp­find­li­chen Ma­te­ri­ali­en ist beides keine Option. Nehmen Sie den Schlei­er des­halb noch am glei­chen Tag ab.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSchwamm­brettAuf­la­geHydro-Schaum, fein­po­rigAuf­la­gen­stär­ke10 mmAus­füh­rungun­ge­schnit­tenBrett­maß280 × 140 mmTrägerHolz­brettHer­kunftMade in Ger­ma­nyEin­satzAus­wa­schen von Fu­gen­mör­tel, End­rei­ni­gung der Flie­sen­flä­cheVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückWie feucht soll das Brett sein?Feucht, nicht nass. Nach dem Aus­wa­schen kräf­tig ab­strei­fen oder aus­drü­cken. Wenn beim An­drü­cken Wasser aus der Fuge läuft, ist es zu nass – dann wa­schen Sie Bin­de­mit­tel aus.Wann ist der rich­ti­ge Zeit­punkt zum Ab­wa­schen?Wenn die Fläche matt an­ge­zo­gen hat. Zu früh reißt den Mörtel aus der Fuge, zu spät lässt sich der Schlei­er nicht mehr ab­neh­men. Die Stand­zeit steht auf dem Mör­tel­sack und ver­kürzt sich bei Wärme und sau­gen­dem Un­ter­grund er­heb­lich.Lässt sich die Auf­la­ge er­set­zen?Bei diesen Prei­sen wird in der Praxis das kom­plet­te Brett ge­tauscht. Fragen Sie uns, wenn Sie grö­ße­re Mengen brau­chen – es gibt Staf­fel­prei­se.Kann ich das Brett für Epoxid nutzen?Nein. Hydro-Schaum saugt sich mit Harz zu und ist nach einer Fläche Aus­schuss. Für Epoxid­fu­gen führen wir Vis­ko­se-Schwamm­bret­ter in 30 mm, un­ge­schnit­ten und ge­ras­tert.Warum ein Holz­trä­ger und kein Kunst­stoff?Holz ist steif, leicht und liegt gut in der Hand. Wich­tig ist, das Brett nach der Arbeit nicht im Wasser stehen zu lassen – dann hält der Träger lange.Fragen zum Ver­fu­gen?Fu­gen­far­be, Fu­gen­brei­te, Epoxid oder Zement, Na­tur­stein oder Fein­stein­zeug – sagen Sie uns, was Sie ver­le­gen. Wir emp­feh­len Mörtel und Werk­zeug, die zu­sam­men­pas­sen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genEpoxid Fliesen-Fug­brett harte Aus­füh­rung (Shore-A85)Epoxid Fliesen-Fug­brett harte Aus­füh­rung (Shore-A85).Epoxid Fliesen-Fug­brett weiche Aus­füh­rung (Shore-A60)Epoxid Fliesen-Fug­brett weiche Aus­füh­rung (Shore-A60).Epoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, un­ge­schnit­tenEpoxid-Schwamm­brett Viskose 30 mm, un­ge­schnit­ten.Wa­schei­mer / Wasch­boy PREMIUM 21 ltr. Set / 3 Waschrol­len inkl. Gra­tis­zu­ga­benWasch­boy PREMIUM 21 l Set mit drei Waschrol­len.Wa­schei­mer Rolle PREMIUMWa­schei­mer-Er­satz­rol­le PREMIUM.

Wa­schei­mer / Wasch­boy OP­TI­MUM PRO 22 Liter Set mit 2 Waschrol­lenDie Fu­gen­far­be ent­steht nicht im Sack, son­dern im Wasch­was­ser. Wer mit mil­chi­gem Wasser ab­wäscht, trägt Ze­ment­schläm­me zurück auf die Fläche und be­kommt fle­cki­ge, un­gleich­mä­ßig helle Fugen. Der Wasch­boy OP­TI­MUM PRO löst das mit einem pa­ten­tier­ten Rol­len­auf­satz: Das Schwamm­brett wird über zwei Wasch­wal­zen mit di­rek­tem Was­ser­durch­lauf ab­ge­streift, der Schmutz sinkt nach unten, und oben bleibt sau­be­res Wasser.22 LiterVo­lu­men2 Wasch-WalzenRol­len­auf­satzbis −10 °Ckäl­te­elas­tischpa­ten­tiertRol­len­sys­temLie­fer­um­fang in­klu­si­ve Gra­tis­zu­ga­ben1× Wasch­boy OP­TI­MUM PRO22 Liter, dick­wan­di­ger Kunst­stoff1× Rol­len­auf­satz OP­TI­MUM PROpa­ten­tiert, mit 2 Kunst­stoff-Wasch­wal­zen1× Schwamm­brett Hydro 20 mmGra­tis­zu­ga­be1× Fug­brett 280 × 140 mmGra­tis­zu­ga­beMit den beiden Zu­ga­ben ist die kom­plet­te Werk­zeug­ket­te zum Ver­fu­gen ent­hal­ten: Fug­brett zum Ein­ar­bei­ten, Schwamm­brett zum Ab­wa­schen, Eimer zum Sau­ber­hal­ten des Was­sers.Was der Rol­len­auf­satz tech­nisch machtDi­rek­ter Was­ser­durch­laufDas Wasser läuft durch die Walzen ab, statt sich vor dem Brett zu stauen – das Brett wird tat­säch­lich aus­ge­wa­schen, nicht nur ab­ge­streift.J-Form gegen Ver­rut­schenDie Geo­me­trie hält das Schwamm­brett in der Spur, sodass Sie mit einer Hand ar­bei­ten können.Auf­kan­tung für Rück­haltVer­hin­dert, dass das Brett beim Ab­strei­fen nach vorn weg­rutscht.Zur Ab­streif­rich­tung an­stei­gendDie tie­fer­lie­gen­den, kür­ze­ren Rollen stei­gen in Ab­streif­rich­tung an – das erhöht den Druck genau dort, wo er ge­braucht wird.Warum sau­be­res Wasch­was­ser über die Fu­gen­far­be ent­schei­detBeim Ab­wa­schen nehmen Sie Ze­ment­schläm­me von der Fläche. Dieser Schlamm muss aus dem Kreis­lauf heraus – sonst brin­gen Sie ihn mit dem nächs­ten Zug wieder auf die Fliese. Zwei Dinge helfen:Der Rol­len­auf­satz streift das Brett aus, ohne dass Sie es in das Schmutz­was­ser tau­chen müssen.Die ab­fal­len­de Bo­den­kon­tur lässt Schweb­stof­fe ab­set­zen – oben bleibt kla­re­res Wasser.Trotz­dem: Wasser recht­zei­tig wech­seln. Kein Eimer er­setzt fri­sches Wasser.Eine se­kun­dä­re Ab­lauf­rin­ne führt ab­ge­streif­tes Wasser ge­zielt zurück.Zu nass ab­wa­schen rui­niert die FugeEin trie­fen­des Schwamm­brett wäscht Bin­de­mit­tel aus der fri­schen Fuge. Die Folge sind san­di­ge, aus­ge­bli­che­ne und un­gleich­mä­ßig ge­färb­te Fugen – und das lässt sich nach­träg­lich nicht re­pa­rie­ren, nur aus­fu­gen und neu machen. Schwamm­brett immer gut aus­drü­cken: feucht, nicht nass.So wird ver­fugt1Fugen räumen und säu­bernKle­ber­res­te aus den Fugen krat­zen, so­lan­ge sie noch weich sind. Eine zu flache Fuge reißt später an der Kante aus.2Fu­gen­mör­tel dia­go­nal ein­ar­bei­tenMit dem Fug­brett schräg zur Fu­gen­rich­tung ar­bei­ten – so füllt sich die Fuge, statt aus­ge­räumt zu werden.3Über­schuss dia­go­nal ab­zie­henWieder schräg, mit stei­ler ge­stell­tem Brett. Nicht längs der Fuge, sonst holen Sie den Mörtel wieder heraus.4Stand­zeit ab­war­tenErst ab­wa­schen, wenn die Fläche matt an­ge­zo­gen hat. Der Zeit­punkt steht auf dem Sack und hängt von Saug­fä­hig­keit, Tem­pe­ra­tur und Luft­feuch­te ab.5Feucht krei­send ab­wa­schenMit gut aus­ge­drück­tem Schwamm­brett in krei­sen­den Be­we­gun­gen. Wasser häufig wech­seln.6Ze­ment­schlei­er ab­neh­menNach dem Ab­trock­nen mit tro­ckenem Tuch oder Filz nach­po­lie­ren, bevor der Schlei­er fest­sitzt.Ze­ment­schlei­er nicht liegen lassenWas heute ein Schlei­er ist, ist morgen eine Ze­ment­ver­krus­tung, die nur noch mit Säure oder me­cha­nisch weg­geht. Auf Na­tur­stein und säu­re­emp­find­li­chen Ma­te­ri­ali­en ist beides keine Option. Nehmen Sie den Schlei­er des­halb noch am glei­chen Tag ab.Tech­ni­sche DatenPro­duktartRollen-Wa­schei­mer / Wasch­boyAus­füh­rungOP­TI­MUM PROVo­lu­men22 LiterEimerdick­wan­di­ger Kunst­stoff, käl­te­elas­tisch bis −10 °CAus­guss1 kopf­sei­ti­ge Aus­guss-MuldeRol­len­auf­satzOP­TI­MUM PRO (pa­ten­tiert), 2 Kunst­stoff-Wasch­wal­zen, di­rek­ter Was­ser­durch­laufRollen-Merk­ma­leJ-Form gegen Ver­rut­schen, Auf­kan­tung für Rück­halt, tie­fer­lie­gen­de kür­ze­re Rollen, zur Ab­streif­rich­tung an­stei­gend, se­kun­dä­re Ab­lauf­rin­neKom­pa­ti­bi­li­tätge­eig­net für alle Schwamm- und Wasch­bret­terGriffsta­bi­ler Tra­ge­griffLie­fer­um­fangEimer, Rol­len­auf­satz, Schwamm­brett Hydro 20 mm, Fug­brett 280 × 140 mmHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10517Was un­ter­schei­det den OP­TI­MUM PRO vom PRE­MI­UM?Der OP­TI­MUM PRO hat 22 Liter und 2 Wasch­wal­zen, der PRE­MI­UM 21 Liter und 3 Walzen sowie zwei Aus­guss-Mulden und einen aus­wech­sel­ba­ren, ver­schieb­ba­ren Tra­ge­griff. Der PRE­MI­UM ist die hö­her­wer­ti­ge Aus­füh­rung, der OP­TI­MUM PRO die wirt­schaft­li­che­re.Passt mein vor­han­de­nes Schwamm­brett?Ja, der Rol­len­auf­satz ist für alle Schwamm- und Wasch­bret­ter ge­eig­net.Warum ist Käl­te­elas­ti­zi­tät wich­tig?Ein Eimer, der im Winter im Trans­por­ter steht, wird spröde und reißt beim ersten harten Auf­set­zen. Käl­te­elas­tisch bis −10 °C heißt: Er hält das aus.Reicht ein Eimer für einen ganzen Tag?Der Eimer ja, das Wasser nicht. Rech­nen Sie mit meh­re­ren Was­ser­wech­seln pro Fläche – das ist der Punkt, an dem die Fu­gen­far­be ent­schie­den wird.Werk­zeug für die ganze FlächeWa­schei­mer, Schwamm­bret­ter, Fug­bret­ter und Er­satz­rol­len halten wir vor­rä­tig. Sagen Sie uns, wie groß Ihre Flä­chen sind – wir stel­len die Ausstat­tung zu­sam­men.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genWa­schei­mer / Wasch­boy PREMIUM 21 ltr. Set / 3 Waschrol­len inkl. Gra­tis­zu­ga­benWasch­boy PREMIUM 21 l Set mit drei Waschrol­len.Wa­schei­mer Rolle PREMIUMWa­schei­mer-Er­satz­rol­le PREMIUM.Wa­schei­mer Profi Clean Holt­mannWa­schei­mer Profi Clean Holt­mann.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler mit Ergopad.

RUBI Zen­trier­bohr­füh­rung Mul­ti­drill PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen bis Ø 120 mm (Art. 51908)Die Mul­ti­drill PLUS hält die Bohr­kro­ne dort, wo das Loch hin soll – und zwar im Tro­cken- wie im Nass­schnitt. Sie wird über einen Saug­napf aus Na­tur­kau­tschuk mit 120 mm Durch­mes­ser direkt an der Fläche be­fes­tigt, waa­ge­recht oder senk­recht, und funk­tio­niert auf glat­ten, rauen und leicht struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen. Das Ge­häu­se ist aus schlag­fes­tem Po­ly­car­bo­nat.bis Ø 120 mmBohr­kro­nen120 mmSaug­napfnass + tro­ckenZen­trie­rungPo­ly­car­bo­natGe­häu­seWarum eine Zen­trier­bohr­füh­rung den Un­ter­schied machtDer kri­ti­sche Moment beim Bohren einer Fliese ist der erste: Auf glat­ter, harter Glasur findet der Kro­nen­rand keinen Halt und die Krone wan­dert. Das Er­geb­nis ist ein ver­lau­fe­ner An­schnitt – auf einer Sicht­flä­che nicht mehr zu kor­ri­gie­ren.Ver­hin­dert das Ver­lau­fenDie Füh­rung hält die Krone in Po­si­ti­on, bis der Rand greift.Saug­napf statt Bohr­be­fes­ti­gungNa­tur­kau­tschuk-Saug­napf mit 120 mm – keine Löcher, keine Schrau­ben, kein An­zeich­nen für die Hal­te­rung.Waa­ge­recht und senk­rechtFunk­tio­niert an Boden und Wand glei­cher­ma­ßen.Auch auf rauen Flä­chenGlatte, raue und leicht struk­tu­rier­te Ober­flä­chen – nicht nur auf po­lier­ter Glasur.Fünf vor­de­fi­nier­te Zen­trier­punk­teDie Me­tall­füh­rung hat fünf feste Zen­trier­punk­te für die Tro­cken­boh­rer-Durch­mes­ser Ø 6, 8, 10, 12 und 14 mm – also genau die Klein­ma­ße, bei denen das Ver­lau­fen am häu­figs­ten pas­siert.Zen­trier­punk­teØ 6, 8, 10, 12 und 14 mm (Tro­cken­boh­rer)Nass­boh­rerimmer über die Haupt-Füh­rung „V“ zen­trie­renMa­xi­ma­ler Bohr­er­durch­mes­serØ 120 mmSaug­napfNa­tur­kau­tschuk, Ø 120 mmGe­häu­sePo­ly­car­bo­nat, schlag­festBei Nass­boh­rern wird immer über die Haupt-Füh­rung zen­triert, nicht über die fünf Fest­punk­te – das ist die Her­stel­ler­vor­ga­be.Kom­pa­ti­bi­li­tätRUBI DRY­GRESTro­cken­bohr­kro­nen für den Win­kel­schlei­ferRUBI DRY­GRES 4DRILLBohr­kro­nen für die Bohr­ma­schi­neRUBI EA­SY­GRES, FO­RA­GRES, MI­NI­GRESwei­te­re Rubi-Bau­rei­henFremd­mar­kenauch andere markt­gän­gi­ge Bohrer bis Ø 120 mmBohr­tech­nik mit Füh­rung1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Mit Zen­trier­bohr­füh­rung ent­fällt das schrä­ge An­boh­ren: Die Krone wird von der Füh­rung ge­hal­ten und kann von Anfang an gerade an­ge­setzt werden. Das ist der ei­gent­li­che Zeit­ge­winn.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Tech­ni­sche DatenPro­duktartZen­trier­bohr­füh­rungModellMul­ti­drill PLUSMa­xi­ma­ler Bohr­er­durch­mes­serØ 120 mmZen­trier­punk­tefünf vor­de­fi­nier­te Punkte für Ø 6, 8, 10, 12 und 14 mmSaug­napfNa­tur­kau­tschuk, Ø 120 mmGe­häu­sePo­ly­car­bo­nat (schlag­fest)Ein­satzTro­cken- und Nass­schnitt, waa­ge­recht und senk­rechtOber­flä­chenglatt, rau und leicht struk­tu­riertKom­pa­ti­bel mitRUBI DRY­GRES, DRY­GRES 4DRILL, EA­SY­GRES, FO­RA­GRES, MI­NI­GRES sowie andere markt­gän­gi­ge BohrerHer­stel­ler-Re­fe­renzArt. 51908 / FA10536Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Hält der Saug­napf auf Fein­stein­zeug?Auf glat­ten und leicht struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen ja. Bei stark re­lie­fier­ten Flie­sen ist die Haf­tung ein­ge­schränkt – testen Sie es an einer Stelle.Funk­tio­niert die Füh­rung auch mit Bohr­kro­nen an­de­rer Her­stel­ler?Ja, Rubi gibt sie aus­drück­lich auch für andere markt­gän­gi­ge Bohrer bis Ø 120 mm frei.Brau­che ich sie bei großen Durch­mes­sern auch?Große Kronen wan­dern we­ni­ger, weil ihr Rand mehr Auf­la­ge hat. Der Nutzen ist bei klei­nen Durch­mes­sern am größ­ten – des­halb die fünf Fest­punk­te bis 14 mm.Nass und tro­cken mit der­sel­ben Füh­rung?Ja. Bei Nass­boh­rern wird über die Haupt-Füh­rung zen­triert, bei Tro­cken­boh­rern über die Fest­punk­te.Genau tref­fen, ohne Aus­schussZen­trier­bohr­füh­rung, Bohr­scha­blo­ne und die rich­ti­ge Krone ge­hö­ren zu­sam­men. Sagen Sie uns, welche Bohrer Sie ein­set­zen – wir prüfen die Kom­pa­ti­bi­li­tät.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI - DRYGRES Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 4Drill / 6, 8, 10, 12 mmDRYGRES 4Drill für die Bohr­ma­schi­ne, 6 bis 12 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

RUBI KIT DRY­GRES 4Drill – Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 6, 8, 10 und 12 mm (Art. 05939)Rubis Kom­plett­set der 4Drill-Bohr­kro­nen: vier Durch­mes­ser von 6 bis 12 mm für die Bohr­ma­schi­ne. Bei klei­nen Durch­mes­sern ist das die tech­nisch bes­se­re Lösung ge­gen­über dem Win­kel­schlei­fer – eine Bohr­ma­schi­ne läuft lang­sa­mer und lässt sich regeln, und genau das brau­chen kleine Bohr­kro­nen.4 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 6 mmleich­te Be­schlä­geØ 8 mmStan­dard­dü­belØ 10 mmschwe­re­re Be­fes­ti­gun­genØ 12 mmschwe­re LastenRubi-Re­fe­renzArt. 05939 Für wen sich dieses Set lohntSie ar­bei­ten mit Bohr­ma­schi­ne oder Ak­kuschrau­ber.Sie schät­zen Rubi-Qua­li­tät und das Va­ku­um­ver­fah­ren.Sie brau­chen die vier Dü­bel­ma­ße kom­plett.Sie wollen bei klei­nen Kronen die Dreh­zahl kon­trol­lie­ren.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetMa­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berDurch­mes­serØ 6, 8, 10, 12 mmBau­rei­heDRY­GRES 4DrillGe­eig­net fürFein­stein­zeug, Granit, MarmorLie­fer­um­fang4 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz05939Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Schlag­werk ein oder aus?Aus. Eine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht – Schlag­boh­ren zer­stört den Dia­mant­rand und sprengt die Fliese.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

RUBI DRY­GRES 4Drill – Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 6 / 8 / 10 / 12 mmDie 4Drill-Aus­füh­rung der Dry­gres ist für die Bohr­ma­schi­ne ge­macht, nicht für den Win­kel­schlei­fer. Bei klei­nen Durch­mes­sern von 6 bis 12 mm ist das die klar bes­se­re Lösung: Eine Bohr­ma­schi­ne läuft lang­sa­mer und lässt sich regeln – und genau das brau­chen kleine Bohr­kro­nen, die sonst über­hit­zen.6/8/10/12 mmvier GrößenBohr­ma­schi­neMa­schi­neDry­gresBau­rei­hekleinDurch­mes­serWarum kleine Durch­mes­ser besser in die Bohr­ma­schi­ne ge­hö­renEine 6-mm-Bohr­kro­ne hat kaum Masse, die Wärme auf­neh­men könnte. Am un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit über 11.000 U/min ist sie in we­ni­gen Boh­run­gen über­hitzt. Auf der Bohr­ma­schi­ne haben Sie da­ge­gen genau das, was sie braucht:Re­gel­ba­re Dreh­zahlSie können die Dreh­zahl an den Durch­mes­ser an­pas­sen, statt mit voller Leis­tung zu bohren.Bes­se­res GefühlEine Bohr­ma­schi­ne liegt kon­trol­lier­ter in der Hand als ein Win­kel­schlei­fer – bei 6 mm ein deut­li­cher Vor­teil.We­ni­ger WärmeNied­ri­ge­re Dreh­zahl heißt we­ni­ger Rei­bungs­wär­me und damit er­heb­lich mehr Boh­run­gen.Kein Rund­lauf­feh­lerIm Bohr­fut­ter zen­triert die Krone besser als über einen M14-Ad­ap­ter.Für die­sel­be Bau­rei­he in grö­ße­ren Durch­mes­sern und mit M14-Auf­nah­me führen wir die Rubi Dry­gres von 6 bis 68 mm.Bohr­tech­nik bei klei­nen Durch­mes­sern1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei 6 und 8 mm be­son­ders vor­sich­tig an­boh­renKleine Kronen haben einen dünnen Rand, der beim Ver­kan­ten schnell be­schä­digt wird. Setzen Sie flach an, rich­ten Sie lang­sam auf und ar­bei­ten Sie ohne Druck. Eine Zen­trier­bohr­füh­rung hilft hier mehr als bei großen Durch­mes­sern.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­bohr­kro­ne für Bohr­ma­schi­neBau­rei­heDRY­GRES 4DrillDurch­mes­serØ 6, 8, 10, 12 mmMa­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berGe­eig­net fürFein­stein­zeug, Granit, MarmorVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Kann ich die 4Drill auch am Win­kel­schlei­fer nutzen?Sie ist für die Bohr­ma­schi­ne aus­ge­legt. Für den Win­kel­schlei­fer nehmen Sie die Dry­gres mit M14-Auf­nah­me.Gibt es alle vier Größen zu­sam­men?Ja, als KIT DRY­GRES 4Drill mit 6, 8, 10 und 12 mm – güns­ti­ger als die Ein­zel­kro­nen.Welche Dreh­zahl soll ich ein­stel­len?Bei klei­nen Durch­mes­sern nied­rig. Als Ori­en­tie­rung nennen Her­stel­ler für 6 bis 14 mm Be­rei­che um 6.000 bis 7.000 U/min – eine Bohr­ma­schi­ne bleibt üb­li­cher­wei­se dar­un­ter, was un­kri­tisch ist.Brau­che ich Schlag­bohr­funk­ti­on?Nein, im Ge­gen­teil: Schlag­werk aus. Eine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht – Schlag­boh­ren zer­stört den Dia­mant­rand und sprengt die Fliese.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

RUBI Dia­mant­schei­be TVA 115 mm – TURBO VIPER für harte Ma­te­ri­ali­en (Art. 31932)Die TURBO VIPER ist Rubis Schei­be für die Ma­te­ri­ali­en, bei denen es un­an­ge­nehm wird: Granit, rus­ti­ka­le Flie­sen, Klin­ker, feu­er­fes­te Ma­te­ri­ali­en, Schie­fer und Por­zel­lan­flie­sen. Das ist eine be­wusst ge­misch­te Liste – sie um­fasst harte und stark ab­ra­si­ve Ma­te­ri­ali­en, und genau darin liegt die Auf­ga­be, für die diese Schei­be ab­ge­stimmt ist. Tro­cken­schnitt.Turbo ViperBau­rei­heØ 115 mmDurch­mes­serharte StoffeSchwer­punkttro­ckenAn­wen­dungDie Ma­te­ri­al­lis­te er­klärt die Schei­beKlin­ker, Scha­mot­te und Schie­fer sind nicht ein­fach „hart“ – sie sind un­ter­schied­lich hart und un­ter­schied­lich ab­ra­siv. Eine Schei­be, die diese Band­brei­te ab­de­cken soll, braucht eine Bin­dung im Mit­tel­feld:Granitsehr hart, wenig ab­ra­siv – ver­langt eine nach­ge­ben­de Bin­dungKlin­ker und rus­ti­ka­le Flie­senhart ge­brannt, raue Ober­flä­che, wech­seln­de DichteFeu­er­fes­te Ma­te­ri­ali­enScha­mot­te ist weich, aber extrem ab­ra­sivSchie­fer und Por­zel­lan­flie­senspröde und schich­tig be­zie­hungs­wei­se dicht ge­sin­tertDie wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Turbo-Profil: schnell und kühlDer Turbo-Rand führt Luft und Abtrag aus der Schnitt­fu­ge. Bei rauen, un­gleich­mä­ßi­gen Ma­te­ri­ali­en wie Klin­ker und Schie­fer ist das der ent­schei­den­de Punkt: Die Schei­be setzt sich nicht zu und bleibt kühl.Voll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.An­wen­dung: Kühl­pau­se alle 20 Se­kun­denRubi nennt für die TVA aus­drück­lich eine Kühl­pau­se alle 20 Se­kun­den. Bei harten und ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en im Tro­cken­schnitt ist das kein Si­cher­heits­zu­schlag, son­dern die Vor­aus­set­zung für die an­ge­ge­be­ne Stand­zeit.1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 115 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be TURBO VIPERModellTVADurch­mes­serØ 115 mmAn­wen­dungTro­cken­schnittGe­eig­net fürGranit, rus­ti­ka­le Flie­sen, Klin­ker, feu­er­fes­te Ma­te­ri­ali­en, Schie­fer, Por­zel­lan­flie­senHin­weis zur An­wen­dungKühl­pau­se alle 20 Se­kun­denHer­stel­ler-Re­fe­renz31932Ar­ti­kel-Nr.FA10528Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)TVA oder TCR – was ist der Un­ter­schied?Die TVA (Turbo Viper) ist für ein brei­tes Spek­trum harter und ab­ra­si­ver Ma­te­ri­ali­en ge­dacht: Granit, Klin­ker, Scha­mot­te, Schie­fer. Die TCR Su­per­pro ist auf Por­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeug spe­zia­li­siert und lie­fert dort die fei­ne­re Ober­flä­che.Kann ich damit Beton schnei­den?Für Beton und Estrich sind Schei­ben mit harter Bin­dung die rich­ti­ge Wahl. Die TVA ist auf ke­ra­mi­sche und Na­tur­stein­ma­te­ri­ali­en ab­ge­stimmt.Warum ist Scha­mot­te ein Pro­blem?Feu­er­fes­te Ma­te­ri­ali­en sind weich, aber stark ab­ra­siv – sie schmir­geln die Bin­dung sehr schnell weg. Des­halb steht Scha­mot­te in der­sel­ben Liste wie Granit, obwohl die Ma­te­ri­ali­en nichts ge­mein­sam haben außer dem An­spruch an die Schei­be.Nass schnei­den mög­lich?Die TVA ist für den Tro­cken­schnitt aus­ge­legt. Wo Wasser mög­lich ist, hält jede Dia­mant­schei­be länger – spre­chen Sie uns zu Was­ser­zu­fuhr­sys­te­men an.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Dia­mant­schei­be TCR 115 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31972)TCR 115 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 125 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31973)TCR 125 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 180 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31975)TCR 180 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

RUBI Dia­mant­schei­be TVA 125 mm – TURBO VIPER für harte Ma­te­ri­ali­en (Art. 31933)Die TURBO VIPER ist Rubis Schei­be für die Ma­te­ri­ali­en, bei denen es un­an­ge­nehm wird: Granit, rus­ti­ka­le Flie­sen, Klin­ker, feu­er­fes­te Ma­te­ri­ali­en, Schie­fer und Por­zel­lan­flie­sen. Das ist eine be­wusst ge­misch­te Liste – sie um­fasst harte und stark ab­ra­si­ve Ma­te­ri­ali­en, und genau darin liegt die Auf­ga­be, für die diese Schei­be ab­ge­stimmt ist. Tro­cken­schnitt.Turbo ViperBau­rei­heØ 125 mmDurch­mes­serharte StoffeSchwer­punkttro­ckenAn­wen­dungDie Ma­te­ri­al­lis­te er­klärt die Schei­beKlin­ker, Scha­mot­te und Schie­fer sind nicht ein­fach „hart“ – sie sind un­ter­schied­lich hart und un­ter­schied­lich ab­ra­siv. Eine Schei­be, die diese Band­brei­te ab­de­cken soll, braucht eine Bin­dung im Mit­tel­feld:Granitsehr hart, wenig ab­ra­siv – ver­langt eine nach­ge­ben­de Bin­dungKlin­ker und rus­ti­ka­le Flie­senhart ge­brannt, raue Ober­flä­che, wech­seln­de DichteFeu­er­fes­te Ma­te­ri­ali­enScha­mot­te ist weich, aber extrem ab­ra­sivSchie­fer und Por­zel­lan­flie­senspröde und schich­tig be­zie­hungs­wei­se dicht ge­sin­tertDie wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Turbo-Profil: schnell und kühlDer Turbo-Rand führt Luft und Abtrag aus der Schnitt­fu­ge. Bei rauen, un­gleich­mä­ßi­gen Ma­te­ri­ali­en wie Klin­ker und Schie­fer ist das der ent­schei­den­de Punkt: Die Schei­be setzt sich nicht zu und bleibt kühl.Voll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.An­wen­dung: Kühl­pau­se alle 20 Se­kun­denRubi nennt für die TVA aus­drück­lich eine Kühl­pau­se alle 20 Se­kun­den. Bei harten und ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en im Tro­cken­schnitt ist das kein Si­cher­heits­zu­schlag, son­dern die Vor­aus­set­zung für die an­ge­ge­be­ne Stand­zeit.1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 125 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be TURBO VIPERModellTVADurch­mes­serØ 125 mmAn­wen­dungTro­cken­schnittGe­eig­net fürGranit, rus­ti­ka­le Flie­sen, Klin­ker, feu­er­fes­te Ma­te­ri­ali­en, Schie­fer, Por­zel­lan­flie­senHin­weis zur An­wen­dungKühl­pau­se alle 20 Se­kun­denHer­stel­ler-Re­fe­renz31933Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)TVA oder TCR – was ist der Un­ter­schied?Die TVA (Turbo Viper) ist für ein brei­tes Spek­trum harter und ab­ra­si­ver Ma­te­ri­ali­en ge­dacht: Granit, Klin­ker, Scha­mot­te, Schie­fer. Die TCR Su­per­pro ist auf Por­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeug spe­zia­li­siert und lie­fert dort die fei­ne­re Ober­flä­che.Kann ich damit Beton schnei­den?Für Beton und Estrich sind Schei­ben mit harter Bin­dung die rich­ti­ge Wahl. Die TVA ist auf ke­ra­mi­sche und Na­tur­stein­ma­te­ri­ali­en ab­ge­stimmt.Warum ist Scha­mot­te ein Pro­blem?Feu­er­fes­te Ma­te­ri­ali­en sind weich, aber stark ab­ra­siv – sie schmir­geln die Bin­dung sehr schnell weg. Des­halb steht Scha­mot­te in der­sel­ben Liste wie Granit, obwohl die Ma­te­ri­ali­en nichts ge­mein­sam haben außer dem An­spruch an die Schei­be.Nass schnei­den mög­lich?Die TVA ist für den Tro­cken­schnitt aus­ge­legt. Wo Wasser mög­lich ist, hält jede Dia­mant­schei­be länger – spre­chen Sie uns zu Was­ser­zu­fuhr­sys­te­men an.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Dia­mant­schei­be TCR 115 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31972)TCR 115 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 125 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31973)TCR 125 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 180 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31975)TCR 180 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

RUBI Dia­mant­schei­be TCR 115 mm SU­PER­PRO – Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31972)Die TCR SU­PER­PRO ist eine Spe­zia­lis­tin: hoch­wer­ti­ger Tro­cken­schnitt in Por­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeug. Rubi ver­spricht dabei hohe Leis­tung und Schnitt­ge­schwin­dig­keit bei über­le­ge­ner Ober­flä­chen­qua­li­tät – und be­nennt die Ein­schrän­kung selbst: Sie ist aus­schließ­lich für Ge­rad­schnit­te ge­dacht, nicht für Geh­rungs­schnit­te.Su­per­proBau­rei­heØ 115 mmDurch­mes­serFein­stein­zeugSchwer­punktnur geradeSchnittartWas „nur Ge­rad­schnit­te“ be­deu­tetDas ist eine Angabe, die man ernst nehmen sollte. Eine reine Trenn­schei­be ist nur am Rand mit Dia­mant belegt. Wenn Sie sie schräg an­stel­len, um eine Fase zu schlei­fen, ar­bei­tet die un­be­leg­te Flanke gegen die Fliese:Die Flanke schleift nicht, sie reibt – das er­zeugt Wärme, ohne Ma­te­ri­al ab­zu­neh­men.Die Schei­be kann ver­kan­ten und im schlimms­ten Fall zu­rück­schla­gen.Der Kern wird heiß und ver­zieht sich, weil die Küh­lung nur am Rand wirkt.Für 45°-Fasen brau­chen Sie eine beid­sei­tig be­schich­te­te Schei­be – etwa Jolly Hornet, DiSTAR Edge Dry, Galaxy oder Pro Gres.Wofür die TCR ge­macht istFein­stein­zeug und Por­zel­lanDer Ein­satz­be­reich ist eng ge­fasst – und genau dort lie­fert die Schei­be ihre Ober­flä­chen­qua­li­tät.Hohe Schnitt­ge­schwin­dig­keitDas Turbo-Profil führt Abtrag ab und hält die Schei­be frei.Über­le­ge­ne Ober­flä­cheRubi stellt bei der Su­per­pro-Reihe die Kan­ten­qua­li­tät in den Vor­der­grund, nicht die reine Ge­schwin­dig­keit.Tro­cken­schnittOhne Wasser ein­setz­bar – mit Kühl­pau­sen.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Seg­ment­for­men im Ver­gleichVoll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 115 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Ar­beits­tech­nik1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be SU­PER­PROModellTCRDurch­mes­serØ 115 mmSeg­ment­formTurboAn­wen­dungTro­cken­schnittGe­eig­net fürPor­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeugSchnittartaus­schließ­lich Ge­rad­schnit­te – nicht für Geh­rungs­schnit­teHer­stel­ler-Re­fe­renz31972Ar­ti­kel-Nr.FA10530Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Warum darf ich damit keine Geh­rung schnei­den?Weil die Flan­ken nicht dia­mant­be­schich­tet sind. Sie reiben, statt zu schlei­fen – das über­hitzt die Schei­be und ist ge­fähr­lich. Für Geh­run­gen gibt es eigene, beid­sei­tig be­leg­te Schei­ben.TCR oder TVA?TCR für Por­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeug mit Schwer­punkt Ober­flä­chen­qua­li­tät. TVA für das brei­te­re Spek­trum harter und ab­ra­si­ver Ma­te­ri­ali­en – Granit, Klin­ker, Scha­mot­te, Schie­fer.Welche Größe brau­che ich?Für Wand- und Bo­den­flie­sen 115 oder 125 mm. Für dicke Plat­ten und tiefe Schnit­te 180 mm – sofern Ihre Ma­schi­ne dafür zu­ge­las­sen ist.Kann ich die Schei­be nach­schär­fen?Ja. Wenn sie ver­glast ist, einige Schnit­te in Po­ren­be­ton oder einen Schärf­stein – danach schnei­det sie in der Regel wieder wie neu.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Dia­mant­schei­be TCR 125 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31973)TCR 125 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 180 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31975)TCR 180 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TVA 115 mm / Turbo Viper für harte Ma­te­ri­ali­en (Art. 31932)TVA 115 mm Turbo Viper für harte Ma­te­ri­ali­en.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

RUBI Dia­mant­schei­be TCR 125 mm SU­PER­PRO – Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31973)Die TCR SU­PER­PRO ist eine Spe­zia­lis­tin: hoch­wer­ti­ger Tro­cken­schnitt in Por­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeug. Rubi ver­spricht dabei hohe Leis­tung und Schnitt­ge­schwin­dig­keit bei über­le­ge­ner Ober­flä­chen­qua­li­tät – und be­nennt die Ein­schrän­kung selbst: Sie ist aus­schließ­lich für Ge­rad­schnit­te ge­dacht, nicht für Geh­rungs­schnit­te.Su­per­proBau­rei­heØ 125 mmDurch­mes­serFein­stein­zeugSchwer­punktnur geradeSchnittartWas „nur Ge­rad­schnit­te“ be­deu­tetDas ist eine Angabe, die man ernst nehmen sollte. Eine reine Trenn­schei­be ist nur am Rand mit Dia­mant belegt. Wenn Sie sie schräg an­stel­len, um eine Fase zu schlei­fen, ar­bei­tet die un­be­leg­te Flanke gegen die Fliese:Die Flanke schleift nicht, sie reibt – das er­zeugt Wärme, ohne Ma­te­ri­al ab­zu­neh­men.Die Schei­be kann ver­kan­ten und im schlimms­ten Fall zu­rück­schla­gen.Der Kern wird heiß und ver­zieht sich, weil die Küh­lung nur am Rand wirkt.Für 45°-Fasen brau­chen Sie eine beid­sei­tig be­schich­te­te Schei­be – etwa Jolly Hornet, DiSTAR Edge Dry, Galaxy oder Pro Gres.Wofür die TCR ge­macht istFein­stein­zeug und Por­zel­lanDer Ein­satz­be­reich ist eng ge­fasst – und genau dort lie­fert die Schei­be ihre Ober­flä­chen­qua­li­tät.Hohe Schnitt­ge­schwin­dig­keitDas Turbo-Profil führt Abtrag ab und hält die Schei­be frei.Über­le­ge­ne Ober­flä­cheRubi stellt bei der Su­per­pro-Reihe die Kan­ten­qua­li­tät in den Vor­der­grund, nicht die reine Ge­schwin­dig­keit.Tro­cken­schnittOhne Wasser ein­setz­bar – mit Kühl­pau­sen.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Seg­ment­for­men im Ver­gleichVoll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 125 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Ar­beits­tech­nik1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be SU­PER­PROModellTCRDurch­mes­serØ 125 mmSeg­ment­formTurboAn­wen­dungTro­cken­schnittGe­eig­net fürPor­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeugSchnittartaus­schließ­lich Ge­rad­schnit­te – nicht für Geh­rungs­schnit­teHer­stel­ler-Re­fe­renz31973Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Warum darf ich damit keine Geh­rung schnei­den?Weil die Flan­ken nicht dia­mant­be­schich­tet sind. Sie reiben, statt zu schlei­fen – das über­hitzt die Schei­be und ist ge­fähr­lich. Für Geh­run­gen gibt es eigene, beid­sei­tig be­leg­te Schei­ben.TCR oder TVA?TCR für Por­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeug mit Schwer­punkt Ober­flä­chen­qua­li­tät. TVA für das brei­te­re Spek­trum harter und ab­ra­si­ver Ma­te­ri­ali­en – Granit, Klin­ker, Scha­mot­te, Schie­fer.Welche Größe brau­che ich?Für Wand- und Bo­den­flie­sen 115 oder 125 mm. Für dicke Plat­ten und tiefe Schnit­te 180 mm – sofern Ihre Ma­schi­ne dafür zu­ge­las­sen ist.Kann ich die Schei­be nach­schär­fen?Ja. Wenn sie ver­glast ist, einige Schnit­te in Po­ren­be­ton oder einen Schärf­stein – danach schnei­det sie in der Regel wieder wie neu.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Dia­mant­schei­be TCR 115 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31972)TCR 115 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 180 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31975)TCR 180 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TVA 115 mm / Turbo Viper für harte Ma­te­ri­ali­en (Art. 31932)TVA 115 mm Turbo Viper für harte Ma­te­ri­ali­en.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

RUBI Dia­mant­schei­be TCR 180 mm SU­PER­PRO – Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31975)Die TCR SU­PER­PRO ist eine Spe­zia­lis­tin: hoch­wer­ti­ger Tro­cken­schnitt in Por­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeug. Rubi ver­spricht dabei hohe Leis­tung und Schnitt­ge­schwin­dig­keit bei über­le­ge­ner Ober­flä­chen­qua­li­tät – und be­nennt die Ein­schrän­kung selbst: Sie ist aus­schließ­lich für Ge­rad­schnit­te ge­dacht, nicht für Geh­rungs­schnit­te.Su­per­proBau­rei­heØ 180 mmDurch­mes­serFein­stein­zeugSchwer­punktnur geradeSchnittartWas „nur Ge­rad­schnit­te“ be­deu­tetDas ist eine Angabe, die man ernst nehmen sollte. Eine reine Trenn­schei­be ist nur am Rand mit Dia­mant belegt. Wenn Sie sie schräg an­stel­len, um eine Fase zu schlei­fen, ar­bei­tet die un­be­leg­te Flanke gegen die Fliese:Die Flanke schleift nicht, sie reibt – das er­zeugt Wärme, ohne Ma­te­ri­al ab­zu­neh­men.Die Schei­be kann ver­kan­ten und im schlimms­ten Fall zu­rück­schla­gen.Der Kern wird heiß und ver­zieht sich, weil die Küh­lung nur am Rand wirkt.Für 45°-Fasen brau­chen Sie eine beid­sei­tig be­schich­te­te Schei­be – etwa Jolly Hornet, DiSTAR Edge Dry, Galaxy oder Pro Gres.Wofür die TCR ge­macht istFein­stein­zeug und Por­zel­lanDer Ein­satz­be­reich ist eng ge­fasst – und genau dort lie­fert die Schei­be ihre Ober­flä­chen­qua­li­tät.Hohe Schnitt­ge­schwin­dig­keitDas Turbo-Profil führt Abtrag ab und hält die Schei­be frei.Über­le­ge­ne Ober­flä­cheRubi stellt bei der Su­per­pro-Reihe die Kan­ten­qua­li­tät in den Vor­der­grund, nicht die reine Ge­schwin­dig­keit.Tro­cken­schnittOhne Wasser ein­setz­bar – mit Kühl­pau­sen.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Seg­ment­for­men im Ver­gleichVoll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.Warum Ø 180 mm?Mit 180 mm be­kom­men Sie deut­lich mehr Schnitt­tie­fe als mit 115 oder 125 mm – das ist der Grund für diese Größe. Sie brau­chen dafür al­ler­dings einen großen Win­kel­schlei­fer, der für 180 mm zu­ge­las­sen ist, und eine ent­spre­chen­de Schutz­hau­be.Ø 115 / 125 mmdie üb­li­chen Größen für Flie­sen und nor­ma­le Bo­den­plat­tenØ 180 mmfür dicke Plat­ten, Ter­ras­sen­plat­ten und tiefe Schnit­teDiese Aus­füh­rungØ 180 mmWich­tigMa­schi­nen­frei­ga­be und Schutz­hau­be prüfen – bei dieser Größe keine For­ma­lieGroße Schei­be, große KräfteEin 180-mm-Win­kel­schlei­fer ent­wi­ckelt er­heb­lich mehr Dreh­mo­ment als eine 125er-Ma­schi­ne. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen, mit Zu­satz­hand­griff und in einer Po­si­ti­on, in der ein Rück­schlag nicht in Rich­tung Körper geht.Ar­beits­tech­nik1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be SU­PER­PROModellTCRDurch­mes­serØ 180 mmSeg­ment­formTurboAn­wen­dungTro­cken­schnittGe­eig­net fürPor­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeugSchnittartaus­schließ­lich Ge­rad­schnit­te – nicht für Geh­rungs­schnit­teHer­stel­ler-Re­fe­renz31975Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Warum darf ich damit keine Geh­rung schnei­den?Weil die Flan­ken nicht dia­mant­be­schich­tet sind. Sie reiben, statt zu schlei­fen – das über­hitzt die Schei­be und ist ge­fähr­lich. Für Geh­run­gen gibt es eigene, beid­sei­tig be­leg­te Schei­ben.TCR oder TVA?TCR für Por­zel­lan­flie­sen und Fein­stein­zeug mit Schwer­punkt Ober­flä­chen­qua­li­tät. TVA für das brei­te­re Spek­trum harter und ab­ra­si­ver Ma­te­ri­ali­en – Granit, Klin­ker, Scha­mot­te, Schie­fer.Welche Größe brau­che ich?Für Wand- und Bo­den­flie­sen 115 oder 125 mm. Für dicke Plat­ten und tiefe Schnit­te 180 mm – sofern Ihre Ma­schi­ne dafür zu­ge­las­sen ist.Kann ich die Schei­be nach­schär­fen?Ja. Wenn sie ver­glast ist, einige Schnit­te in Po­ren­be­ton oder einen Schärf­stein – danach schnei­det sie in der Regel wieder wie neu.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Dia­mant­schei­be TCR 115 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31972)TCR 115 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 125 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31973)TCR 125 mm Superpro, Turbo für Fein­stein­zeug.RUBI Dia­mant­schei­be TVA 115 mm / Turbo Viper für harte Ma­te­ri­ali­en (Art. 31932)TVA 115 mm Turbo Viper für harte Ma­te­ri­ali­en.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Selbst­klebendes Dichtband mit Butyl-Kautschuk – 100 oder 120 mm, 20 mReißfestes Vlies-Dichtband mit selbst­klebender Butyl-Kautschuk-Schicht, auf der Rolle mit 20 Metern. Die Breite wählen Sie im Artikel: 100 oder 120 mm. Der ent­schei­den­de Un­ter­schied zum klas­si­schen Band liegt im Ar­beits­ab­lauf – das Band wird nicht in die frische Flüssig­ab­dichtung eingelegt, sondern direkt aufgeklebt. Das erspart einen kom­plet­ten Ar­beits­gang und das Ma­te­ri­al der Ein­bettungs­lage.100 / 120 mmBreite wählbar20 mRollenlängeButylKlebeschichtEin Dichtband ist keine Ab­dich­tung – es ergänzt sieDie Fläche wird mit der Flüssig­ab­dichtung hergestellt. Das Dichtband über­brückt die Stellen, an denen sich die Fläche bewegt oder an ein anderes Bauteil stößt: Wand-Boden-Ecken, Innen- und Au­ßen­ecken, Be­we­gungs­fu­gen, Rohr­durch­füh­run­gen und den An­schluss an Wanne oder Duschtasse. Genau dort reißt eine Ab­dich­tung ohne Band auf – und zwar nicht sofort, sondern nach Monaten, wenn der Schaden schon im Estrich steht.Die Merk­ma­le im EinzelnenButyl-Kautschuk-KlebeschichtHaftet nach Her­stel­ler­an­ga­be auf nahezu allen Un­ter­grün­den – Butyl ist der Kleb­stoff, der auch im Dachbau für dau­er­haf­te Dich­tun­gen ein­ge­setzt wird.Spart einen Ar­beits­gangKein Einlegen in die frische Ab­dich­tung, kein Überarbeiten mit einer zweiten Lage. Auf der Bau­stel­le ist das der ei­gent­li­che Vorteil.Reißfestes VliesDer Träger nimmt Be­we­gung auf, ohne zu reißen.Zweiteilige SchutzfolieSie können das Band erst zur Hälfte ab­zie­hen, aus­rich­ten und an­drü­cken – und dann die zweite Hälfte lösen. Das ver­hin­dert Falten und Fehlklebungen.Zwei Breiten100 mm und 120 mm über die Artikel­auswahl.Selbstklebend heißt: der Un­ter­grund muss stimmenEin Kle­be­band ist nur so gut wie die Fläche, auf der es klebt. Der Un­ter­grund muss trocken, staub­frei, fett­frei und tragfähig sein – auf staubigem Putz oder feuch­tem Estrich hält auch Butyl nicht. Bei kri­ti­schen Un­ter­grün­den ist das eingelegte Band die sichere Va­ri­an­te.Vor­be­rei­tung des Un­ter­grundsUn­ter­grund auf Eben­heit, Sta­bi­li­tät und Rest­feuch­te prüfen.Haftungs­mindernde Be­stand­tei­le ent­fer­nen – Staub, Fett, Trennmittel, lose Teile.Falls nötig grundieren und Un­eben­hei­ten aus­glei­chen.Bei der La­ge­rung dau­er­haf­te, in­ten­si­ve Sonnen­einstrahlung ver­mei­den.Tech­ni­sche DatenPro­duktartselbst­klebendes Vlies-DichtbandKlebeschichtButyl-KautschukSchutzfoliezweiteilig, abziehbarVerfügbare Breiten100 mm / 120 mmRollenlänge20 mTrägerreißfestes VliesEinbaudirekt aufgeklebt, ohne Ein­bet­tung in die Flüssig­ab­dichtungWann nehme ich selbst­kle­bend, wann eingelegt?Selbstklebend spart Zeit und Ma­te­ri­al, setzt aber einen sau­be­ren, tro­ckenen und tragfähigen Un­ter­grund voraus. Wo Sie sich beim Un­ter­grund nicht sicher sind, ist das eingelegte Profi-Dichtband die ro­bus­te­re Wahl.Welche Breite brauche ich?Die Ab­dichtungs­breite muss die Fuge und die zu erwartende Be­we­gung beidseits sicher über­de­cken. 120 mm gibt mehr Reserve als 100 mm – im Zweifel die brei­te­re Rolle.Sind Ecken dabei?Nein, dieser Artikel enthält nur die Rolle. Formteile für Innen- und Au­ßen­ecken finden Sie bei unserem Profi-Dichtband.Hält Butyl dau­er­haft?Butyl-Kautschuk bleibt dau­er­elas­tisch und altert langsam – das ist der Grund, warum er auch im Dachbereich ein­ge­setzt wird. Vor­aus­set­zung bleibt der ge­eig­ne­te Un­ter­grund.Weitere DichtbänderDichtband 50 m für Bad und Dusche / Dichtband­ecken / Dicht­manschettenProfi-Dichtband mit Gewirke, 120 mm, mit Ecken und Manschetten.Stoß­verbindungs­band / Dichtband / Dichtband­ecken blau Breite 120 mmStoß­verbindungs­band blau – auch selbst­kle­bend er­hält­lich.Wannen­dichtband / Rolle a 20 lfdm.Wannen­dichtband mit Butylstreifen für Wanne und Duschtasse.Ab­dich­tung ist der Teil, den später niemand mehr siehtUnd genau deshalb der, bei dem es sich nicht lohnt zu sparen. Wenn Sie unsicher sind, welches Band, welche Formteile und welche Menge Ihr Bad oder Ihre Dusche braucht, gehen wir das mit Ihnen durch – mit Grundriss geht es am schnells­ten.

Dia­mant­bohr­kro­nen SILVER PRE­MI­UM (tro­cken) für Fein­stein­zeugDie SILVER PRE­MI­UM ist als Pro­blem­lö­ser für Boh­run­gen in här­tes­tem Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik an­ge­legt – also für genau die Fälle, in denen eine Stan­dard-Bohr­kro­ne nach zwei Lö­chern auf­gibt. Die Dia­man­ten sind va­ku­um­ge­lö­tet, die Be­lag­hö­he be­trägt 10 mm bei 70 mm Ge­samt­län­ge, und die Bau­rei­he deckt 19 Durch­mes­ser von 20 bis 120 mm ab.10 mmBe­lag­hö­heØ 20–120 mm19 GrößenM14Auf­nah­meva­ku­um­ge­lö­tetDia­man­tenWarum 10 mm Be­lag­hö­he zählenDie Be­lag­hö­he ist bei einer Bohr­kro­ne das, was die Seg­ment­hö­he bei einer Trenn­schei­be ist: der Vorrat, von dem das Werk­zeug lebt. 10 mm sind für eine Bohr­kro­ne ein hoher Wert – und der Grund, warum sich der höhere Ein­kaufs­preis über die Anzahl der Boh­run­gen rech­net.Va­ku­um­ge­lö­te­te Dia­man­tenSehr feste Bin­dung zwi­schen Dia­mant und Kro­nen­rand – die Vor­aus­set­zung für prä­zi­se Schnit­te in dich­tem Ma­te­ri­al.10 mm Be­lag­hö­heDeut­lich mehr nutz­ba­re Dia­mant­schicht als bei ein­fa­chen Bohr­kro­nen.19 Durch­mes­serVon 20 bis 120 mm in­klu­si­ve der Zwi­schen­grö­ßen 27, 42, 75 und 90 mm.Tro­cken und nassDer Her­stel­ler emp­fiehlt die Serie für Tro­cken- und Nass­an­wen­dung.Die ver­füg­ba­ren Durch­mes­serØ 20, 25, 27, 32, 35, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 68, 75, 82, 90, 100, 110 und 120 mm.Die Zwi­schen­grö­ßen 27, 42, 75 und 90 mm sind der prak­ti­sche Vor­teil dieser Bau­rei­he. Wer schon einmal einen 42-mm-Aus­schnitt mit einer 45-mm-Krone ge­bohrt hat, weiß, warum.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Va­ku­um­ge­lö­tet oder ge­sin­tert – das ist der ei­gent­li­che Un­ter­schiedBei Bohr­kro­nen gibt es zwei Bau­wei­sen, und sie ver­hal­ten sich völlig un­ter­schied­lich:Va­ku­um­ge­lö­tetDie Dia­man­ten sind unter Vakuum auf den Kro­nen­rand ge­lö­tet – eine dünne, sehr fest haf­ten­de Schicht. Läuft mit hoher Dreh­zahl am Win­kel­schlei­fer, bohrt schnell.Ge­sin­tertDia­mant­seg­men­te werden unter Hitze und Druck ge­presst und auf die Krone ge­schweißt. Die Schicht ist dicker, die Stand­zeit er­heb­lich höher – die Dreh­zahl aber deut­lich nied­ri­ger.Für schnel­le Ein­zel­boh­run­genVa­ku­um­ge­lö­tet: sofort ein­satz­be­reit am Win­kel­schlei­fer, güns­ti­ger im Ein­kauf.Für viele Boh­run­genGe­sin­tert: teurer, hält aber ein Viel­fa­ches – wenn die Dreh­zahl passt.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­bohr­kro­neBau­rei­heSILVER PRE­MI­UMDurch­mes­serØ 20, 25, 27, 32, 35, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 68, 75, 82, 90, 100, 110, 120 mmAuf­nah­meM14Be­lag­hö­he10 mmGe­samt­län­ge70 mmDia­mant­bin­dungva­ku­um­ge­lö­tetAn­wen­dungTro­cken- und Nass­an­wen­dungGe­eig­net fürhär­tes­tes Fein­stein­zeug und Ke­ra­mikVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10514Her­stel­lerFlie­sen AlfersWo liegt der Un­ter­schied zur PRO-Serie?Die SILVER PRE­MI­UM ist auf här­tes­tes Fein­stein­zeug aus­ge­legt und hat 10 mm Be­lag­hö­he. Die PRO-Serie ist die wirt­schaft­li­che­re Bau­rei­he für nor­ma­le Fein­stein­zeug- und Na­tur­stein­boh­run­gen.Und zur Black Tiger?Die Black Tiger ist die High-End-Bohr­kro­ne für ma­xi­ma­le Schnel­lig­keit und Stand­fes­tig­keit am Win­kel­schlei­fer. Die SILVER PRE­MI­UM liegt preis­lich dar­un­ter und deckt mehr Durch­mes­ser ab – bis 120 mm.Gibt es die Serie als Set?Ja: SILVER PRE­MI­UM 35/40/50/68 mm, ein XXL-Set und zwei Kombi-Sets zu­sam­men mit drei Black-Tiger-Dia­mant­schei­ben in 115 oder 125 mm.Rei­chen 70 mm Ge­samt­län­ge?Für Fliese, Kle­ber­bett und Putz in der Regel ja. Bei tiefen Boh­run­gen durch Estrich oder Mau­er­werk brau­chen Sie eine andere Bauart – spre­chen Sie uns an.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM XXLBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM XXL.Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM + 3 Black Tiger Dia­mant­schei­ben 115 mmBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM + 3 Black Tiger Dia­mant­schei­ben 115 mm.Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM + 3 Black Tiger Dia­mant­schei­ben 125 mmBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM + 3 Black Tiger Dia­mant­schei­ben 125 mm.Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.

Ul­trak­nee Ham­mock II Knie­scho­ner mit Force-Dis­tri­bu­ti­on-Tech­no­lo­gie (Art. FA10492)Der Ham­mock II ver­folgt ein an­de­res Prin­zip als alle an­de­ren: Das Knie liegt nicht auf einem Pols­ter, son­dern hängt wie in einer Hän­ge­mat­te – daher der Name. Die pa­ten­tier­te Force-Dis­tri­bu­ti­on-Tech­no­lo­gie (FDT) und eine Anti-Schock-Kon­struk­ti­on sollen Druck­spit­zen re­du­zie­ren. 250 Gramm, aus EVAC, mit 50 mm brei­tem Gurt. Nach DIN EN 14404.Hän­ge­mat­tePrin­zip250 gGe­wicht50 mmGurt­brei­teEN 14404NormWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.Das Hän­ge­mat­ten-Prin­zip: auf­lie­gen oder auf­hän­genBei einem klas­si­schen Knie­scho­ner liegt das Knie auf einem Pols­ter. Egal wie gut das Pols­ter ver­teilt: Die Kraft geht senk­recht durch das Gewebe unter der Knieschei­be. Beim Hän­ge­mat­ten-Prin­zip ist die Auf­la­ge ge­spannt statt ge­füllt – das Knie sinkt in eine tra­gen­de Fläche ein, und die Kraft wird über die Ränder in die Struk­tur ab­ge­lei­tet.Die Last wird um­ge­lenkt, nicht nur ge­dämpftEine ge­spann­te Fläche leitet Kraft in die Pe­ri­phe­rie ab. Genau das be­schreibt der Her­stel­ler mit Force-Dis­tri­bu­ti­on-Tech­no­lo­gie.Anti-Schock-Kon­struk­ti­onRe­du­ziert Druck­spit­zen – also die kurzen, harten Be­las­tun­gen beim Hin­kni­en und beim Um­set­zen, nicht nur die Dau­er­last.Für lange Ein­sät­ze kon­zi­piertDer Her­stel­ler nennt aus­drück­lich lange, be­las­ten­de Ar­beits­ein­sät­ze als Zielan­wen­dung.Leicht: 250 GrammDeut­lich leich­ter als der ex­tra­lan­ge FENTO 400 PRO mit 470 g – das merkt man nach acht Stun­den.Das Prin­zip ist auch der Grund für die un­ge­wöhn­li­che Bau­hö­he von 82 mm: Eine ge­spann­te Auf­la­ge braucht Raum, in den das Knie ein­sin­ken kann. Ein fla­ches Pols­ter könnte das nicht leis­ten.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.EVAC und 50 mm GurtMa­te­ri­alEVAC – leicht und robustMaße152 × 282 × 82 mmGe­wichtca. 250 gGurt­brei­te50 mm, mit Klett­ver­schlussEr­satz­rie­menein­zeln be­stell­bar (Art. FA10912)Die 282 mm Länge sind be­mer­kens­wert: Der Ham­mock II deckt damit einen Be­reich ab, der über das Knie hin­aus­geht – also auch einen Teil des Un­ter­schen­kels. Zu­sam­men mit der ge­spann­ten Auf­la­ge ist das die zweite Maß­nah­me zur Ver­tei­lung.Worauf es bei den Riemen an­kommt – und was in der Knie­keh­le pas­siertDer häu­figs­te Grund, warum guter Knie­schutz nach zwei Tagen im Auto liegen bleibt, ist nicht das Pols­ter, son­dern die Be­fes­ti­gung. In der Knie­keh­le laufen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut. Ein schma­ler Riemen, der dort ein­schnei­det, führt zu Druck­stel­len, Krib­beln und tauben Stel­len im Un­ter­schen­kel – und dann trägt man den Scho­ner nicht mehr.Breit statt schmalEin brei­tes Gum­mi­band ver­teilt die Hal­te­kraft. Schma­le Gurte schnei­den ein, sobald Sie das Knie beugen – also die ganze Zeit.Elas­tisch statt starrBeim Knien ändert sich der Umfang des Beins. Ein elas­ti­sches Band folgt, ein star­rer Gurt wird beim Beugen zur Fessel.Nicht in die Knie­keh­le legenDie Riemen ge­hö­ren ober- und un­ter­halb der Knie­keh­le, nicht mitten hinein.Aus­tausch­barRiemen sind das erste Teil, das ver­schleißt. Wenn sie er­setz­bar sind, ist nach zwei Jahren nicht der ganze Scho­ner hin­über.Ein Knie­scho­ner, der drückt, wird nicht ge­tra­gen – und ein nicht ge­tra­ge­ner Knie­scho­ner schützt nichts. Nehmen Sie des­halb Pass­form und Rie­men­kom­fort ge­nau­so ernst wie die Leis­tungs­stu­fe.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Der Her­stel­ler hat auf Anfrage Leis­tungs­stu­fe 1 nach DIN EN 14404 be­stä­tigt. Das heißt: Das Polster hält einer Durchstoßkraft von mindestens 100 N stand – ein Nagel, eine Schrau­be oder ein Split­ter auf dem Estrich kommt nicht durch. Zum Ver­gleich: Stufe 0 stellt keine Durch­stoß­an­for­de­rung und dämpft nur, Stufe 2 ver­langt mindestens 250 N und ist für Un­ter­grün­de mit vielen schar­fen Teilen gedacht.Schweiß, Hy­gie­ne und Stand­zeitEin Knie­scho­ner sitzt acht Stun­den an einer warmen, feuch­ten Stelle. Was daraus folgt, ent­schei­det über die tat­säch­li­che Le­bens­dau­er:At­mungs­ak­ti­ve Ein­la­ge – sonst ar­bei­ten Sie in einem nassen Pols­ter, und Feuch­tig­keit weicht die Haut auf.Aus­tausch­ba­re Ein­la­ge – die Ein­la­ge ist das Teil, das zuerst durch­ge­ses­sen und un­hy­gie­nisch wird, nicht die Schale.Ab­wasch­ba­re Au­ßen­scha­le – an­ge­trock­ne­ter Flie­sen­kle­ber und Fu­gen­mör­tel machen jede Schale hart und rau.Riemen mit­wa­schen – Klett setzt sich mit Staub zu und hält dann nicht mehr. Klett­flä­chen re­gel­mä­ßig aus­bürs­ten.Für dieses Modell führen wir Er­satz­rie­men mit Klett ein­zeln (Art. FA10912). Bei einem Scho­ner in dieser Preis­klas­se lohnt sich das: Der Riemen ist das Ver­schleiß­teil, die Struk­tur nicht.Rutsch­fes­tig­keit ist ein Si­cher­heits­merk­mal, kein Kom­fort­merk­malFrisch ver­leg­te Flie­sen, Kle­ber­res­te und feuch­ter Estrich sind glatt. Ein Knie­scho­ner mit harter, glat­ter Schale rutscht darauf weg – und weil Sie im Knien kaum ab­fan­gen können, endet das oft mit dem Sturz auf die Seite oder mit der Hand in den Scher­ben. Achten Sie auf eine grif­fi­ge Auf­la­ge­flä­che, und halten Sie sie frei von an­ge­trock­ne­tem Kleber.Rich­tig an­pas­sen1Im Knien an­pas­sen, nicht im StehenDer Bein­um­fang ändert sich beim Beugen deut­lich. Was im Stehen gut sitzt, schnei­det im Knien ein.2Pols­ter­mit­te auf die Knieschei­beDie dicks­te Stelle des Pols­ters gehört unter die Knieschei­be, nicht dar­un­ter oder dar­über.3Riemen ober- und un­ter­halb der Knie­keh­leNicht mitten in die Knie­keh­le. Dort liegen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut.4So fest wie nötig, so lose wie mög­lichDer Scho­ner darf nicht wan­dern, aber auch nicht ab­schnü­ren. Nach einer Stunde nach­kon­trol­lie­ren.5Auf taube Stel­len achtenKrib­beln oder Taub­heit im Un­ter­schen­kel heißt: zu fest oder falsch po­si­tio­niert. Sofort kor­ri­gie­ren.Beim Hän­ge­mat­ten-Prin­zip ist die Po­si­ti­on be­son­ders wich­tig: Das Knie muss in die tra­gen­de Fläche ein­sin­ken, nicht auf ihrem Rand auf­lie­gen. Prüfen Sie das im Knien, nicht im Stehen.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKnie­scho­ner mit ge­spann­ter Auf­la­ge (Hän­ge­mat­ten-Prin­zip)ModellUl­trak­nee Ham­mock IITech­no­lo­giepa­ten­tier­te Force-Dis­tri­bu­ti­on-Tech­no­lo­gie (FDT)Kon­struk­ti­onAnti-Schock-Kon­struk­ti­on zur Re­duk­ti­on von Druck­spit­zenMa­te­ri­alEVAC – leicht und robustMaße152 × 282 × 82 mmGe­wichtca. 250 gGurt50 mm breit, mit Klett­ver­schlussNormDIN EN 14404, Leis­tungs­stu­fe 1 (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Ein­satzlange, be­las­ten­de Ar­beits­ein­sät­zeEr­satz­rie­menArt. FA10912, ein­zeln be­stell­barAr­ti­kel­num­merFA10492Her­stel­lerNier­hausWas ist am Hän­ge­mat­ten-Prin­zip anders?Das Knie liegt nicht auf einem ge­füll­ten Pols­ter, son­dern sinkt in eine ge­spann­te Auf­la­ge­flä­che ein. Die Kraft wird da­durch über die Ränder in die Struk­tur ab­ge­lei­tet, statt senk­recht durch das Gewebe unter der Knieschei­be zu gehen.Warum baut er 82 mm hoch?Weil eine ge­spann­te Auf­la­ge Raum braucht, in den das Knie ein­sin­ken kann. Das ist kon­struk­tiv be­dingt und der Kern des Prin­zips.Ist er im Weg, wenn ich viel auf­ste­he?Er baut höher als ein fla­cher Scho­ner. Wer im Mi­nuten­takt auf­steht und wei­ter­läuft, emp­fin­det einen fla­chen Scho­ner oft als an­ge­neh­mer – der Ham­mock II ist für län­ge­re Ein­sät­ze am Boden ge­dacht.Welche Leis­tungs­stu­fe hat er?Der Her­stel­ler nennt die Norm DIN EN 14404 und auf Anfrage Leis­tungs­stu­fe 1 – keine Stufe. Wir holen die Angabe gern beim Lie­fe­ran­ten ein.Wel­cher Knie­schutz passt zu Ihrem Ar­beits­tag?Schale, Ho­sen­pols­ter, Matte oder Roll­sitz – das ent­schei­det sich daran, wie lange Sie an einer Stelle knien und was Sie an­ha­ben. Be­schrei­ben Sie uns Ihren ty­pi­schen Tag, wir sagen Ihnen, was sich lohnt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genEr­satz­rie­men für Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro (2 Stk.)Er­satz­rie­men für Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro (2 Stk.).GORANDO Knie­kis­sen Uni­ver­salGORANDO Knie­kis­sen Uni­ver­sal.Wohltat ERGO PRO - Premium Knie­scho­nerWohltat ERGO PRO - Premium Knie­scho­ner.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.

RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen Dry­gresRubis Hoch­leis­tungs-Bohr­kro­nen für Fein­stein­zeug und Na­tur­stein, ge­fer­tigt im Va­ku­um­ver­fah­ren. Acht Durch­mes­ser von 6 bis 68 mm, M14-Auf­nah­me für den Win­kel­schlei­fer, Dreh­zahl 10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/min – damit ist sie eine der we­ni­gen Kronen, die die volle Dreh­zahl eines un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fers aus­drück­lich ver­trägt. Rubi legt au­ßer­dem die Ar­beits­tech­nik klar dar.Ø 6–68 mmacht Größen10.000–14.000U/minM14Auf­nah­meVakuumFer­ti­gungRubis An­wen­dungs­hin­wei­se – und warum sie stim­menRubi nennt vier Punkte, und alle vier sind genau die, an denen Bohr­kro­nen sonst schei­tern:Schräg an­set­zen, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Krone schräg an­fah­ren und lang­sam auf­rich­ten. So wan­dert sie nicht über die Glasur.Krei­sen­de Be­we­gun­gen aus­füh­renNicht starr ein­tau­chen – die pen­deln­de Be­we­gung hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß.Ohne über­mä­ßi­gen Druck ar­bei­tenDie Krone muss selbst ar­bei­ten. Druck er­zeugt Wärme, nicht Fort­schritt.Kühl­pau­sen im Was­ser­badRubi nennt das Was­ser­bad aus­drück­lich als le­bens­ver­län­gern­de Maß­nah­me – auch bei einer Tro­cken­bohr­kro­ne.Die ver­füg­ba­ren Durch­mes­serØ 6, 8, 20, 28, 35, 43, 50 und 68 mm.28 und 43 mm sind ty­pi­sche Rubi-Maße und in der Praxis sehr brauch­bar – 43 mm etwa für Rohr­durch­füh­run­gen, 28 mm für Ar­ma­tu­ren.Für welche Ma­te­ri­ali­enAlle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit und Marmor.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Va­ku­um­ge­lö­tet oder ge­sin­tert – das ist der ei­gent­li­che Un­ter­schiedBei Bohr­kro­nen gibt es zwei Bau­wei­sen, und sie ver­hal­ten sich völlig un­ter­schied­lich:Va­ku­um­ge­lö­tetDie Dia­man­ten sind unter Vakuum auf den Kro­nen­rand ge­lö­tet – eine dünne, sehr fest haf­ten­de Schicht. Läuft mit hoher Dreh­zahl am Win­kel­schlei­fer, bohrt schnell.Ge­sin­tertDia­mant­seg­men­te werden unter Hitze und Druck ge­presst und auf die Krone ge­schweißt. Die Schicht ist dicker, die Stand­zeit er­heb­lich höher – die Dreh­zahl aber deut­lich nied­ri­ger.Für schnel­le Ein­zel­boh­run­genVa­ku­um­ge­lö­tet: sofort ein­satz­be­reit am Win­kel­schlei­fer, güns­ti­ger im Ein­kauf.Für viele Boh­run­genGe­sin­tert: teurer, hält aber ein Viel­fa­ches – wenn die Dreh­zahl passt.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­bohr­kro­neBau­rei­heDry­gresDurch­mes­serØ 6, 8, 20, 28, 35, 43, 50, 68 mmAuf­nah­meM14 – pas­send für Stan­dard-Win­kel­schlei­ferDreh­zahl10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/minFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renGe­eig­net füralle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit, MarmorVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10510Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)14.000 U/min – passt die Krone an jeden Win­kel­schlei­fer?Die Frei­ga­be ist hoch genug für die üb­li­chen un­ge­re­gel­ten Ma­schi­nen. Das ist ein prak­ti­scher Vor­teil ge­gen­über ge­sin­ter­ten Kronen, die nur 3.000 U/min zu­las­sen.Gibt es die Dry­gres auch für die Bohr­ma­schi­ne?Ja, als DRY­GRES 4Drill in 6, 8, 10 und 12 mm – und als KIT DRY­GRES 4Drill mit allen vier Größen.Gibt es Sets?Ja, drei: 28/35/43/68 mm, 28/35/43/50/68 mm und 6/8/20/35/50/68 mm.Wozu ein Was­ser­bad bei einer Tro­cken­bohr­kro­ne?Weil auch eine tro­cken frei­ge­ge­be­ne Krone von Küh­lung pro­fi­tiert. Rubi emp­fiehlt es aus­drück­lich – kurz ein­tau­chen zwi­schen den Boh­run­gen ver­län­gert die Stand­zeit er­heb­lich.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI - DRYGRES Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 4Drill / 6, 8, 10, 12 mmDRYGRES 4Drill für die Bohr­ma­schi­ne, 6 bis 12 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.