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DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Ke­ra­mik PRO – M14-Auf­nah­meDer va­ku­um­ge­lö­te­te Dia­mant­boh­rer DDR-V Ke­ra­mik PRO ist ein Hoch­leis­tungs­werk­zeug für alle Arten von Ke­ra­mik und Fein­stein­zeug. Be­mer­kens­wert an diesem Ar­ti­kel sind die un­ge­wöhn­lich ehr­li­chen Leis­tungs­an­ga­ben: rund 7 Se­kun­den für ein Loch in 10 mm Fein­stein­zeug und eine Stand­zeit von 20 bis 70 Boh­run­gen – aus­drück­lich ab­hän­gig von Ma­te­ri­al­här­te und Ar­beits­wei­se. Mit M14-Auf­nah­me für Win­kel­schlei­fer mit 115 und 125 mm.ca. 7 spro Boh­rung20–70Boh­run­gen8.000–11.000U/minØ 6–120 mm16 GrößenEine Stand­zeit­an­ga­be, die man ernst nehmen kann„20 bis 70 Boh­run­gen“ ist keine schöne Zahl – aber eine brauch­ba­re. Die Spanne sagt mehr aus als jede Höch­st­an­ga­be, denn sie be­nennt die beiden Fak­to­ren, die wirk­lich ent­schei­den:Ma­te­ri­al­här­teVoll­ge­sin­ter­tes, hartes Fein­stein­zeug ver­braucht die Krone um ein Viel­fa­ches schnel­ler als weiche Wand­ke­ra­mik.Ar­beits­wei­seWer drückt und ohne Pen­del­be­we­gung bohrt, landet am un­te­ren Ende der Spanne. Wer kühlt und pen­delt, am oberen.Dreh­zahl8.000 bis 11.000 U/min sind an­ge­ge­ben. Ein un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer mit 12.000 liegt dar­über.Küh­lungKurze Was­ser­bad-Pausen zwi­schen den Boh­run­gen ver­schie­ben die Stand­zeit deut­lich nach oben.Die ver­füg­ba­ren Durch­mes­serØ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70 und 120 mm. Die Serie deckt damit sowohl die klei­nen Dü­bel­boh­run­gen als auch große Aus­schnit­te ab.Die Zwi­schen­grö­ßen 16 und 18 mm sind selten und prak­tisch: Genau in diesem Be­reich liegen viele Rohr­durch­füh­run­gen, für die man sonst auf 20 mm aus­wei­chen müsste.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik: leich­te Pen­del­be­we­gun­genDiSTAR nennt es aus­drück­lich: Tro­cken­boh­ren mit leich­ten Pen­del­be­we­gun­gen, ohne über­mä­ßi­gen Druck. Das ist die ent­schei­den­de Tech­nik – und die, die am häu­figs­ten falsch ge­macht wird.1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Va­ku­um­ge­lö­tet oder ge­sin­tert – das ist der ei­gent­li­che Un­ter­schiedBei Bohr­kro­nen gibt es zwei Bau­wei­sen, und sie ver­hal­ten sich völlig un­ter­schied­lich:Va­ku­um­ge­lö­tetDie Dia­man­ten sind unter Vakuum auf den Kro­nen­rand ge­lö­tet – eine dünne, sehr fest haf­ten­de Schicht. Läuft mit hoher Dreh­zahl am Win­kel­schlei­fer, bohrt schnell.Ge­sin­tertDia­mant­seg­men­te werden unter Hitze und Druck ge­presst und auf die Krone ge­schweißt. Die Schicht ist dicker, die Stand­zeit er­heb­lich höher – die Dreh­zahl aber deut­lich nied­ri­ger.Für schnel­le Ein­zel­boh­run­genVa­ku­um­ge­lö­tet: sofort ein­satz­be­reit am Win­kel­schlei­fer, güns­ti­ger im Ein­kauf.Für viele Boh­run­genGe­sin­tert: teurer, hält aber ein Viel­fa­ches – wenn die Dreh­zahl passt.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­bohr­kro­ne, va­ku­um­ge­lö­tetModellDDR-V Ke­ra­mik PROAuf­nah­meM14-Auf­nah­meMa­schi­neWin­kel­schlei­fer 115 und 125 mmDurch­mes­serØ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 120 mmDreh­zahl­emp­feh­lung8.000–11.000 U/minBohr­zeitca. 7 Se­kun­den in 10 mm Fein­stein­zeug (5–15 s je nach Härte)Stand­zeitdurch­schnitt­lich 20–70 Boh­run­genBohr­ver­fah­renTro­cken­boh­ren mit leich­ten Pen­del­be­we­gun­genGe­eig­net füralle Arten von Ke­ra­mik und Fein­stein­zeugVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10936.1Her­stel­lerDiSTARM14 oder 6-Kant – was soll ich nehmen?M14 für den Win­kel­schlei­fer: schnel­ler, aber mit hoher Dreh­zahl. 6-Kant S10 für die Bohr­ma­schi­ne: lang­sa­mer, dafür dreh­zahl­re­gel­bar und da­durch scho­nen­der für die Krone. Bei klei­nen Durch­mes­sern ist die Bohr­ma­schi­ne oft die bes­se­re Wahl.Warum nur 20 Boh­run­gen im schlech­tes­ten Fall?Weil hartes Fein­stein­zeug plus falsche Tech­nik genau das be­deu­ten. Die Angabe ist eine ehr­li­che Spanne, keine Wer­be­zahl – und sie zeigt, wie viel von der Ar­beits­wei­se ab­hängt.Sind 7 Se­kun­den pro Loch rea­lis­tisch?In 10 mm Fein­stein­zeug mit pas­sen­der Dreh­zahl und Tech­nik: ja. Bei 20 mm dickem, hartem Ma­te­ri­al ent­spre­chend länger.Was heißt va­ku­um­ge­lö­tet?Die Dia­man­ten sind unter Vakuum auf den Kro­nen­rand ge­lö­tet. Das ergibt eine sehr feste Bin­dung bei dünner Schicht – die Bauart für hohe Dreh­zah­len.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm)DiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm).3D-Line-Up Dia­mant­bohr­kro­nen GREEN MAMBA *NEUHEIT*3D-Line-Up Dia­mant­bohr­kro­nen GREEN MAMBA.3D-Line-Up Bohr­kro­nen­set GREEN MAMBA (Ø 25, 35, 50, 68 mm)3D-Line-Up Bohr­kro­nen­set GREEN MAMBA (Ø 25, 35, 50, 68 mm).Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.

DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Ke­ra­mik PRO – 6-Kant-Auf­nah­me S10Der va­ku­um­ge­lö­te­te Dia­mant­boh­rer DDR-V Ke­ra­mik PRO ist ein Hoch­leis­tungs­werk­zeug für alle Arten von Ke­ra­mik und Fein­stein­zeug. Be­mer­kens­wert an diesem Ar­ti­kel sind die un­ge­wöhn­lich ehr­li­chen Leis­tungs­an­ga­ben: rund 7 Se­kun­den für ein Loch in 10 mm Fein­stein­zeug und eine Stand­zeit von 20 bis 70 Boh­run­gen – aus­drück­lich ab­hän­gig von Ma­te­ri­al­här­te und Ar­beits­wei­se. Mit Sechs­kant-Auf­nah­me S10 – also für die Bohr­ma­schi­ne oder den Ak­kuschrau­ber statt für den Win­kel­schlei­fer. Das ist der prak­ti­sche Un­ter­schied: Eine Bohr­ma­schi­ne läuft lang­sa­mer und lässt sich in der Dreh­zahl regeln, was der Bohr­kro­ne zu­gu­te­kommt.ca. 7 spro Boh­rung20–70Boh­run­gen8.000–11.000U/minØ 6–120 mm16 GrößenEine Stand­zeit­an­ga­be, die man ernst nehmen kann„20 bis 70 Boh­run­gen“ ist keine schöne Zahl – aber eine brauch­ba­re. Die Spanne sagt mehr aus als jede Höch­st­an­ga­be, denn sie be­nennt die beiden Fak­to­ren, die wirk­lich ent­schei­den:Ma­te­ri­al­här­teVoll­ge­sin­ter­tes, hartes Fein­stein­zeug ver­braucht die Krone um ein Viel­fa­ches schnel­ler als weiche Wand­ke­ra­mik.Ar­beits­wei­seWer drückt und ohne Pen­del­be­we­gung bohrt, landet am un­te­ren Ende der Spanne. Wer kühlt und pen­delt, am oberen.Dreh­zahl8.000 bis 11.000 U/min sind an­ge­ge­ben. Ein un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer mit 12.000 liegt dar­über.Küh­lungKurze Was­ser­bad-Pausen zwi­schen den Boh­run­gen ver­schie­ben die Stand­zeit deut­lich nach oben.Die ver­füg­ba­ren Durch­mes­serØ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70 und 120 mm. Die Serie deckt damit sowohl die klei­nen Dü­bel­boh­run­gen als auch große Aus­schnit­te ab.Die Zwi­schen­grö­ßen 16 und 18 mm sind selten und prak­tisch: Genau in diesem Be­reich liegen viele Rohr­durch­füh­run­gen, für die man sonst auf 20 mm aus­wei­chen müsste.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik: leich­te Pen­del­be­we­gun­genDiSTAR nennt es aus­drück­lich: Tro­cken­boh­ren mit leich­ten Pen­del­be­we­gun­gen, ohne über­mä­ßi­gen Druck. Das ist die ent­schei­den­de Tech­nik – und die, die am häu­figs­ten falsch ge­macht wird.1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Va­ku­um­ge­lö­tet oder ge­sin­tert – das ist der ei­gent­li­che Un­ter­schiedBei Bohr­kro­nen gibt es zwei Bau­wei­sen, und sie ver­hal­ten sich völlig un­ter­schied­lich:Va­ku­um­ge­lö­tetDie Dia­man­ten sind unter Vakuum auf den Kro­nen­rand ge­lö­tet – eine dünne, sehr fest haf­ten­de Schicht. Läuft mit hoher Dreh­zahl am Win­kel­schlei­fer, bohrt schnell.Ge­sin­tertDia­mant­seg­men­te werden unter Hitze und Druck ge­presst und auf die Krone ge­schweißt. Die Schicht ist dicker, die Stand­zeit er­heb­lich höher – die Dreh­zahl aber deut­lich nied­ri­ger.Für schnel­le Ein­zel­boh­run­genVa­ku­um­ge­lö­tet: sofort ein­satz­be­reit am Win­kel­schlei­fer, güns­ti­ger im Ein­kauf.Für viele Boh­run­genGe­sin­tert: teurer, hält aber ein Viel­fa­ches – wenn die Dreh­zahl passt.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­bohr­kro­ne, va­ku­um­ge­lö­tetModellDDR-V Ke­ra­mik PROAuf­nah­me6-Kant-Auf­nah­me S10Ma­schi­neBohr­ma­schi­ne und Ak­kuschrau­berDurch­mes­serØ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 120 mmDreh­zahl­emp­feh­lung8.000–11.000 U/minBohr­zeitca. 7 Se­kun­den in 10 mm Fein­stein­zeug (5–15 s je nach Härte)Stand­zeitdurch­schnitt­lich 20–70 Boh­run­genBohr­ver­fah­renTro­cken­boh­ren mit leich­ten Pen­del­be­we­gun­genGe­eig­net füralle Arten von Ke­ra­mik und Fein­stein­zeugVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­lerDiSTARM14 oder 6-Kant – was soll ich nehmen?M14 für den Win­kel­schlei­fer: schnel­ler, aber mit hoher Dreh­zahl. 6-Kant S10 für die Bohr­ma­schi­ne: lang­sa­mer, dafür dreh­zahl­re­gel­bar und da­durch scho­nen­der für die Krone. Bei klei­nen Durch­mes­sern ist die Bohr­ma­schi­ne oft die bes­se­re Wahl.Warum nur 20 Boh­run­gen im schlech­tes­ten Fall?Weil hartes Fein­stein­zeug plus falsche Tech­nik genau das be­deu­ten. Die Angabe ist eine ehr­li­che Spanne, keine Wer­be­zahl – und sie zeigt, wie viel von der Ar­beits­wei­se ab­hängt.Sind 7 Se­kun­den pro Loch rea­lis­tisch?In 10 mm Fein­stein­zeug mit pas­sen­der Dreh­zahl und Tech­nik: ja. Bei 20 mm dickem, hartem Ma­te­ri­al ent­spre­chend länger.Was heißt va­ku­um­ge­lö­tet?Die Dia­man­ten sind unter Vakuum auf den Kro­nen­rand ge­lö­tet. Das ergibt eine sehr feste Bin­dung bei dünner Schicht – die Bauart für hohe Dreh­zah­len.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­gen3D-Line-Up Dia­mant­bohr­kro­nen GREEN MAMBA *NEUHEIT*3D-Line-Up Dia­mant­bohr­kro­nen GREEN MAMBA.3D-Line-Up Bohr­kro­nen­set GREEN MAMBA (Ø 25, 35, 50, 68 mm)3D-Line-Up Bohr­kro­nen­set GREEN MAMBA (Ø 25, 35, 50, 68 mm).3D-Line-Up Bohr­kro­nen­set GREEN MAMBA (Ø 20, 25, 35, 40, 50, 68 mm)3D-Line-Up Bohr­kro­nen­set GREEN MAMBA (Ø 20, 25, 35, 40, 50, 68 mm).Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.

Sola Plano 4D GREEN – 360°-Li­ni­en­la­ser mit bodennaher Horizontal­linieLi­ni­en­la­ser mit vier Linien: zwei ver­ti­ka­le und zwei horizontale, alle als durchgehendes 360°-Panorama. Der Un­ter­schied zum 3D-Modell ist die vierte, bodennahe Horizontal­linie – und genau die macht Bo­den­ar­bei­ten leich­ter. Boden- und Deckenkreuz er­lau­ben die exakte ver­ti­ka­le Lotung, die Schnittpunkte der Linien ergeben rechte Winkel für Möbeleinbau und Installation. Jede Linie ist per Knopfdruck einzeln zuschaltbar.± 0,30 mm/mMesstoleranz30 / 80 mohne / mit EmpfängerIP 54Schutz­klas­seDie vierte Linie ist der PunktDie bodennahe Horizontal­linie läuft dicht über dem Boden um den Raum. Damit prüfen Sie eine Fläche vor dem Ver­le­gen auf Un­eben­hei­ten, Absenkungen und Gefälle – und beim Ver­le­gen selbst dient sie als durch­ge­hen­de Re­fe­renz für die Fliesenreihe. Bei Geräten ohne diese Linie müssen Sie dafür jedes Mal nachmessen.Warum grüne LaserlinienDas mensch­li­che Auge nimmt grünes Licht bei gleicher Leis­tung deut­lich heller wahr als rotes. Auf hellen Fliesen und in gut beleuchteten Räumen ist eine grüne Linie dort noch sicht­bar, wo eine rote längst ver­schwin­det. Der Preis­un­ter­schied hat genau darin seinen Grund.Die Merk­ma­le im Einzelnen360°-Linien­panoramaDie Linien laufen durch­ge­hend um den Raum, statt an der Wand abzubrechen.Vier Linien einzeln schaltbarZwei ver­ti­ka­le, zwei horizontale – Sie schalten nur zu, was Sie brau­chen.Real Green Tech­no­lo­gieEchte grüne Dioden er­zeu­gen das Licht direkt, ohne Um­wandlungs­verluste. Die Linien sind heller und kontrast­reicher.Selbst­nivellie­rend ± 3°Un­eben­hei­ten bis 3° gleicht die Pendeleinheit selbst aus, mit ± 0,30 mm auf den Meter.Zuschaltbare Neigungs­funktionFür Ar­bei­ten in Schieflage, etwa die Montage von Treppen­geländern.Boden- und DeckenkreuzExakte ver­ti­ka­le Lotung und bequemes Übertragen von Mar­kie­run­gen zwi­schen Boden und Decke.Bis 80 m mit HandempfängerOhne Empfänger 30 m Radius – mit Empfänger reicht das Gerät auch für große Räume.Li-Ion-AkkubetriebZwei 18650-Zellen mit 3.450 mAh, 8 Stunden mit allen Dioden.Tech­ni­sche DatenPro­duktartLinien- und PunktlaserModellPLANO 4D GREENLaserlinien2 × ho­ri­zon­tal, 2 × ver­ti­kal, jeweils 360°Laserfarbegrün (Real Green Tech­no­lo­gie)Nivellierungselbst­nivellie­rend, Neigungs­funktion zuschaltbarMesstoleranz± 0,30 mm/mSelbst­nivellier­bereich± 3°Ein­satz­be­reich ohne Handempfänger30 m RadiusEin­satz­be­reich mit Handempfänger80 m RadiusAb­mes­sun­gen150 × 95 × 145 mmStativ­aufnahme1/4"Schutz­klas­seIP 54Strom­ver­sor­gung2 × 3,6 V Li-Ion 18650, je 3.450 mAhBetriebsdauer8 h mit allen Dioden, bei 20 °CBetriebs­tempe­ratur−10 °C bis +50 °CLaserklasse2 nach DIN EN 60825-1:2014Ausgangs­leistung< 1,0 mWWellenlänge510 – 530 nmHer­stel­lerSOLAWas un­ter­schei­det den 4D vom 3D-Modell?Die vierte, bodennahe Horizontal­linie. Der 3D hat zwei Vertikal­linien und eine Horizontal­linie, der 4D eine zweite Horizontale dicht über dem Boden.Welches Stativ passt?Die Auf­nah­me ist 1/4". Unsere Ver­messungs­stative FS 10 und FS 20 haben 5/8" – sie passen nur mit Adapter. Die Klemmsäule KS-3 bringt Adapter für 5/8" und 1/4" mit.Wofür ist die Neigungs­funktion gut?Sie schal­tet die Selbst­nivellie­rung ab, sodass Sie die Linie bewusst schräg stellen können – etwa par­al­lel zu einem Treppenlauf.Reichen 30 Meter ohne Empfänger?In Innenräumen in der Regel ja. Der Wert gilt als Radius und hängt von der Raum­helligkeit ab. Mit Handempfänger sind 80 m möglich.Gewinde vor dem Kauf abgleichenStativ­aufnahmen sind nicht ein­heit­lich: Ver­messungs­stative arbeiten meist mit 5/8", kom­pak­te Li­ni­en­la­ser oft mit 1/4". Beides passt nicht ohne Adapter zu­sam­men. Prüfen Sie das Gewinde Ihres Geräts, bevor Sie ein Stativ dazu be­stel­len – oder fragen Sie uns.Al­ter­na­ti­ven und StativeGeo Fennel Geo1X-GREEN Kreuz­linien­laser-Set mit KurbelstativGeo1X-GREEN Kreuz­linien­laser-Set – mit 1/4" und 5/8" und Kurbelstativ.Tile Rite - 5 Level Laser Green (Art.VLL005)Tile Rite 5 Level Laser Green – kompakt, bis 10 m.Geo Fennel Klemmsäule KS-3Klemmsäule KS-3, bis 3,40 m, mit Adaptern für 5/8" und 1/4".Welcher Laser zu welcher Arbeit passtFür das Ausrichten von Bo­den­flie­sen brau­chen Sie einen 90°-Winkel am Boden, für Wand­flie­sen und Tro­cken­bau eine 360°-Linie an der Wand. Das sind zwei ver­schie­de­ne Geräteklassen. Sagen Sie uns, was Sie über­wie­gend verlegen – wir sagen Ihnen, welches Gerät den Un­ter­schied macht und welches nur teurer ist.

Me­cha­nic Tile Repair Kit – Reparaturset mit 11 Wachsfarben und LötkolbenReparaturset für Keramik- und Por­zel­lan­flie­sen, mit dem Sie Risse und Ab­split­te­run­gen füllen, ohne die Fliese heraus­zu­nehmen. Das Reparatur­wachs wird mit dem bei­lie­gen­den Lötkolben erhitzt und mit dem er­go­no­mi­schen Spach­tel in die Be­schä­di­gung eingebracht. Elf vorgemischte Farben lassen sich un­ter­ein­an­der mischen, sodass der Farbton auch bei un­gewöhnlichen Ober­flä­chen getroffen wird. Neben Fliesen ist das Set auch für Na­tur­stein, Laminat, Holz, Kunst­stoff und Möbel vor­ge­se­hen.11WachsfarbenmischbarFarbtöneKofferLie­fer­formWarum ein Reparaturset wirt­schaft­lich istEine ab­gesplitterte Fliesenecke im fer­ti­gen Belag be­deu­tet sonst: Fliese ausstemmen, Un­ter­grund reinigen, neu setzen, neu verfugen – und das Er­geb­nis ist mit Glück unauffällig. Mit Reparatur­wachs ist der­sel­be Schaden in wenigen Minuten ge­schlos­sen, ohne die Nachbar­fliesen zu gefährden. Bei Schäden, die durch einen Sturz oder eine schnelle Be­we­gung ent­ste­hen, ist das oft die einzige ver­hältnismäßige Lösung.Lie­fer­um­fang11 Farben Reparatur­wachsLötkolben mit SpatelkappeNivellier­platte für prä­zi­ses AbziehenSchwamm zum VerblendenLappen zum Rei­ni­genTrans­port­kof­ferDie Merk­ma­le im Einzelnen11 vorgemischte FarbenDer Grundvorrat für die üb­li­chen Fliesentöne.Farben mischbarDamit lässt sich jeder Oberflächen­ton annähern – auch bei Na­tur­stein und geädertem Ma­te­ri­al.Lötkolben mit SpatelkappeErhitzt das Wachs und trägt es in einem Ar­beits­gang auf.Nivellier­platteZum Abziehen der Reparatur­stelle auf Fliesenniveau. Der Übergang ent­schei­det darüber, ob die Re­pa­ra­tur auf­fällt.Für viele Ma­te­ri­ali­enKeramik, Por­zel­lan, Na­tur­stein, Laminat, Holz, Kunst­stoff, Möbel.Im Trans­port­kof­ferVollständig und sor­tiert – das Set wird meis­tens un­vorhergesehen ge­braucht.Was eine Wachs­reparatur leisten kann und was nichtReparatur­wachs schließt Risse und Ab­split­te­run­gen optisch und schützt die Kante. Es stellt keine me­cha­ni­sche Fes­tig­keit her und ist für stark belastete Bo­den­flä­chen und für dauernass beanspruchte Be­rei­che keine dau­er­haf­te Lösung. Dort bleibt der Fliesen­austausch die rich­ti­ge Antwort.Tech­ni­sche DatenPro­duktartReparaturset für Fliesen und harte Ober­flä­chenModellMe­cha­nic Tile Repair KitWachsfarben11, un­ter­ein­an­der mischbarWerk­zeugLötkolben mit Spatelkappe, Nivellier­platte, Schwamm, LappenGeeignet fürKeramik, Por­zel­lan, Na­tur­stein, Laminat, Holz, Kunst­stoff, MöbelLie­fer­formTrans­port­kof­ferHer­stel­lerMe­cha­nicWie finde ich den rich­ti­gen Farbton?Mit den elf Grundfarben mischen und an einer unauffälligen Stelle pro­bie­ren. Bei geädertem Ma­te­ri­al arbeiten Sie in zwei Schrit­ten: Grundton füllen, dann die Äderung andeuten.Hält die Re­pa­ra­tur auf dem Boden?Bei ge­rin­ger Be­las­tung ja. In stark begangenen Be­rei­chen und bei Dauernässe ist die Wachsfüllung keine dau­er­haf­te Lösung.Kann ich damit auch Fugen reparieren?Das Set ist für Flie­sen­ober­flä­chen gedacht. Für Si­li­kon­fu­gen führen wir Fu­gen­glät­ter-Sets und den Glätt­fix-Silikon­spachtel.Ist ein Stro­man­schluss nötig?Ja, für den Lötkolben. Auf Bau­stel­len ohne Strom brau­chen Sie eine Versorgung über Ver­län­ge­rung oder Baustrom­verteiler.Dazu passtSi­li­Com­ple­te 4er Fu­gen­glät­ter SetSi­li­Com­ple­te 4er Fu­gen­glät­ter-Set.Fu­gen­spach­tel Si­li­konglät­ter Glätt­fix SilikonGlätt­fix Silikon­spachtel / Fu­gen­spach­tel.Profi-Schleifras­pel CRO­CO­MAX (Edel­stahl / 280 x 140 x 15 mm)Profi-Schleifras­pel CRO­CO­MAX aus Edel­stahl.Kleinwerkzeug ent­schei­det über den Ar­beits­tagEin stumpfer Meißel, eine aus­ge­frans­te Klinge oder eine Walze mit Papierkern kosten mehr Zeit als der Preis­un­ter­schied zum guten Werk­zeug aus­macht. Fragen Sie uns, wenn Sie Ihre Grund­ausstat­tung durchgehen wollen – wir sagen Ihnen offen, wo sich das teurere Werk­zeug rechnet und wo nicht.

DiSTAR Me­cha­nic EdgeDUSTER 115-125 – Ab­sau­gung für Polieren und FräsenAb­saug­hau­be für den Einsatz mit fle­xi­blen Po­lier­schei­ben und Fein­stein­zeug­fräsern mit 100 mm Durch­mes­ser. Das uni­ver­sel­le Ver­riege­lungs­system passt auf jeden Win­kel­schlei­fer mit 115 bis 125 mm. Mit 260 Gramm fällt die Haube kaum ins Gewicht, und die besondere Formgebung erlaubt das Ar­bei­ten auch in In­nen­ecken und anderen schwer zu­gäng­li­chen Be­rei­chen. Der EdgeDUSTER ist pa­ten­tiert.260 gGewichtØ 100 mmWerkzeug­durch­messer115 – 125mm Ma­schi­neDie Merk­ma­le im EinzelnenFür Po­lier­schei­ben und Fräser Ø 100 mmGenau der Bereich, für den es sonst kaum brauch­ba­re Ab­saug­hau­ben gibt.Universelles Ver­riege­lungs­systemMontage auf jeden Win­kel­schlei­fer mit 115 bis 125 mm.260 GrammLeicht genug, dass sich die Führung der Ma­schi­ne nicht ver­än­dert.Kommt in In­nen­eckenDie Formgebung ist darauf aus­ge­legt, auch in schwer zu­gäng­li­chen Be­rei­chen zu arbeiten.Patentierte Kon­struk­ti­onVon DiSTAR entwickelt und ge­schützt.Tech­ni­sche DatenPro­duktartStaub­absaug­haube für Win­kel­schlei­ferModellMe­cha­nic EdgeDUSTER 115-125Geeignet für Ma­schi­nenWin­kel­schlei­fer Ø 115 – 125 mmGeeignet für Werk­zeu­gefle­xi­ble Po­lier­schei­ben und Fein­stein­zeug­fräser Ø 100 mmGewicht260 gBe­fes­ti­gunguniverselles Ver­riege­lungs­systemBe­son­der­heitpa­ten­tiert, für In­nen­ecken ge­eig­netHer­stel­lerDiSTARFür welche Werk­zeu­ge ist die Haube gedacht?Für fle­xi­ble Po­lier­schei­ben und Fein­stein­zeug­fräser mit 100 mm Durch­mes­ser. Für Trenn­schei­ben mit 115 bis 125 mm ist der AirDUSTER die passende Lösung.Passt sie an meinen Win­kel­schlei­fer?Auf jeden Win­kel­schlei­fer mit 115 bis 125 mm, etwa den BRUTUS Win­kel­schlei­fer 900 W.Komme ich damit in In­nen­ecken?Ja, das ist der Kon­struk­tions­schwer­punkt. Bei den meisten Ab­saug­hau­ben ist genau das die Schwach­stel­le.Dazu passtAirDUSTER (für Ø 115 - 125 mm)AirDUSTER für Trennen und Schleifen mit Ø 115 – 125 mm.BRUTUS Win­kel­schlei­fer, 900 Watt, 125 mm, elektronisch re­gel­barWin­kel­schlei­fer 900 W, 125 mm, elektronisch re­gel­bar.Rubi EXTRAKTOR clear dust / Nass- und Trockensauger (Art. 51941)Nass- und Trockensauger Klasse M mit Werkzeug­steck­dose.Dreh­zahl ent­schei­det über die Stand­zeitDia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen verglühen nicht an zu wenig, sondern an zu viel Dreh­zahl. Wenn Sie unsicher sind, welche Kom­bi­na­ti­on aus Ma­schi­ne, Scheibe und Ab­sau­gung zu Ihrem Ma­te­ri­al passt, rufen Sie uns an – das spart mehr als die Be­ra­tung kostet.

GO­RAN­DO Knie­kis­sen Uni­ver­sal, 440 × 220 × 28 mm (Art. FA10929)Das GO­RAN­DO ist die leich­te Uni­ver­sal­mat­te: 220 Gramm, 28 mm dünn und aus EVA-Kom­po­nen­ten­schaum mit Memory-Effekt – das Ma­te­ri­al stellt sich nach dem Auf­ste­hen von selbst zurück. Wasser- und schmutz­ab­wei­send, ab­wasch­bar, ab­rieb­fest und prak­tisch un­zer­brech­lich. Die Matte, die im Auto liegen bleibt, weil sie nicht auf­fällt.44 × 22 cmFläche220 gGe­wichtMemoryEVA-Schaumab­wasch­barRei­ni­gungDer Hin­ter­grund in zwei SätzenKnie­ar­thro­se ist als Be­rufs­krank­heit Nr. 2112 an­er­kannt – ab 13.000 Stun­den kni­en­der Tä­tig­keit im Ar­beits­le­ben und min­des­tens einer Stunde pro Schicht. Wer täg­lich vier Stun­den kniet, er­reicht diese Schwel­le nach etwa 15 Be­rufs­jah­ren.Memory-Effekt: warum sich das Ma­te­ri­al zu­rück­stelltEVA steht für Ethy­len-Vi­nyla­ce­tat – ein ge­schlos­sen­zel­li­ger Schaum, der Wasser nicht auf­nimmt und unter Last nach­gibt, ohne dau­er­haft platt zu blei­ben. Genau das ist bei einer dünnen Matte ent­schei­dend: 28 mm sind nicht viel, also muss jeder Mil­li­me­ter über Jahre er­hal­ten blei­ben.Form­sta­bil mit Memory-EffektDer Schaum kehrt in seine Form zurück. Eine Matte, die nach einem halben Jahr eine dau­er­haf­te Knie­del­le hat, pols­tert dort nicht mehr.Nimmt kein Wasser aufGe­schlos­sen­zel­lig – auf feuch­tem Estrich und in der Dusche saugt sie sich nicht voll.Ab­rieb­fest und quasi un­zer­brech­lichKein Kern, der bre­chen kann. Sie können die Matte falten, in den Kof­fer­raum werfen und darauf treten.Ab­wasch­barAn­ge­trock­ne­ter Fu­gen­mör­tel geht ab, statt die Auf­la­ge­flä­che hart und rau zu machen.44 × 22 cm: mehr Länge, we­ni­ger DickeDas GO­RAN­DO ist mit 440 mm länger als das Ana­to­mic Er­go­pad (420 mm), aber schma­ler und deut­lich fla­cher. Prak­tisch heißt das: Sie haben Platz, die Knie frei zu po­si­tio­nie­ren und sich vor und zurück zu ver­la­gern – dafür we­ni­ger Dämp­fung und keine ge­form­ten Mulden, die das Knie führen.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.Die drei Knie­mat­ten im Ver­gleichKnie­mat­ten un­ter­schei­den sich in drei Größen, und jede hat prak­ti­sche Folgen: Fläche be­stimmt den Druck, Dicke die Dämp­fung, Ge­wicht die Wind­sta­bi­li­tät und die Be­reit­schaft, sie mit­zu­neh­men.FENTO BOARD495 × 280 × 45 mm, 1.250 g – rund 1.390 cm² Fläche, Leis­tungs­stu­fe 1, wind­sta­bil, mit Griff­mul­deAna­to­mic Er­go­pad420 × 250 × 50 mm – rund 1.050 cm², dicks­te Pols­te­rung, ge­form­te Knie­mul­den links/rechts, Tra­ge­griff, Ab­la­ge­wan­neGO­RAN­DO Uni­ver­sal440 × 220 × 28 mm, 220 g – rund 970 cm², EVA-Schaum mit Memory-Effekt, sehr leicht, ab­wasch­barWie Sie sich ent­schei­denBrau­chen Sie aus­ge­wie­se­nen Durch­stich­schutz und ar­bei­ten im Freien? Das FENTO BOARD. Wollen Sie de­fi­nier­te Knie­po­si­tio­nie­rung und eine Ablage für Klein­tei­le? Das Ana­to­mic Er­go­pad. Suchen Sie eine leich­te, güns­ti­ge Uni­ver­sal­lö­sung, die immer im Auto liegt? Das GO­RAN­DO.Ein Nach­teil, der zum nied­ri­gen Ge­wicht gehört: Eine 220-Gramm-Matte ver­weht auf Balkon und Ter­ras­se und ver­schiebt sich leich­ter unter dem Knie. Um­ge­kehrt trägt man 1.250 g nicht gern durch drei Etagen. Beides ist eine echte Ab­wä­gung, keine Qua­li­täts­fra­ge.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Der Her­stel­ler nennt für diese Matte keine Norm und keine Leis­tungs­stu­fe. Nach DIN EN 14404 wäre eine Knie­mat­te oh­ne­hin Typ 3 und damit formal keine PSA. Bei 28 mm EVA-Schaum soll­ten Sie von keinem aus­ge­wie­se­nen Durch­stich­schutz aus­ge­hen – auf Un­ter­grün­den mit Scher­ben und Split­tern brau­chen Sie zu­sätz­lich Knie­scho­ner mit Leis­tungs­stu­fe.220 Gramm sind leicht – und das hat zwei SeitenEine leich­te Matte nimmt man mit, und das ist der wich­tigs­te Punkt über­haupt: Eine Knie­mat­te im Auto schützt nichts. Um­ge­kehrt ver­schiebt sie sich leich­ter unter dem Knie, und im Freien kann sie ver­we­hen. Wenn Sie viel auf Bal­ko­nen und Ter­ras­sen ar­bei­ten, ist das FENTO BOARD mit 1.250 g die sta­bi­le­re Wahl.Viel­sei­tig – und was das für Sie heißtDer Her­stel­ler nennt neben dem Bo­den­le­gen aus­drück­lich Gar­ten­ar­beit und Werk­statt. Für Sie als Hand­wer­ker ist der in­ter­es­san­te­re Punkt der Staf­fel­preis: ab 2 und ab 10 Stück wird die Matte deut­lich güns­ti­ger. Bei einem Preis in dieser Grö­ßen­ord­nung ist es rea­lis­tisch, meh­re­re im Fahr­zeug zu haben – eine je Bau­stel­le, eine im Werk­zeug­kof­fer, eine für den Kol­le­gen.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKnie­kis­sen / Knie­mat­te (Typ 3 nach DIN EN 14404)ModellGO­RAN­DO Knie­kis­sen Uni­ver­salMaße440 × 220 × 28 mmGe­wicht220 gMa­te­ri­alEVA-Kom­po­nen­ten­schaum (Ethy­len-Vi­nyla­ce­tat) mit Memory-EffektFarbeschwa­rz/blauEi­gen­schaf­tenform­sta­bil, ab­rieb­fest, quasi un­zer­brech­lichBe­stän­dig­keitwasser- und schmutz­ab­wei­send, ab­wasch­barEin­satzBo­den­le­gen, Gar­ten­ar­beit, Werk­stattAr­ti­kel­num­merFA10929Her­stel­lerFlie­sen AlfersRei­chen 28 mm Pols­te­rung?Für Ar­bei­ten auf ebenem, sau­be­rem Un­ter­grund ja – und der Memory-Effekt sorgt dafür, dass die 28 mm er­hal­ten blei­ben. Für langes Knien auf hartem Estrich ist eine di­cke­re Matte wie das Ana­to­mic Er­go­pad an­ge­neh­mer.Was ist EVA-Schaum?Ethy­len-Vi­nyla­ce­tat, ein ge­schlos­sen­zel­li­ger Schaum. Er nimmt kein Wasser auf, ist ab­rieb­fest und stellt sich nach Be­las­tung zurück.Er­setzt die Matte Knie­scho­ner?Für den Druck auf das Knie wirkt eine Matte gut. Aus­ge­wie­se­nen Durch­stich­schutz hat sie nicht, und formal ist sie Typ 3 und damit keine PSA. Auf Un­ter­grün­den mit Scher­ben brau­chen Sie beides.Ver­weht sie drau­ßen?Bei 220 g kann das pas­sie­ren. Für Bal­ko­ne und Ter­ras­sen ist das FENTO BOARD mit 1.250 g die sta­bi­le­re Lösung.Wel­cher Knie­schutz passt zu Ihrem Ar­beits­tag?Schale, Ho­sen­pols­ter, Matte oder Roll­sitz – das ent­schei­det sich daran, wie lange Sie an einer Stelle knien und was Sie an­ha­ben. Be­schrei­ben Sie uns Ihren ty­pi­schen Tag, wir sagen Ihnen, was sich lohnt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genWohltat ERGO PRO - Premium Knie­scho­nerWohltat ERGO PRO - Premium Knie­scho­ner.Knie­scho­ner Nier­haus Kas­ten­form Nr. 4 WohltatKnie­scho­ner Nier­haus Kas­ten­form Nr. 4 Wohltat.Gelenk-Knie­scho­ner Nier­haus Nr. 20 orangeGelenk-Knie­scho­ner Nier­haus Nr. 20 orange.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.

Trenn- und Schrupp­schei­be Special TS Ø 125 mm – M14-Flansch, zwei Auf­ga­benDie Special TS ver­bin­det zwei Dinge, die sonst zwei Werk­zeu­ge ver­lan­gen: die Schnitt­qua­li­tät einer Trenn­schei­be mit ge­schlos­se­nem Rand und die Ge­schwin­dig­keit einer gal­va­ni­sier­ten Schrupp­schei­be. Mit M14-Flansch für bündiges Schneiden, ein­setz­bar trocken und nass. Für Marmor, dünnen Na­tur­stein, Fliesen, GfK und Kunst­stof­fe.Trennen und Schruppenin einem Werk­zeugM14-Flanschbündig schnei­dentrocken und nassbeide An­wen­dun­genGalvanisiert – und warum das bei bruch­ge­fähr­de­tem Ma­te­ri­al hilftBei einer gal­va­ni­sier­ten Scheibe sind die Dia­man­ten in einer Nickelschicht auf dem Trä­ger­blatt ge­bun­den, statt in Seg­men­ten auf­ge­lö­tet zu sein. Das ergibt eine gleich­mä­ßi­ge, feine Schneidfläche ohne Un­ter­bre­chun­gen – und genau daraus folgt der Vorteil, den der Her­stel­ler nennt: Der Einsatz gal­va­ni­sier­ter Dia­mant­trenn­schei­ben re­du­ziert die Vi­bra­tio­nen beim Tro­cken­schnitt mit dem Win­kel­schlei­fer.Vi­bra­ti­on ist bei sprödem Ma­te­ri­al der ei­gent­li­che Gegner. Jeder Segmentschlag setzt einen kleinen Impuls in das Werk­stück, und bei dünnem Marmor, bei einer schma­len Na­tur­stein­leis­te oder bei GfK ist genau das die Ursache für Aus­brü­che und Risse. Eine durch­ge­hend belegte Scheibe ar­bei­tet ruhiger. Deshalb ist die Special TS laut Her­stel­ler be­son­ders für Ma­te­ri­ali­en mit hohem Bruch­ri­si­ko ge­eig­net.Der zweite Teil des Namens ist ernst gemeint: Weil die Scheibe flächig belegt ist, lässt sie sich auch zum Schruppen ein­set­zen, also zum Abtragen und Nach­ar­bei­ten von Kanten und Flächen. Ein Werk­zeug für Schnitt und Nach­ar­beit erspart den Wechsel mitten im Ar­beits­gang.M14-Flansch: bündig schnei­denDie Scheibe hat einen M14-Flansch und wird direkt auf die Spindel ge­schraubt, statt zwi­schen zwei Spannflansche gesetzt zu werden. Der prak­ti­sche Gewinn: Die Scheibe kann bündig arbeiten, also bis an eine anschließende Fläche heran. Wo eine konventionell ge­spann­te Scheibe durch den Spann­flansch einen Rest stehen lässt, kommt diese bis an die Kante – wichtig bei Aus­schnit­ten, in Ecken und beim Nach­ar­bei­ten an bereits montierten Bauteilen.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­sen – und zwar getaktetEine trocken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Der Her­stel­ler gibt dafür einen klaren Takt vor: alle 20 Se­kun­den mindestens 10 Se­kun­den Kühl­pau­se, und dabei muss die Ma­schi­ne aus dem Schnitt ge­nom­men werden – eine Scheibe, die im Schnitt steht, kühlt nicht. Wer durch­ge­hend ar­bei­tet, über­hitzt den Stahl­kern; er ver­zieht sich, und im schlech­tes­ten Fall lösen sich Seg­men­te. Zweite Regel aus der­sel­ben Quelle: Die Ma­schi­ne muss selbst arbeiten und die Scheibe muss ziehen. Der Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck.Ein Hinweis, der bei Dia­mant­werk­zeug immer gilt: Die Stand­zeit hängt stark vom bearbeiteten Ma­te­ri­al ab. Der Her­stel­ler sagt es hier aus­drück­lich – ständiges Schneiden sehr harter Ma­te­ri­ali­en ver­kürzt die Stand­zeit. Das ist kein Mangel, sondern Physik: Harte Ma­te­ri­ali­en nutzen die Dia­man­ten schnel­ler ab, und die Bindung muss nach­ge­ben, damit frische Körner frei­kom­men.Tech­ni­sche DatenProduktTrenn- und Schrupp­schei­be Special TSDurch­mes­serØ 125 mmAuf­nah­meM14-Flansch, für bündiges SchneidenBauartgal­va­ni­siert, ge­schlos­se­ner RandAn­wen­dungTrocken- und Nass­an­wen­dungMa­te­ri­alMarmor, dünner Na­tur­stein, Fliesen, GfK (Glas­fa­ser­kunst­stoff), Kunst­stof­feBe­son­der­heitreduzierte Vi­bra­ti­on, ge­eig­net für Ma­te­ri­al mit hohem Bruch­ri­si­koKühl­pau­se im Tro­cken­schnittalle 20 Se­kun­den mindestens 10 Se­kun­denWas heißt gal­va­ni­siert genau?Die Dia­man­ten sind in einer Nickelschicht auf dem Trä­ger­blatt ge­bun­den, statt in ge­sin­ter­ten Seg­men­ten auf­ge­lö­tet zu sein. Daraus folgen eine durch­ge­hen­de, feine Schneidfläche und ein ru­hi­ge­rer Lauf. Der Nach­teil ge­gen­über Seg­ment­schei­ben ist die ge­rin­ge­re Dia­mant­re­ser­ve – gal­va­ni­sier­te Schei­ben sind auf feine Arbeit aus­ge­legt, nicht auf Meterleistung in hartem Ma­te­ri­al.Kann ich sie für Fein­stein­zeug ein­set­zen?Der Her­stel­ler nennt Fliesen allgemein, Marmor, dünnen Na­tur­stein, GfK und Kunst­stof­fe. Für hartes, dickes Fein­stein­zeug sind Seg­ment­schei­ben wie die DiSTAR Gres Master die wirt­schaft­li­che­re Wahl. Die Stärke der Special TS liegt bei bruch­emp­find­li­chem und weicherem Ma­te­ri­al sowie beim kombinierten Trennen und Nach­ar­bei­ten.Trocken oder nass – was ist besser?Beides ist frei­ge­ge­ben. Nass ist immer scho­nen­der: weniger Wärme, weniger Staub, längere Stand­zeit. Wenn Sie trocken arbeiten, halten Sie den Takt aus der Her­stel­ler­an­ga­be ein – alle 20 Se­kun­den mindestens 10 Se­kun­den Pause mit der Ma­schi­ne au­ßer­halb des Schnitts.Kurz gesagtDie Special TS ist die gal­va­ni­sier­te Kombischeibe: trennt und schruppt, läuft vibrationsarm und ist damit für bruch­ge­fähr­de­tes Ma­te­ri­al wie dünnen Marmor und GfK gemacht. Der M14-Flansch erlaubt bündiges Schneiden bis an die Kante. Trocken und nass ein­setz­bar – trocken bitte mit Kühl­pau­sen.Metall / Edel­stahl Trenn­schei­be 115 / 125 mm InterflexInterflex Trenn­schei­be für Edel­stahl und Fliesen­profile.DiSTAR Esthete 2.0 - Ø 125 mmDiSTAR Esthete 2.0 für den Flie­sen­schnitt.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 115 mmTurbo Fein­schnitt 1,2 mm, die dünnste Scheibe im Pro­gramm.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge.

Dia­mant­schei­be Speed Wave 125 mm / 230 mmDie Speed Wave ist eine Bau­stel­len­schei­be für die harten Fälle: hoch­fre­quenz-la­ser­ge­schweiß­te 10-mm-Seg­men­te in Speed-Wave-Form, die förm­lich durch das Ma­te­ri­al ziehen, auf einem ge­spann­ten Spe­zi­al­stahl­kern für höchs­te Lauf­ru­he. Ihre Ma­te­ri­al­lis­te reicht von Stahl­be­ton über Granit bis zum duk­ti­len Guss­rohr – und sie darf tro­cken und nass laufen.125 / 230 mmzwei Größen10 mmSeg­ment­hö­hela­ser­ge­schweißtSeg­men­tenass + tro­ckenEin­satzWas die Bau­wei­se leis­tetHoch­fre­quenz-la­ser­ge­schweißtDie Seg­men­te sind mit dem Kern ver­schweißt, nicht ge­lö­tet. Das ist die be­last­ba­re­re Ver­bin­dung – ent­schei­dend, wenn die Schei­be auf Be­weh­rungs­stahl trifft.Speed-Wave-Seg­ment­formDie ge­well­te Seg­ment­geo­me­trie zieht durch das Ma­te­ri­al, statt sich hin­ein­zu­drü­cken. Das ergibt ag­gres­si­ves Schnitt­ver­hal­ten bei sau­be­ren Kanten.Ge­spann­ter Spe­zi­al­stahl­kernEin vor­ge­spann­ter Kern läuft ru­hi­ger und bleibt unter Wärme plan.Op­ti­ma­le Seg­ment­küh­lungDie Seg­ment­an­ord­nung führt Wärme ab – das ist der Grund für die hohe Stand­zeit.Ma­te­ri­al­lis­teDie Liste ist be­wusst breit und deckt prak­tisch alles ab, was auf einer Bau­stel­le durch­zu­tren­nen ist:BetonStahl­be­ton, Alt­be­ton, Wasch­be­tonNa­tur­steinGranit und Na­tur­stein all­ge­meinBau­stof­feGeh­weg­plat­ten, harter Kalksand­stein, Klin­ker, Dach­pfan­nenBe­son­der­heitduk­ti­les Guss­rohr – Guss trennt kaum eine Ke­ra­mik­schei­beDuk­ti­les Guss­rohr in der Ma­te­ri­al­lis­te ist ein deut­li­ches Signal: Diese Schei­be ist auf zähe, me­tal­li­sche An­tei­le aus­ge­legt, nicht nur auf mi­ne­ra­li­sche Bau­stof­fe.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Die beiden GrößenØ 125 mmfür den üb­li­chen Win­kel­schlei­fer – hand­lich, we­ni­ger Schnitt­tie­feØ 230 mmfür große Win­kel­schlei­fer – deut­lich mehr Schnitt­tie­feBei 230 mm be­ach­tenDie Ma­schi­ne muss dafür zu­ge­las­sen sein, mit pas­sen­der Schutz­hau­beBeide Größentro­cken und nass ein­setz­barAr­beits­tech­nik1Schnitt in Etap­penNicht in einem Zug auf volle Tiefe. Meh­re­re Durch­gän­ge halten Schei­be und Ma­schi­ne im sinn­vol­len Last­be­reich.2Schei­be frei laufen lassenZwi­schen den Durch­gän­gen aus dem Schnitt nehmen – die Seg­ment­küh­lung braucht Luft­strom.3Auf Be­weh­rung re­agie­renTrifft die Schei­be auf Stahl: Vor­schub re­du­zie­ren, nicht drü­cken.4Werk­stück gegen Be­we­gung si­chernBei großen Schei­ben ist Ver­klem­men die häu­figs­te Ur­sa­che für Rück­schlag.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Be­ton­staub ist qua­rz­hal­tig – das ist kein Ne­ben­the­maBeim Tro­cken­schnei­den von Beton, Estrich und Kalksand­stein ent­steht al­veo­len­gän­gi­ger Qua­rzfein­sta­ub. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung oder Wasser, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und lüften Sie ge­schlos­se­ne Räume. Das ist der Punkt, an dem sich Bau­stel­len­rou­ti­ne und Ge­sund­heits­schutz am häu­figs­ten wi­der­spre­chen.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be für Bau­stof­feModellSpeed WaveDurch­mes­serØ 125 mm oder Ø 230 mmSeg­ment­hö­he10 mmSeg­ment­tech­nikhoch­fre­quenz-la­ser­ge­schweißt, Speed-Wave-FormKernge­spann­ter Spe­zi­al­stahl­kernEin­satz­artTro­cken- und Nass­schnittGe­eig­net fürStahl­be­ton, Alt­be­ton, Wasch­be­ton, Granit, Na­tur­stein, duk­ti­les Guss­rohr, Geh­weg­plat­ten, harter Kalksand­stein, Dach­pfan­nen, Klin­kerVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10855Her­stel­lerFlie­sen AlfersSpeed Wave oder Turbo GS – was ist der Un­ter­schied?Die Speed Wave hat la­ser­ge­schweiß­te Speed-Wave-Seg­men­te und ist auf ag­gres­si­ves Durch­tren­nen aus­ge­legt, in­klu­si­ve duk­ti­lem Guss­rohr. Die Turbo GS hat ein ge­schlos­se­nes Turbo-Seg­ment und legt den Schwer­punkt auf eine op­tisch schöne Schnitt­kan­te bei Na­tur­stein.Kann ich damit Flie­sen schnei­den?Tech­nisch ja, sinn­voll nein. Die harte Bin­dung für ab­ra­si­ve Bau­stof­fe reißt in Fein­stein­zeug die Kanten auf. Für Flie­sen führen wir eigene Schei­ben.Warum ist La­ser­ge­schweißt besser als ge­lö­tet?Eine Schweiß­ver­bin­dung hält höhere me­cha­ni­sche und ther­mi­sche Lasten aus. Beim Kon­takt mit Be­weh­rungs­stahl ist genau das der kri­ti­sche Moment.Nass oder tro­cken?Beides ist frei­ge­ge­ben. Nass ist deut­lich stau­bär­mer und schont die Schei­be – bei Beton meist der prak­ti­kab­le­re Weg als eine Ab­sau­gung.Beton, Estrich, Stahl­be­tonFür ab­ra­si­ve Bau­stof­fe brau­chen Sie eine harte Bin­dung – genau um­ge­kehrt wie bei Fein­stein­zeug. Sagen Sie uns, was Sie tren­nen und mit wel­cher Ma­schi­ne, wir emp­feh­len Schei­be und Größe.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­schei­be Turbo GS Beton/Granit 125mm / 230mmDia­mant­schei­be Turbo GS Beton/Granit 125mm / 230mm.Dia­mant­schei­be Ø 54 mm für den Ar­bor­tech MINI CARVERDia­mant­schei­be Ø 54 mm für den Ar­bor­tech MINI CARVER.DiSTAR XXL-Dia­mant­schei­be für Stahl­be­ton (Ø 230 / 350 mm)DiSTAR XXL-Dia­mant­schei­be für Stahl­be­ton (Ø 230 / 350 mm).Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

Dia­mant­schei­be Turbo GS Beton / Granit 125 mm / 230 mmDie Turbo GS ist im HPT-Ver­fah­ren (Hot Press Tech­no­lo­gie) ge­fer­tigt und hat ein ge­schlos­se­nes Turbo-Seg­ment. Das ist die Kom­bi­na­ti­on für einen schnel­len Schnitt mit einer op­tisch schö­nen Schnitt­kan­te – und genau darin un­ter­schei­det sie sich von einer reinen Ab­bruch­schei­be. Ihr Schwer­punkt liegt auf Na­tur­stein und Granit, sie trennt aber auch Stahl­be­ton und Beton.125 / 230 mmzwei Größen10 mmSeg­ment­hö­heHPTFer­ti­gungnass + tro­ckenEin­satzGe­schlos­se­nes Turbo-Seg­ment – warum das die Kante rettetEine klas­si­sche Be­ton­schei­be ist offen seg­men­tiert: Zwi­schen den Seg­men­ten sitzen breite Kühl­schlit­ze. Das kühlt sehr gut, aber jeder Seg­ment­stoß schlägt beim Durch­lau­fen auf das Ma­te­ri­al – bei Na­tur­stein und Plat­ten sieht man das an der Kante. Ein ge­schlos­se­nes Turbo-Seg­ment ver­mei­det diese Schlä­ge:Ge­schlos­se­ner Seg­ment­kranzKein hartes Auf­tref­fen ein­zel­ner Seg­men­te – die Kante bleibt sauber.Loch­kranz zur Küh­lungStatt brei­ter Schlit­ze ar­bei­tet ein Loch­kranz. Er kühlt, ohne den Kranz zu un­ter­bre­chen.HPT – Hot Press Tech­no­lo­gieDie Seg­men­te werden heiß­ge­presst. Das er­zeugt eine dichte, gleich­mä­ßi­ge Dia­mant­ver­tei­lung.Schutz­ele­men­teZu­sätz­li­che Ele­men­te schüt­zen den Kern und ver­län­gern die Le­bens­dau­er.Für welche Ma­te­ri­ali­enNa­tur­stein und Granitder Schwer­punkt – hier zahlt die sau­be­re KanteStahl­be­ton und Betoneben­falls frei­ge­ge­benTro­cken und nassbeide Be­triebs­ar­ten mög­lichNicht der Ein­satzFein­stein­zeug und Flie­sen – dafür Schei­ben mit wei­cher Bin­dungDie wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Die beiden GrößenØ 125 mmüb­li­cher Win­kel­schlei­fer, hand­lichØ 230 mmgroßer Win­kel­schlei­fer, deut­lich mehr Schnitt­tie­feBei 230 mm be­ach­tenMa­schi­nen­frei­ga­be und Schutz­hau­be prüfenSeg­ment­hö­hein beiden Größen 10 mmTro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Be­ton­staub ist qua­rz­hal­tig – das ist kein Ne­ben­the­maBeim Tro­cken­schnei­den von Beton, Estrich und Kalksand­stein ent­steht al­veo­len­gän­gi­ger Qua­rzfein­sta­ub. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung oder Wasser, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und lüften Sie ge­schlos­se­ne Räume. Das ist der Punkt, an dem sich Bau­stel­len­rou­ti­ne und Ge­sund­heits­schutz am häu­figs­ten wi­der­spre­chen.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be Turbo für Beton und Na­tur­steinModellTurbo GSDurch­mes­serØ 125 mm oder Ø 230 mmSeg­ment­hö­he10 mmSeg­ment­formge­schlos­se­nes Turbo-Seg­mentFer­ti­gungHPT – Hot Press Tech­no­lo­gieKüh­lungLoch­kranz für op­ti­ma­le Seg­ment­küh­lungBe­son­der­heitSchutz­ele­men­te für län­ge­re Le­bens­dau­erEin­satz­artTro­cken- und Nass­schnittGe­eig­net fürStahl­be­ton, Beton, Na­tur­stein, Granit (Schwer­punkt Na­tur­stein)Ver­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10856Her­stel­lerFlie­sen AlfersWann nehme ich die Turbo GS und wann die Speed Wave?Turbo GS, wenn die Schnitt­kan­te gut aus­se­hen soll – Na­tur­stein, Granit, Plat­ten. Speed Wave, wenn es um schnel­les Durch­tren­nen geht, auch durch Be­weh­rung und duk­ti­les Guss­rohr.Was be­deu­tet Hot Press Tech­no­lo­gie?Die Dia­mant­seg­men­te werden unter Hitze und Druck ge­presst. Das ergibt eine dichte, gleich­mä­ßi­ge Dia­mant­ver­tei­lung im Seg­ment.Ist die Schei­be für Ter­ras­sen­plat­ten ge­eig­net?Für Na­tur­stein-Ter­ras­sen­plat­ten ja. Für 2 bis 3 cm starke harte Fein­stein­zeug­plat­ten führen wir den Ter­ras­sen­pro­fi Pre­mi­um als Nass­schnitt­schei­be.Warum kühlt ein Loch­kranz besser als nichts?Er bringt Luft an den Seg­ment­kranz, ohne ihn zu un­ter­bre­chen. Damit be­kommt man Küh­lung und ge­schlos­se­ne Kante gleich­zei­tig.Na­tur­stein und Beton tren­nenBei Na­tur­stein ent­schei­det die Kante, bei Beton die Stand­zeit. Sagen Sie uns, was im Vor­der­grund steht – wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­schei­be Ø 54 mm für den Ar­bor­tech MINI CARVERDia­mant­schei­be Ø 54 mm für den Ar­bor­tech MINI CARVER.DiSTAR XXL-Dia­mant­schei­be für Stahl­be­ton (Ø 230 / 350 mm)DiSTAR XXL-Dia­mant­schei­be für Stahl­be­ton (Ø 230 / 350 mm).DiSTAR Marble (Uni­ver­sal­schei­be u.a. für Marmor) Ø 125 mmDiSTAR Marble (Uni­ver­sal­schei­be u.a. für Marmor) Ø 125 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

Dia­mant­hohl­boh­rer 6-Kant tro­cken (Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)Hohl­boh­rer mit Sechs­kant-Schaft – für Bohr­ma­schi­ne und Ak­kuschrau­ber, nicht für den Win­kel­schlei­fer. Fünf Durch­mes­ser von 6 bis 14 mm, also genau der Be­reich, in dem Dübel- und Schraub­boh­run­gen in Flie­sen an­fal­len. Der Sechs­kant sitzt im Bohr­fut­ter rutsch­frei und ist dort deut­lich besser auf­ge­ho­ben als ein Rund­schaft.6–14 mmfünf Größen6-KantSchaftBohr­ma­schi­neMa­schi­netro­ckenAn­wen­dungWarum Sechs­kant statt Rund­schaftRutscht nicht durchEin Sechs­kant kann im Bohr­fut­ter nicht durch­dre­hen – beim An­boh­ren auf harter Glasur ist genau das der kri­ti­sche Moment.Auch im Bit-HalterDer Sechs­kant passt in Schnell­wech­sel­fut­ter und Bit-Halter am Ak­kuschrau­ber.Bes­se­re Zen­trie­rungSau­be­rer Sitz be­deu­tet we­ni­ger Rund­lauf­feh­ler – bei 6 mm wich­ti­ger als bei 60 mm.Für die rich­ti­ge Ma­schi­neKleine Durch­mes­ser ge­hö­ren auf eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne, nicht auf den un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer.Wofür man die Größen brauchtØ 6 mmStan­dard­dü­bel für Hand­tuch­hal­ter, Haken, kleine Be­schlä­geØ 8 mmder häu­figs­te Dü­bel­durch­mes­ser im BadØ 10 mmschwe­re­re Be­fes­ti­gun­gen, Kon­so­lenØ 12 und 14 mmRohr­durch­füh­run­gen und schwe­re LastenDiese Größen gibt es auch als Set 6/8/10/14 mm in­klu­si­ve Zen­trier­bohr­füh­rung – für Dü­bel­boh­run­gen in Flie­sen die na­he­lie­gen­de An­schaf­fung.Bohr­tech­nik bei klei­nen Durch­mes­sern1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Schlag­werk aus­schal­tenEine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht. Wer mit Schlag­boh­ren an eine Fliese geht, zer­stört den Dia­mant­rand und sprengt im schlimms­ten Fall die Fliese. Auch bei Dü­bel­boh­run­gen: Erst mit der Dia­mant­kro­ne durch die Fliese, dann ge­ge­be­nen­falls mit dem Stein­boh­rer weiter in den Un­ter­grund.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­hohl­boh­rerSchaftSechs­kant (6-Kant)Durch­mes­serØ 6, 8, 10, 12, 14 mmMa­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berAn­wen­dungTro­cken­boh­renVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückWarum nicht ein­fach mit einem Flie­sen­boh­rer ar­bei­ten?Ein klas­si­scher Flie­sen­boh­rer mit Hart­me­tall­spit­ze funk­tio­niert bei gla­sier­ter Wand­ke­ra­mik. In Fein­stein­zeug ist er nach einer Boh­rung stumpf – dort brau­chen Sie Dia­mant.Was mache ich, wenn ich tiefer als die Fliese bohren muss?Erst mit der Dia­mant­kro­ne durch die Fliese, dann Werk­zeug wech­seln und mit dem pas­sen­den Bohrer in den Un­ter­grund. Nicht mit der Dia­mant­kro­ne in Mau­er­werk wei­ter­boh­ren.Brau­che ich eine Zen­trier­bohr­füh­rung?Bei klei­nen Durch­mes­sern auf glat­ter Glasur hilft sie er­heb­lich. Im Set 6/8/10/14 mm ist eine ent­hal­ten.Nass oder tro­cken?Tro­cken frei­ge­ge­ben. Ein Trop­fen Wasser oder Kühl­gel in der Boh­rung ver­län­gert die Stand­zeit trotz­dem deut­lich.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - M14 Auf­nah­me (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser)DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - M14 Auf­nah­me (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser).DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - 6-Kant-Auf­nah­me S10 (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser)DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - 6-Kant-Auf­nah­me S10 (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser).DiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm)DiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm).Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.

Dia­mant-Hohl­boh­rer-Set 6-Kant tro­cken (Ø 6, 8, 10, 14 mm) inkl. Zen­trier­bohr­füh­rungVier Hohl­boh­rer mit Sechs­kant-Schaft für die Bohr­ma­schi­ne – und dazu die Zen­trier­bohr­füh­rung, die den ei­gent­li­chen Un­ter­schied macht. Auf glat­ter Glasur wan­dert eine kleine Bohr­kro­ne beim An­boh­ren gern über die Fliese. Die Füh­rung hält sie dort, wo das Loch hin soll.4 BohrerUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 6 mmleich­te Be­schlä­geØ 8 mmStan­dard­dü­belØ 10 mmschwe­re­re Be­fes­ti­gun­genØ 14 mmkleine Durch­füh­run­genZen­trier­bohr­füh­runghält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte Für wen sich dieses Set lohntSie bohren auf glat­ter, po­lier­ter Glasur, auf der jede Krone wan­dert.Sie wollen genau tref­fen – bei Dü­bel­boh­run­gen für Be­schlä­ge zählt jeder Mil­li­me­ter.Sie ar­bei­ten mit der Bohr­ma­schi­ne, nicht mit dem Win­kel­schlei­fer.Sie brau­chen die vier gän­gi­gen Klein­ma­ße.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetSchaftSechs­kant (6-Kant)Ma­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berAn­wen­dungTro­cken­boh­renLie­fer­um­fang4 Hohl­boh­rer, Zen­trier­bohr­füh­rung, Trans­port­kof­ferWie funk­tio­niert die Zen­trier­bohr­füh­rung?Sie wird auf der Fliese po­si­tio­niert und führt die Bohr­kro­ne beim An­boh­ren, sodass diese nicht über die Glasur rut­schen kann. Sobald der Rand greift, ar­bei­tet die Krone von selbst in der Spur.Brau­che ich die Füh­rung wirk­lich?Bei mattem Fein­stein­zeug geht es meist ohne. Auf po­lier­ten und gla­sier­ten Ober­flä­chen er­spart sie Ihnen ver­rutsch­te Boh­run­gen – und die sieht man später.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - 6-Kant-Auf­nah­me S10 (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser)DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - 6-Kant-Auf­nah­me S10 (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser).DiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm)DiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm).3D-Line-Up Dia­mant­bohr­kro­nen GREEN MAMBA *NEUHEIT*3D-Line-Up Dia­mant­bohr­kro­nen GREEN MAMBA.Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.

FUZIEH Fugenzieher einzeln – 6, 8, 10 mm oder Uni­ver­salDer FUZIEH-Fugenzieher einzeln – die Größe wählen Sie im Artikel: 6, 8 oder 10 mm oder die Universalform. Sinnvoll als Nach­kauf, wenn eine Größe ver­lo­ren ge­gan­gen ist oder Sie über­wie­gend eine Fu­gen­brei­te ziehen.4Größen wählbareinzelnLie­fer­formKunst­stoffMa­te­ri­alDie Merk­ma­le im EinzelnenGröße im Artikel wählbar6 mm, 8 mm, 10 mm oder Uni­ver­sal.Als Nach­kauf gedachtWer das ganze Sor­ti­ment braucht, nimmt das Set – siehe unten.Hoch­wer­ti­ger Kunst­stoff auf HolzspachtelDie Kom­bi­na­ti­on gibt Stei­fig­keit und gleich­zei­tig eine de­fi­nier­te Kante.HochelastischPasst sich der Fuge an, ohne den Dicht­stoff aus­zu­rei­ßen.Säure- und lau­gen­be­stän­digÜbersteht den Kontakt mit Dicht­stof­fen und Reinigern.Für schwer zu­gäng­li­che StellenDie hand­li­che Form kommt in Nischen, in die eine Hand nicht passt.Saubere FingerDer Punkt, den man erst nach dem ersten Bad ohne Fugenzieher schätzt.Fugenzieher und Glätt­mit­tel gehören zu­sam­menOhne Glätt­mit­tel zieht der Dicht­stoff am Werk­zeug und reißt die Ober­flä­che auf. Mit Glätt­mit­tel gleitet der Fugenzieher. Achtung: Auf Na­tur­stein nur das Na­tur­stein-Glätt­mit­tel ver­wen­den.Tech­ni­sche DatenPro­duktartFugenzieher / Glätt­werk­zeugBe­zeich­nungFUZIEHGrößen6 mm / 8 mm / 10 mm / Uni­ver­salLie­fer­formeinzeln, Größe über die Artikel­auswahlMa­te­ri­alhochwertiger Kunst­stoff auf HolzspachtelEi­gen­schaf­tenhoch­elas­tisch, säure- und lau­gen­be­stän­digGeeignet füralle gän­gi­gen Dicht­stof­feWelche Größe brauche ich?Die Größe richtet sich nach der Fu­gen­brei­te. Wer un­ter­schied­li­che Fugen zieht, nimmt das Set – einzeln nach­kau­fen lohnt vor allem als Ersatz.Brauche ich Glätt­mit­tel dazu?Ja. Ohne Glätt­mit­tel reißt die Dichtstoff­oberfläche beim Ziehen auf. OTTO Glätt­mit­tel für normale Un­ter­grün­de, Na­tur­stein-Glätt­mit­tel bei Na­tur­stein.Für welche Dicht­stof­fe ist er ge­eig­net?Für alle gän­gi­gen – Silikon, Acryl, PU und Hybrid.Was ist der Un­ter­schied zwi­schen Set und Einzelstück?Nur der Lie­fer­um­fang. Das Set enthält alle vier Größen in einer Auf­bewahrungs­kartusche.Das jeweils andere Angebot und ZubehörFUZIEH - DER FUGENZIEHER als Set (6, 8, 10 mm und Uni­ver­sal)Das kom­plet­te Set mit allen vier Größen.OTTO Glätt­mit­tel (250 ml, 1 & 5 ltr.)OTTO Glätt­mit­tel, 2:1 verdünnbar.OTTO Na­tur­stein-Glätt­mit­tel (250 ml, 1ltr. und 5 ltr.)OTTO Na­tur­stein-Glätt­mit­tel, nur unverdünnt.OTTOCORD Rundschnur PE-B2 grau / Ø 6 - 30 mm Durch­mes­serOTTOCORD Rundschnur zum Hinterfüllen der Fuge.Der rich­ti­ge Dicht­stoff hängt am Un­ter­grundNa­tur­stein, Kunst­stoff, Metall, Glas und Emaille ver­hal­ten sich alle un­ter­schied­lich – und die Frage nach dem Primer ent­schei­det sich am selben Punkt. Sagen Sie uns, was Sie verfugen oder kleben wollen und worauf, dann nennen wir Ihnen Dicht­stoff, Primer und Glätt­mit­tel, die zu­sam­men­pas­sen. Das ist schnel­ler als eine Re­kla­ma­ti­on.

Er­satz­rie­men Klett für Ul­trak­nee Ham­mock II, 1 Paar (Art. FA10912)Die Gurte des Ul­trak­nee Ham­mock II als Er­satz­teil – 1 Paar. Beim Ham­mock II sind die Riemen 50 mm breit, und sie halten eine ge­spann­te Auf­la­ge­flä­che in Po­si­ti­on – ihre Span­nung ist hier nicht nur Kom­fort, son­dern Teil der Funk­ti­on.1 Paarim SetHam­mock IIpas­send für50 mmGurt­brei­teWarum Er­satz­tei­le bei Knie­schutz be­son­ders sinn­voll sindEin Knie­scho­ner be­steht aus drei Teilen mit völlig un­ter­schied­li­cher Le­bens­dau­er. Die Schale hält oft Jahre. Die Ein­la­ge wird durch­ge­ses­sen und un­hy­gie­nisch. Die Riemen ver­schlei­ßen am schnells­ten – Klett setzt sich mit Fu­gen­mör­tel und Estrich­staub zu, das Gummi ver­liert Span­nung. Genau des­halb ist ein Knie­scho­ner selten wirk­lich kaputt, wenn er nicht mehr rich­tig hält.Riemen: das erste Ver­schleiß­teilWenn der Scho­ner wan­dert, obwohl Sie ihn fest ziehen, ist meist das Gummi aus­ge­lau­fen oder das Klett zu­ge­setzt.Ein­la­ge: das Hy­gie­ne­teilEin durch­ge­ses­se­nes Kissen ver­teilt nicht mehr, und es sitzt acht Stun­den an einer warmen, feuch­ten Stelle.Schale: hält am längs­tenSo­lan­ge sie nicht ge­ris­sen ist, leis­tet sie ihre Auf­ga­be un­ver­än­dert.Die Rech­nungRiemen und Kissen kosten einen Bruch­teil eines neuen Paars – und Sie be­hal­ten den Scho­ner, an den Sie ge­wöhnt sind.Woran Sie er­ken­nen, dass es Zeit istDer Scho­ner wan­dert am Bein, obwohl Sie die Riemen fest ziehen.Das Klett hält nicht mehr – oft hilft vorher schon Aus­bürs­ten der Haken.Das Gummi ist aus­ge­lau­fen: Der Riemen zieht sich nicht mehr zu­sam­men, wenn Sie ihn dehnen und los­las­sen.Das Kissen bleibt platt und stellt sich nach dem Auf­ste­hen nicht mehr zurück.Sie spüren Druck­stel­len an Stel­len, an denen früher keine waren.Ein Tipp, bevor Sie er­set­zen: Klett­flä­chen mit einer Draht­bürs­te aus­bürs­ten. Er­staun­lich oft ist nicht das Klett ver­schlis­sen, son­dern nur voller Fein­sta­ub.Beim Hän­ge­mat­ten-Prin­zip trägt der Riemen mitDer Ham­mock II funk­tio­niert über eine ge­spann­te Auf­la­ge, in die das Knie ein­sinkt – nicht über ein ge­füll­tes Pols­ter. Ein aus­ge­lau­fe­ner Gurt hält diese Span­nung nicht mehr, und dann liegt das Knie auf dem Rand statt in der Fläche. Bei diesem Modell ist der Rie­men­zu­stand des­halb wich­ti­ger als bei einem klas­si­schen Scha­len­scho­ner.Worauf es bei den Riemen an­kommt – und was in der Knie­keh­le pas­siertDer häu­figs­te Grund, warum guter Knie­schutz nach zwei Tagen im Auto liegen bleibt, ist nicht das Pols­ter, son­dern die Be­fes­ti­gung. In der Knie­keh­le laufen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut. Ein schma­ler Riemen, der dort ein­schnei­det, führt zu Druck­stel­len, Krib­beln und tauben Stel­len im Un­ter­schen­kel – und dann trägt man den Scho­ner nicht mehr.Breit statt schmalEin brei­tes Gum­mi­band ver­teilt die Hal­te­kraft. Schma­le Gurte schnei­den ein, sobald Sie das Knie beugen – also die ganze Zeit.Elas­tisch statt starrBeim Knien ändert sich der Umfang des Beins. Ein elas­ti­sches Band folgt, ein star­rer Gurt wird beim Beugen zur Fessel.Nicht in die Knie­keh­le legenDie Riemen ge­hö­ren ober- und un­ter­halb der Knie­keh­le, nicht mitten hinein.Aus­tausch­barRiemen sind das erste Teil, das ver­schleißt. Wenn sie er­setz­bar sind, ist nach zwei Jahren nicht der ganze Scho­ner hin­über.Ein Knie­scho­ner, der drückt, wird nicht ge­tra­gen – und ein nicht ge­tra­ge­ner Knie­scho­ner schützt nichts. Nehmen Sie des­halb Pass­form und Rie­men­kom­fort ge­nau­so ernst wie die Leis­tungs­stu­fe.Der Hin­ter­grund in zwei SätzenKnie­ar­thro­se ist als Be­rufs­krank­heit Nr. 2112 an­er­kannt – ab 13.000 Stun­den kni­en­der Tä­tig­keit im Ar­beits­le­ben und min­des­tens einer Stunde pro Schicht. Wer täg­lich vier Stun­den kniet, er­reicht diese Schwel­le nach etwa 15 Be­rufs­jah­ren.Ein Knie­scho­ner, der nicht rich­tig sitzt, wird nicht ge­tra­gen – und ein nicht ge­tra­ge­ner Knie­scho­ner schützt nichts. Des­halb ist ein ver­schlis­se­ner Riemen kein kos­me­ti­sches Pro­blem, son­dern der Punkt, an dem der Ar­beits­schutz auf­hört zu wirken.Tech­ni­sche DatenPro­duktartEr­satz­teil: Riemen für Knie­scho­nerInhalt1 Paar (Set à 2 Riemen)Pas­send fürUl­trak­nee Ham­mock II Knie­scho­nerMa­te­ri­alElas­tik­bän­der mit Klett­ver­schlussAr­ti­kel­num­merFA10912Her­stel­lerNier­hausLohnt sich ein Er­satz­teil ge­gen­über einem neuen Paar?In der Regel deut­lich. Die Schale eines Knie­scho­ners hält oft Jahre – ver­schlis­sen sind Riemen und Ein­la­ge. Beide kosten einen Bruch­teil eines neuen Paars, und Sie be­hal­ten den Scho­ner, an den Sie ge­wöhnt sind.Woran er­ken­ne ich einen aus­ge­lau­fe­nen Gurt?Dehnen Sie ihn und lassen Sie los: Ein in­tak­ter Gurt zieht sich zügig zu­sam­men. Bleibt er lang, hat das Gummi seine Rück­stell­kraft ver­lo­ren.Kann ich das selbst wech­seln?Ja. Die Teile sind zum Aus­tausch vor­ge­se­hen und ohne Werk­zeug zu wech­seln. Achten Sie danach auf die Po­si­ti­on: Riemen ge­hö­ren ober- und un­ter­halb der Knie­keh­le, das Kissen mit der dicks­ten Stelle unter die Knieschei­be.Was, wenn ich mein Modell nicht sicher kenne?Nennen Sie uns die Ar­ti­kel­num­mer oder schi­cken Sie uns ein Foto Ihres Scho­ners – wir sagen Ihnen, wel­ches Er­satz­teil passt.Riemen oder Kissen ein­zeln nach­kau­fenEin Knie­scho­ner ist meist nicht kaputt, wenn Riemen oder Kissen ver­schlis­sen sind. Nennen Sie uns Ihr Modell, wir sagen Ihnen, welche Er­satz­tei­le passen.Die ge­nann­ten Artikel direkt im ShopUl­trak­nee Hammock II Knie­scho­ner - der NewcomerUl­trak­nee Hammock II Knie­scho­ner.Er­satz­rie­men für Fento 200 Pro / ORIGINAL (2 Stück im Set)Er­satz­rie­men für Fento 200 Pro / ORIGINAL (2 Stück im Set).Er­satz­kis­sen für Fento 200 Pro / ORIGINAL (2 Stück im Set)Er­satz­kis­sen für Fento 200 Pro / ORIGINAL (2 Stück im Set).Knie­scho­ner Fento 400 PRO / Fento MAXKnie­scho­ner Fento 400 PRO / Fento MAX.

Kieslager für Ter­ras­sen­plat­ten – Verlegung auf Kies, Sand und SplittKieslager für die direkte Verlegung von Platten auf wasser­durch­lässigen Un­ter­grün­den – Kies, Sand und Splitt. Die große Auf­la­ge­flä­che ver­hin­dert, dass die Platten ein­sin­ken oder kippeln, die Abstandsstege geben ein gleich­mä­ßi­ges Fu­gen­bild vor, und über die offenen Fugen entwässert die Ter­ras­se nach unten. Verfügbar in drei Aus­füh­run­gen: Kreis für die Fläche, Halbkreis für den Rand und Ecke für die Au­ßen­ecken.3Aus­füh­run­genØ 146 mmDurch­mes­ser3,5 mmAuflagenhöheDie Aus­füh­rung wählen Sie im ArtikelÜber die Artikel­auswahl be­stel­len Sie Kreis, Halbkreis oder Ecke. In der Fläche treffen vier Platten auf­ein­an­der – dort sitzt der Kreis. Am geraden Rand genügt der Halbkreis, an den vier Au­ßen­ecken der Ter­ras­se die Ecke. Rechnen Sie alle drei Mengen ge­trennt aus.Die drei Aus­füh­run­gen im Ver­gleichKreisFu­gen­brei­te 3,0 mm, Fugensteghöhe 15,0 mm – für die FlächeHalbkreisFu­gen­brei­te 3,0 mm, Fugensteghöhe 15,0 mm – für gerade RänderEckeFu­gen­brei­te 4,0 mm, Fugensteghöhe 18,0 mm – für Au­ßen­eckenDie Ecke hat eine andere Fu­gen­brei­teKreis und Halbkreis arbeiten mit 3,0 mm Fuge, die Ecke mit 4,0 mm und einem höheren Fugensteg. Das ist kein Fehler, sondern der Geo­me­trie geschuldet – planen Sie die Fuge im Randbereich ent­spre­chend ein.Wofür Kieslager gedacht sindTer­ras­sen, Balkone, Gärten und Veranden auf Splitt-, Kies- oder SchotterbettBeton-Geh­weg­plat­ten, Ter­ras­sen­plat­ten, Pflas­ter­stei­ne und Ke­ra­mik­plat­tenüberall dort, wo der Un­ter­grund wasser­durch­lässig bleiben sollDie Merk­ma­le im EinzelnenGroße Auf­la­ge­flä­cheMit 146 mm Durch­mes­ser ver­teilt das Lager die Last so weit, dass die Platte im losen Bett nicht ein­sinkt.Abstandhalter gegen KippelnDie Stege halten die Platten auf Abstand und in einer Ebene – das Kippeln, das lose ver­leg­te Platten sonst zeigen, ent­fällt.Gleichmäßiges Fu­gen­bildDie Fu­gen­brei­te gibt das Lager vor, nicht das Augenmaß.Entwässerung über die FugenDas Wasser läuft durch die Fugen in den Un­ter­grund ab – deshalb muss dieser wasser­durch­lässig bleiben.Ohne Werk­zeugFür die Verlegung sind keine zu­sätz­li­chen Werk­zeu­ge oder Ar­beits­mit­tel nötig.Nur 3,5 mm AuflagenhöheDas Lager trägt kaum auf – sinn­voll, wenn die Auf­bau­hö­he knapp ist.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKieslager / Plattenlager für lose Un­ter­grün­deAus­füh­run­genKreis / Halbkreis / EckeFu­gen­brei­te3,0 mm (Kreis, Halbkreis) / 4,0 mm (Ecke)Fugensteghöhe15,0 mm (Kreis, Halbkreis) / 18,0 mm (Ecke)Auflagenhöhe3,5 mmDurch­mes­ser146 mmGeeignete Un­ter­grün­deKies, Sand, Splitt, Schotter – wasser­durch­lässigGeeignete BelägeBeton-Geh­weg­plat­ten, Ter­ras­sen­plat­ten, Pflas­ter­stei­ne, Ke­ra­mik­plat­tenEin­satz­be­reichTer­ras­se, Balkon, Garten, VerandaWie viele Lager brauche ich?In der Fläche eines je Plattenecke, an geraden Rändern Halbkreise, an den Au­ßen­ecken die Eckausführung. Nennen Sie uns Plattenformat und Terrassenmaß, wir rechnen die drei Mengen aus.Was ist der Un­ter­schied zum Stelzlager?Kieslager tragen kaum auf und sind nicht hö­hen­ver­stell­bar – die Höhe stellen Sie über das Kiesbett ein. Stelzlager sind schraubbar hö­hen­ver­stell­bar und für feste, tragfähige Un­ter­grün­de gedacht.Kippeln die Platten wirk­lich nicht?Die Abstandhalter halten die Platten in einer Ebene. Vor­aus­set­zung ist ein sauber abgezogenes, verdichtetes Bett – das Lager gleicht kleine Un­eben­hei­ten aus, ersetzt aber keinen ordentlichen Unterbau.Muss der Un­ter­grund wasser­durch­lässig sein?Ja. Die Entwässerung läuft über die Fugen nach unten. Auf einem dichten Un­ter­grund steht das Wasser – dort gehören hö­hen­ver­stell­ba­re Stelzlager mit Gefälle­ausgleich hin.Andere Systeme in dieser Ka­te­go­rieStelzlager (fixe Aus­füh­rung) für Fliesen Platten Terassen Balkone Fein­stein­zeugStelzlager fixe Aus­füh­rung, 32 – 110 mm.Stelzlager (selbst­nivellie­rende Aus­füh­rung) für Fliesen Platten Terassen Balkone Fein­stein­zeugStelzlager selbst­nivellie­rend, 42 – 120 mm, Gefälle­ausgleich bis 5 %.Stelzlager für Holzterrassen WPC 73 - 110 mm hö­hen­ver­stell­barStelzlager für Holz- und WPC-Dielen, 73 – 110 mm.Höhe, Anzahl und Zubehör rechnen wir Ihnen ausDie häu­figs­ten Fehler bei Stelzlagern sind eine falsch ge­wähl­te Höhenstufe und zu wenige Lager je Qua­drat­me­ter. Nennen Sie uns Plattenformat, Fläche, Auf­bau­hö­he und ob ein Gefälle auszugleichen ist – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men, in­klu­si­ve Ver­län­ge­run­gen und Ausgleichs­platten.

Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 63P5XL – 63 cm Schnitt­län­ge Be­währ­ter Profi-Flie­sen­schnei­der aus Ita­li­en: Der Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 63P5XL ist ein ma­nu­el­ler Flie­sen­schnei­der mit 63 cm Schnitt­län­ge, ver­stärk­tem Mo­dul­rah­men und einem er­go­no­mi­schen Schneid­griff mit Kraft­in­di­ka­to­ren. Ti­ta­ni­um-Ritz­rad, ge­fe­der­te Stahl­auf­la­gen und das dop­pel­te Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge machen ihn zum Werk­zeug für den täg­li­chen Ein­satz. 63 cm Schnitt­län­ge 44 × 44 cm Dia­go­na­le 20 mm max. Stärke 11 kg Ge­wicht Mas­ter­piu­ma 63P5XL: ita­lie­ni­sche Prä­zi­si­on seit 80 Jahren Der Mas­ter­piu­ma 63P5XL gehört zur P5-Reihe des ita­lie­ni­schen Her­stel­lers Mon­to­lit. Der Rahmen ist als ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men aus­ge­führt – mit Struk­tur­win­keln und Rippen an den Stel­len, an denen beim Ritzen und Bre­chen Kräfte auf­tre­ten. Ge­ritzt wird über einen er­go­no­mi­schen Griff, der zum Stoßen aus­ge­legt ist und Kraft­in­di­ka­to­ren be­sitzt. Damit lässt sich der Druck an die Flie­sen­stär­ke an­pas­sen; Mon­to­lit gibt eine un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung von 0 bis 20 mm an. Die Auf­la­gen aus Stahl sind ge­fe­dert, eine in­te­grier­te Schmie­rung hält die Füh­rung leicht­gän­gig. Mit 63 cm ge­ra­der Schnitt­län­ge und einem Dia­go­nal­maß von 44 × 44 cm (17 × 17") ist der 63P5XL das kom­pak­tes­te Modell der Reihe. Die ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke liegt bei 20 mm. Kurz gesagt Ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men, Kraft­in­di­ka­to­ren am Schneid­griff, Ti­ta­ni­um-Ritz­rad und dop­pel­tes Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge – 63 cm Schnitt­län­ge bei 11 kg, kom­plett aus Ita­li­en. Die Vor­tei­le der Mas­ter­piu­ma 63P5XL ✓ Mo­du­la­rer Rahmen Ver­stärkt mit Struk­tur­win­keln und Rippen an den Last­punk­ten. ✓ Kraft-In­di­ka­to­ren Am er­go­no­mi­schen Schneid­griff, für Druck nach Flie­sen­stär­ke. ✓ Ti­ta­ni­um-Ritz­rad Gut sicht­bar, mit Füh­rung aus Edel­stahl (Er­satz­teil 245T). ✓ Dop­pel­tes Brech­sys­tem Mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge zum ex­ak­ten An­set­zen. ✓ Laser-Winkel ±45° Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel, beid­sei­tig dreh­bar, mit La­ser­gra­vur. ✓ Ge­fe­der­te Auf­la­ge Stahl­auf­la­gen ge­fe­dert, Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um. Ritzen mit Kraft­in­di­ka­to­ren Der Schneid­griff ist zum Stoßen aus­ge­legt und trägt Kraft­in­di­ka­to­ren. Sie zeigen an, mit wel­chem Druck ge­ritzt wird – und genau darin liegt der prak­ti­sche Nutzen: Nicht die ma­xi­ma­le Kraft führt zum sau­bers­ten Bruch, son­dern die zum Ma­te­ri­al pas­sen­de. Mon­to­lit gibt eine un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung von 0 bis 20 mm an. Das Ritz­rad ist ein gut sicht­ba­res Ti­ta­ni­um-Räd­chen mit Füh­rung aus Edel­stahl. Als Er­satz­teil führt Mon­to­lit es unter Art. 245T (bzw. 245). Eine in­te­grier­te Schmie­rung hält die Füh­rung dau­er­haft leicht­gän­gig – ohne De­mon­ta­ge. Dop­pel­tes Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge Nach dem An­rit­zen wird über das dop­pel­te Spalt­sys­tem ge­bro­chen. Eine pa­ten­tier­te An­zei­ge hilft beim ex­ak­ten An­set­zen auf der Ritz­li­nie – der Punkt, an dem bei groß­for­ma­ti­gen Flie­sen die meis­ten Brüche schief­ge­hen. Die Stahl­auf­la­gen sind ge­fe­dert und nehmen die Fliese beim Bre­chen kon­trol­liert auf. Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um er­wei­tern die Auf­la­ge­flä­che, rutsch­si­che­re Kunst­stoff­fü­ße geben der Ma­schi­ne auf glat­tem Un­ter­grund Halt. Flie­sen in drei Schrit­ten schnei­den 01 Fliese aus­rich­ten Maß oder Winkel am Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel ein­stel­len und die Fliese an­le­gen. 02 Ober­flä­che an­rit­zen Den Schneid­griff mit pas­sen­dem Druck über die Fliese stoßen. 03 Fliese bre­chen Das dop­pel­te Brech­sys­tem über die An­zei­ge an­set­zen und die Fliese tren­nen. Für welche Flie­sen eignet sich der 63P5XL? Mon­to­lit führt die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe für das pro­fes­sio­nel­le Schnei­den ke­ra­mi­scher Ma­te­ri­ali­en: Gerade Schnit­te bis 63 cm Dia­go­nal­schnit­te bis 44 × 44 cm Ma­te­ri­al­stär­ken bis 20 mm Ke­ra­mi­sche Wand- und Bo­den­flie­sen sowie Fein­stein­zeug Glas­mo­sa­ik und dünne Flie­sen mit re­du­zier­tem Druck Win­kel­schnit­te von −45° bis +45° über den Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel Hin­weis zur Ma­te­ri­al­eig­nung Die vom Her­stel­ler an­ge­ge­be­ne Ma­te­ri­al­stär­ke endet bei 20 mm. Das tat­säch­li­che Schneid­er­geb­nis hängt zu­sätz­lich von Härte, Ober­flä­chen­struk­tur, in­ne­rer Span­nung und Be­schaf­fen­heit des je­wei­li­gen Ma­te­ri­als ab. Bei be­son­ders harten oder un­be­kann­ten Ma­te­ri­ali­en emp­fiehlt sich ein Pro­be­schnitt – und ein an das Ma­te­ri­al an­ge­pass­ter Ritz­druck. Winkel, An­schlag und Se­ri­en­schnit­te Der Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel ist beid­sei­tig von −45° bis +45° dreh­bar und mit La­ser­gra­vur ver­se­hen – die Skala bleibt also dau­er­haft lesbar. Der Mess-An­schlag lässt sich um­klap­pen, ohne die Ein­stel­lung zu ver­lie­ren: prak­tisch, wenn zwi­schen Winkel- und ge­ra­den Schnit­ten ge­wech­selt wird. Ein elas­ti­scher End­an­schlag un­ter­stützt wie­der­keh­ren­de Zu­schnit­te mit glei­chem Maß. Zu­sam­men mit dem klapp­ba­ren Re­fe­renzwin­kel be­schleu­nigt das Se­ri­en­schnit­te deut­lich – etwa bei Randrei­hen. Pas­sen­des Zu­be­hör Für die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe führt Mon­to­lit unter an­de­rem: CA­RA­PAX Schutz­hül­le Elas­ti­scher Schutz für die Mas­ter­piu­ma-P5-Reihe. ATLAS Auf­la­ge­stüt­ze Elas­ti­sche Stütze mit Höhen- und Druck­re­gu­lie­rung, für jeden ma­nu­el­len Flie­sen­schnei­der nutz­bar. Ti­ta­ni­um-Ritz­rad 245T Er­satz­rad für die P5-Reihe, mit Füh­rung aus Edel­stahl. Ersatz-Fuß 449P Rutsch­si­che­rer Kunst­stoff­fuß als Er­satz­teil. Bitte be­ach­ten: CA­RA­PAX und ATLAS sind beim 63P5XL nicht im Lie­fer­um­fang. Wer beides zu­sam­men möchte, findet den 131P5 auch als Set (Art. 131P5-TOP) mit Schutz­hül­le und zwei ATLAS-Stüt­zen. Tech­ni­sche Daten Her­stel­ler Mon­to­lit Serie Mas­ter­piu­ma P5 Her­stel­ler-Re­fe­renz 63P5XL Schnitt­län­ge 63 cm (24,5") Dia­go­nal­schnitt 44 × 44 cm (17 × 17") Ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke 20 mm Un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung 0–20 mm Ritz­rad Ti­ta­ni­um mit Füh­rung aus Edel­stahl (Er­satz­teil 245T) Brech­sys­tem dop­pelt, mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge Winkel −45° bis +45°, La­ser­gra­vur, An­schlag um­klapp­bar Rahmen ver­stärk­ter Mo­dul­rah­men mit Struk­tur­win­keln und Rippen Auf­la­ge Stahl­auf­la­gen ge­fe­dert, Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um Schmie­rung in­te­griert Ge­wicht Flie­sen­schnei­der 11 kg Her­kunft 100 % Made in Italy, 100 % re­cy­cling­fä­hig Lie­fer­um­fang 1 × Mon­to­lit Mas­ter­piu­ma 63P5XL Flie­sen­schnei­der 1 × Ti­ta­ni­um-Ritz­rad, mon­tiert 1 × Mul­ti­funk­ti­ons-Winkel mit Sei­ten­stüt­zen aus Alu­mi­ni­um Diese Reihe oder die neue P5 ITA­LI­CA? Mit der Serie P5 ITA­LI­CA hat Mon­to­lit 2026 die Nach­fol­ge­ge­ne­ra­ti­on vor­ge­stellt. Neu sind dort vor allem die mo­no­li­thi­sche, aus einem Stück ge­fer­tig­te Struk­tur, ein über­ar­bei­te­ter Schneid­kopf aus Luft­fahrt-Alu­mi­ni­um mit auf drei Achsen ein­stell­ba­ren Lagern und ein Titan-Ritz­rad mit Ø 18 mm. Kern­funk­tio­nen wie Kraft­in­di­ka­to­ren, dop­pel­tes Brech­sys­tem und der laser-gra­vier­te Winkel finden Sie in beiden Ge­ne­ra­tio­nen. Das Ge­gen­stück zu diesem Modell ist der 63P5IT. Die hier ge­zeig­te P5-Reihe bleibt im Pro­gramm – sie ist die preis­lich güns­ti­ge­re Va­ri­an­te. Häu­fi­ge Fragen zur Mas­ter­piu­ma 63P5XL Welche Flie­sen­grö­ßen kann der 63P5XL schnei­den? Gerade Schnit­te sind bis 63 cm mög­lich, qua­dra­ti­sche Flie­sen bis 44 × 44 cm zu­sätz­lich dia­go­nal. Damit lassen sich For­ma­te bis rund 60 cm Kan­ten­län­ge gerade zu­schnei­den. Wie dick darf die Fliese sein? Mon­to­lit gibt eine ma­xi­ma­le Ma­te­ri­al­stär­ke von 20 mm an; die un­ter­stütz­te Ritz­leis­tung reicht von 0 bis 20 mm. Wozu dienen die Kraft­in­di­ka­to­ren am Griff? Sie zeigen an, mit wel­chem Druck ge­ritzt wird. So lässt sich die Kraft an die Flie­sen­stär­ke an­pas­sen und ein Er­geb­nis re­pro­du­zie­ren, statt es zu er­füh­len. Wel­ches Ritz­rad wird ver­wen­det? Ein Ti­ta­ni­um-Räd­chen mit Füh­rung aus Edel­stahl. Als Er­satz­teil führt Mon­to­lit es unter Art. 245T be­zie­hungs­wei­se 245. Was ist der Un­ter­schied zur neuen P5 ITA­LI­CA? Die ITA­LI­CA ist die Nach­fol­ge­ge­ne­ra­ti­on mit mo­no­li­thi­scher Struk­tur, über­ar­bei­te­tem Schneid­kopf aus Luft­fahrt-Alu­mi­ni­um und Titan-Ritz­rad Ø 18 mm. Das ent­spre­chen­de Modell dort ist der 63P5IT. Sind CA­RA­PAX und ATLAS ent­hal­ten? Nein. Beim 63P5XL sind sie nicht im Lie­fer­um­fang. Den 131P5 gibt es al­ter­na­tiv als Set (Art. 131P5-TOP) mit CA­RA­PAX und zwei ATLAS-Stüt­zen. Wofür brau­che ich die ATLAS-Stüt­zen? ATLAS ist eine elas­ti­sche Auf­la­ge­stüt­ze mit Re­gu­lie­rung für Höhe und An­press­druck. Bei groß­for­ma­ti­gen Flie­sen ver­hin­dert sie, dass die Platte durch­hängt und der Bruch aus der Ritz­li­nie läuft. Laut Mon­to­lit lässt sie sich mit jedem ma­nu­el­len Flie­sen­schnei­der ver­wen­den. Fazit: be­währ­te ita­lie­ni­sche Tech­nik Der Mas­ter­piu­ma 63P5XL ver­bin­det 63 cm Schnitt­län­ge mit ver­stärk­tem Mo­dul­rah­men, Kraft­in­di­ka­to­ren am Schneid­griff und dem dop­pel­ten Brech­sys­tem mit pa­ten­tier­ter An­zei­ge. Bei 11 kg bleibt er ein Hand­ge­rät für den täg­li­chen Ein­satz – und als Vor­gän­ger­ge­ne­ra­ti­on der ITA­LI­CA-Serie die güns­ti­ge­re Va­ri­an­te mit den­sel­ben Kern­funk­tio­nen. Die ge­nann­ten Artikel direkt im ShopMon­to­lit Er­satz­schnei­deräd­chen Ti­ta­ni­um für alle Evo 3 & Power P5 Flie­sen­schnei­der (Art. 245T)Er­satz­schnei­deräd­chen Ti­ta­ni­um für Evo 3 und Power P5.Mon­to­lit CARAPAX - Schutz­ab­de­ckung für Mas­ter­piu­ma P5CARAPAX Schutz­ab­de­ckung für die Mas­ter­piu­ma P5.Mon­to­lit ATLAS - DIE uni­ver­sel­le Hilfe für Groß­for­ma­te (2er-Set)ATLAS, uni­ver­sel­le Auflagehilfe für Groß­for­ma­te (2er-Set).Schneid­öl für Mon­to­lit-Flie­sen­schnei­der / 5er Set Druck­am­pul­len (Art. 515-5)Schneid­öl für Mon­to­lit-Flie­sen­schnei­der, 5er-Set Druck­am­pul­len.

OTTOSEAL S 140 – Hotel- und Spa-SilikonSilikon für den Hotel- und Spa-Bereich – also für Flächen, die dau­er­haft feucht und stark frequentiert sind und trotz­dem dau­er­haft gut aussehen müssen. Laut Primertabelle des Her­stel­lers gehört S 140 zu den Na­tur­stein-Silikonen und ist damit auch auf Marmor und Na­tur­stein ein­setz­bar.140OTTOSEAL7Farbtöne310 mlKartuscheFür Na­tur­stein aus­ge­wie­senDieses Silikon gehört zu den Na­tur­stein-Produkten von OTTO Chemie und ist damit für Marmor, Granit, Sand­stein und ver­gleich­ba­re Steine ge­eig­net. Bei anderen Silikonen droht dort die Rand­zonen­ver­schmutzung – ein dunkler Rand entlang der Fuge, der sich nicht mehr ent­fer­nen lässt.Anwendungs­gebieteDehnungs- und An­schluss­fu­gen in Hotel-, Wellness- und Spa-Be­rei­chenstark beanspruchte SanitärfugenAn­wen­dun­gen auf Na­tur­stein und Kunst­steinDie Ei­gen­schaf­tenFür Na­tur­stein ge­eig­netS 140 wird vom Her­stel­ler in der Primertabelle zu den Na­tur­stein-Silikonen gezählt.Für stark frequentierte Nass­be­rei­cheHotel und Spa heißt: Dauer­belastung durch Feuchte, Rei­ni­ger und Nutzung.Sieben FarbtöneVon schneeweiß über sanitärgrau bis adriablau.Dreiflan­ken­haf­tung ver­mei­den – deshalb die RundschnurEine elastische Fuge darf nur an zwei Flanken haften, nicht am Fu­gen­grund. Klebt der Dicht­stoff auch unten fest, kann er die Be­we­gung nicht mehr auf­neh­men und reißt. Deshalb wird die Fuge vorher mit einer geschlossen­zelligen Rundschnur hinterfüllt – sie gibt zu­gleich die Fugentiefe vor. Passend dazu: OTTOCORD Rundschnur in Ø 6 bis 30 mm.So ent­steht eine saubere FugeFu­gen­flan­ken müssen sauber, trocken, fett- und staub­frei sein.Alte Dichtstoff­reste voll­stän­dig ent­fer­nen – me­cha­nisch und bei Bedarf mit Silikon­entferner.Bei Schimmel­befall die Flanken vorbehandeln, nicht einfach über­de­cken.Die Fuge mit einer geschlossen­zelligen Rundschnur hinterfüllen, damit keine Dreiflan­ken­haf­tung ent­steht.Prüfen, ob der Un­ter­grund einen Primer ver­langt – die Primertabelle im technischen Da­ten­blatt gibt das je Werk­stoff an.Dicht­stoff ein­brin­gen, sofort glätten und die Fuge nicht mehr nacharbeiten, wenn sie anzieht.Glätt­mit­tel ist nicht gleich Glätt­mit­telDas normale OTTO Glätt­mit­tel ist laut Her­stel­ler nicht für Marmor und andere Na­tur­stei­ne ge­eig­net – es kann dort Flecken hin­ter­las­sen. Für Na­tur­stein gibt es das OTTO Na­tur­stein-Glätt­mit­tel, das spe­zi­ell darauf ab­ge­stimmt ist und aus­schließ­lich unverdünnt angewendet wird.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSilikon-Dicht­stoffBe­zeich­nungOTTOSEAL 140Ein­satz­schwer­punktHotel- und Spa-SilikonFür Na­tur­stein ge­eig­netjaFarbtöne7 über die Artikel­auswahlHer­stel­lerOTTO ChemieIst dieses Silikon für Na­tur­stein ge­eig­net?Ja, es gehört zu den Na­tur­stein-Silikonen von OTTO Chemie.Welchen Farbton nehme ich?Der Farbton sollte zur Fugenmasse passen, nicht zur Fliese – dann fällt der Übergang am wenigsten auf.Brauche ich einen Primer?Das hängt vom Un­ter­grund ab. Die Primertabelle im technischen Da­ten­blatt nennt für jeden Werk­stoff, ob und welcher Primer nötig ist. Unsere Primer finden Sie unten verlinkt – wenn Sie unsicher sind, fragen Sie uns mit Angabe des Un­ter­grunds.Womit glätte ich die Fuge?Mit Glätt­mit­tel und einem Fugenzieher. Achtung: Auf Na­tur­stein darf nur das Na­tur­stein-Glätt­mit­tel ver­wen­det werden.Wie lange hält eine Si­li­kon­fu­ge?Sie ist eine Wartungsfuge und wird nach einigen Jahren er­neu­ert – das ist normal und kein Mangel. Die ei­gent­li­che Ab­dich­tung muss dahinter­liegen.Die anderen Si­li­ko­ne im Sor­ti­mentOTTOSEAL S100 - Premium SilikonOTTOSEAL S 100 – Premium-Sanitär-Silikon, sehr viele Farbtöne.OTTOSEAL S105 - Das Sanitär-SilikonOTTOSEAL S 105 – Sanitär-Silikon, fungizid ausgerüstet.OTTOSEAL® S110 - Das neutral­vernetzende Premium-Bau-SilikonOTTOSEAL S 110 – neutral­vernetzendes Bau-Silikon, der All­roun­der.OTTOSEAL S70 - Na­tur­stein SilikonOTTOSEAL S 70 – Na­tur­stein-Silikon ohne Rand­zonen­ver­schmutzung.OTTOSEAL S18 - Das Schwimmbad-SilikonOTTOSEAL S 18 – Schwimmbad-Silikon, chlor­beständig, auch unter Wasser.Primer, Glätt­mit­tel und Werk­zeugOTTOCORD Rundschnur PE-B2 grau / Ø 6 - 30 mm Durch­mes­serOTTOCORD Rundschnur Ø 6 – 30 mm zum Hinterfüllen der Fuge.FUZIEH - DER FUGENZIEHER als Set (6, 8, 10 mm und Uni­ver­sal)FUZIEH Fugenzieher-Set 6, 8, 10 mm und Uni­ver­sal.OTTO Glätt­mit­tel (250 ml, 1 & 5 ltr.)OTTO Glätt­mit­tel – nicht für Na­tur­stein.OTTO Na­tur­stein-Glätt­mit­tel (250 ml, 1ltr. und 5 ltr.)OTTO Na­tur­stein-Glätt­mit­tel, nur unverdünnt an­wen­den.Der rich­ti­ge Dicht­stoff hängt am Un­ter­grundNa­tur­stein, Kunst­stoff, Metall, Glas und Emaille ver­hal­ten sich alle un­ter­schied­lich – und die Frage nach dem Primer ent­schei­det sich am selben Punkt. Sagen Sie uns, was Sie verfugen oder kleben wollen und worauf, dann nennen wir Ihnen Dicht­stoff, Primer und Glätt­mit­tel, die zu­sam­men­pas­sen. Das ist schnel­ler als eine Re­kla­ma­ti­on.

Quadratprofil Alu­mi­ni­um schwarz – Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mmDas Quadratprofil schließt die Flie­sen­kan­te mit einer geraden, qua­dra­ti­schen Sicht­flä­che ab. Es wirkt technischer und mo­der­ner als ein Viertelkreis und ist die übliche Wahl, wenn eine klare Kante ge­wünscht ist statt einer weichen Rundung. Hochglanz­eloxiert: Vor dem Eloxieren wird die Ober­flä­che poliert, danach folgt die­sel­be harte Oxidschicht. Das Er­geb­nis ist eine spie­geln­de Fläche mit hoher Tiefenwirkung. Ehrlich gesagt hat das einen Nach­teil: Auf einer spie­geln­den Fläche fallen feine Kratzer und Finger­abdrücke deut­lich stärker auf als auf einer matten. In stark genutzten Be­rei­chen ist eine gebürstete oder struk­tu­rier­te Ober­flä­che die dankbarere Wahl.10,0 mm bis 12,5 mmInnenmaßquadratischBauformHochglanz­eloxiertOber­flä­cheWofür diese Bauform gedacht istGerade, technische Kante mit quadratischer Sichtfläche.Schutz von Flie­sen­kan­ten in Wohn- und Arbeits­bereichensau­be­rer Ab­schluss dort, wo eine Flie­sen­flä­che endetÜber­gän­ge zu anderen Belägen wie Teppichboden, Laminat und ParkettAbgrenzung zweier Flächen mit einer de­fi­nier­ten Sicht­kan­teDie Innenmaße dieses ProfilsVerfügbar in 10,0 mm / 12,5 mm. Bestellt wird nach dem Innenmaß – also nach der lichten Höhe, in der Fliese und Kle­ber­bett Platz finden müssen.Die wich­tigs­te Regel: 1 bis 2 mm höher als die FlieseDas Innenmaß des Profils muss die Fliese plus das Kle­ber­bett auf­neh­men. Wählen Sie das Profil deshalb 1 bis 2 mm höher als Ihre Flie­sen­stär­ke – bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Ein zu niedriges Profil steht unter der Fliese zurück und die Kante liegt frei, ein deut­lich zu hohes steht über und wird zur Stolperkante.Innenmaß ist nicht SichtbreiteDas Innenmaß ist die lichte Höhe des Profil­schenkels – also der Raum, in dem Fliese und Kleber sitzen. Die Sichtbreite ist das, was später auf der Ober­flä­che zu sehen ist. Bestellt wird nach dem Innenmaß.Diese Ober­flä­che: Hochglanz­eloxiertVor dem Eloxieren wird die Ober­flä­che poliert, danach folgt die­sel­be harte Oxidschicht. Das Er­geb­nis ist eine spie­geln­de Fläche mit hoher Tiefenwirkung. Ehrlich gesagt hat das einen Nach­teil: Auf einer spie­geln­den Fläche fallen feine Kratzer und Finger­abdrücke deut­lich stärker auf als auf einer matten. In stark genutzten Be­rei­chen ist eine gebürstete oder struk­tu­rier­te Ober­flä­che die dankbarere Wahl.Die Ober­flä­chen im Ver­gleichEloxiertHarte, umgewandelte Oxidschicht. Sehr kratzfest und UV-stabil, kann nicht ab­plat­zen – aber nicht ausbesserbar und farblich auf Silber-, Titan- und ähn­li­che Töne be­grenzt.Pulver- und struktur­beschichtetAufgebrannte Farbschicht in jedem Farbton. Etwas weicher als Eloxal, dafür farblich frei. Die struk­tu­rier­te Va­ri­an­te kaschiert Gebrauchs­spuren am besten.Hoch­glanz gegen gebürstetHoch­glanz wirkt edler und zeigt jeden Kratzer. Gebürstet und struk­tu­riert ver­zei­hen deut­lich mehr – die prak­ti­sche­re Wahl an stark genutzten Kanten.Zum Farbton schwarzSchwarz zeichnet die Kante klar nach und ist derzeit stark gefragt. Auf dunklen Ober­flä­chen fallen Kalk- und Staubspuren al­ler­dings am deut­lichs­ten auf; eine matte Aus­füh­rung ist hier pfle­ge­leich­ter als Hoch­glanz. Als hochglanz­eloxierte Fläche wirkt der Ton tiefer und spiegelnder – und zeigt jeden Kratzer deut­li­cher.Profil und Zubehör in einer AuswahlEcken und End­kap­pen wählen Sie im selben ArtikelÜber die Artikel­auswahl be­stel­len Sie neben dem Profil auch Quadrat-Eckstück Alu­mi­ni­um. Das ist prak­tisch, wird aber leicht über­se­hen – und ein fehlendes Eckstück fällt erst auf der Bau­stel­le auf.So wird das Profil ein­ge­bautDas Profil vor dem Ver­le­gen auf Länge bringen und trocken anlegen.Kleber im Bereich der Kante auftragen und den Lochschenkel des Profils darin einbetten.Die Fliese anlegen, sodass sie im Profil sitzt und bündig mit der Sicht­flä­che abschließt.Fugen zum Profil wie eine normale Flie­sen­fu­ge ausbilden – nicht auf Stoß verlegen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartQuadratprofilMa­te­ri­alAlu­mi­ni­umOber­flä­cheHochglanz­eloxiertFarbtonschwarzVerfügbare Innenmaße10,0 mm / 12,5 mmAus­füh­run­gen in der AuswahlFliesenprofil 2,50 m Länge / Quadrat-Eckstück Alu­mi­ni­umLänge2,50 mAuswahlregelInnenmaß 1 – 2 mm über der Flie­sen­stär­ke wählenEin­satz­be­reichWohn- und Arbeits­bereiche, innenWelches Innenmaß brauche ich?Flie­sen­stär­ke plus 1 bis 2 mm. Bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Das Kle­ber­bett muss mit unter das Profil passen. Dieses Profil gibt es in 10,0 mm / 12,5 mm.Ist das Profil auch für den Au­ßen­be­reich ge­eig­net?Die Angaben des Her­stel­lers be­zie­hen sich auf Wohn- und Arbeits­bereiche im Innenraum. Für Balkon, Ter­ras­se und Nass­be­rei­che mit Chlor­belastung spre­chen Sie uns bitte an – dort spielt die Be­stän­dig­keit der Ober­flä­che eine andere Rolle.Wie schneide ich das Profil auf Länge?Mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einer Kappsäge mit Alu-Blatt. Die Schnitt­kan­te ent­gra­ten, sonst ist sie scharf und die Be­schich­tung reißt beim Einbau ein.Sieht man Kratzer auf der Hoch­glanz­flä­che?Ja, deut­li­cher als auf matten Ober­flä­chen – das liegt in der Natur einer spie­geln­den Fläche. In stark genutzten Be­rei­chen ist eine gebürstete oder struktur­beschichtete Aus­füh­rung die dankbarere Wahl.Sind Ecken und End­kap­pen im Preis ent­hal­ten?Nein. Sie wählen sie über die­sel­be Artikel­auswahl aus, sie werden aber einzeln be­rech­net. Rechnen Sie Innen- und Au­ßen­ecken vorab durch.Dasselbe Profil in anderen Ober­flä­chenQuadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um silber, hochglanz­eloxiertHochglanz­eloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um titan hochglanz­eloxiertHochglanz­eloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertEloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet bronze eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet kupfer, hochglanz­eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mm.Andere Bau­for­men im Sor­ti­mentWinkel­abschluss­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiertWinkelprofil – der recht­wink­li­ge Klas­si­ker für Kanten und Über­gän­ge.Viertel­kreis­profil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertViertel­kreis­profil – abgerundete Kante, an­ge­nehm im Griff.Hohlkehl­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiert (nach­träglicher Einbau)Hohlkehl­profil – ge­run­de­ter Übergang ohne Schmutzecke.Übergangs­profil Alu­mi­ni­um selbst­kle­bend silber eloxiert, extra flachÜbergangs­profil – gleicht un­ter­schied­li­che Belagshöhen aus.Profil, Höhe und Ecken gehören zu­sam­men be­stelltDas häu­figs­te Problem bei Fliesen­profilen ist nicht der Preis, sondern die falsche Höhe oder ein fehlendes Eckstück, das erst auf der Bau­stel­le auf­fällt. Nennen Sie uns Flie­sen­stär­ke, Lauf­me­ter und die Anzahl der Innen- und Au­ßen­ecken – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men.

Quadratprofil Alu­mi­ni­um kupfer – Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mmDas Quadratprofil schließt die Flie­sen­kan­te mit einer geraden, qua­dra­ti­schen Sicht­flä­che ab. Es wirkt technischer und mo­der­ner als ein Viertelkreis und ist die übliche Wahl, wenn eine klare Kante ge­wünscht ist statt einer weichen Rundung. Gebürstet und eloxiert: Vor dem Eloxieren wird die Ober­flä­che ge­rich­tet ge­schlif­fen. Die feine Bürststruktur bleibt unter der Oxidschicht sicht­bar und bricht das Licht – dadurch fallen Gebrauchs­spuren und Finger­abdrücke deut­lich weniger auf als auf einer hoch­glänzenden Fläche. Für stark genutzte Kanten ist das die prak­ti­sche­re Ober­flä­che.10,0 mm bis 12,5 mmInnenmaßquadratischBauformGebürstet und eloxiertOber­flä­cheZwei Angaben fehlen weiterhinMaterialstärke und Legierung sind in den Her­stel­ler­un­ter­la­gen zu dieser Reihe nicht ausgewiesen. Wenn Sie einen der beiden Werte für eine Ausschreibung oder einen Nachweis brauchen, fragen wir beim Hersteller nach – das dauert in der Regel einen Tag.Wofür diese Bauform gedacht istGerade, technische Kante mit quadratischer Sichtfläche.Schutz von Flie­sen­kan­ten in Wohn- und Arbeits­bereichensau­be­rer Ab­schluss dort, wo eine Flie­sen­flä­che endetÜber­gän­ge zu anderen Belägen wie Teppichboden, Laminat und ParkettAbgrenzung zweier Flächen mit einer de­fi­nier­ten Sicht­kan­teDie Innenmaße dieses ProfilsVerfügbar in 10,0 mm / 12,5 mm. Bestellt wird nach dem Innenmaß – also nach der lichten Höhe, in der Fliese und Kle­ber­bett Platz finden müssen.Die wich­tigs­te Regel: 1 bis 2 mm höher als die FlieseDas Innenmaß des Profils muss die Fliese plus das Kle­ber­bett auf­neh­men. Wählen Sie das Profil deshalb 1 bis 2 mm höher als Ihre Flie­sen­stär­ke – bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Ein zu niedriges Profil steht unter der Fliese zurück und die Kante liegt frei, ein deut­lich zu hohes steht über und wird zur Stolperkante.Innenmaß ist nicht SichtbreiteDas Innenmaß ist die lichte Höhe des Profil­schenkels – also der Raum, in dem Fliese und Kleber sitzen. Die Sichtbreite ist das, was später auf der Ober­flä­che zu sehen ist. Bestellt wird nach dem Innenmaß.Diese Ober­flä­che: Gebürstet und eloxiertVor dem Eloxieren wird die Ober­flä­che ge­rich­tet ge­schlif­fen. Die feine Bürststruktur bleibt unter der Oxidschicht sicht­bar und bricht das Licht – dadurch fallen Gebrauchs­spuren und Finger­abdrücke deut­lich weniger auf als auf einer hoch­glänzenden Fläche. Für stark genutzte Kanten ist das die prak­ti­sche­re Ober­flä­che.Die Ober­flä­chen im Ver­gleichEloxiertHarte, umgewandelte Oxidschicht. Sehr kratzfest und UV-stabil, kann nicht ab­plat­zen – aber nicht ausbesserbar und farblich auf Silber-, Titan- und ähn­li­che Töne be­grenzt.Pulver- und struktur­beschichtetAufgebrannte Farbschicht in jedem Farbton. Etwas weicher als Eloxal, dafür farblich frei. Die struk­tu­rier­te Va­ri­an­te kaschiert Gebrauchs­spuren am besten.Hoch­glanz gegen gebürstetHoch­glanz wirkt edler und zeigt jeden Kratzer. Gebürstet und struk­tu­riert ver­zei­hen deut­lich mehr – die prak­ti­sche­re Wahl an stark genutzten Kanten.Zum Farbton kupferKupfer ist der wärmste Metallton im Pro­gramm. Er setzt bewusst einen Akzent und ist keine un­auf­fäl­li­ge Kante – das sollte gewollt sein. Die gebürstete Struk­tur bricht das Licht, wodurch der Ton weicher wirkt und Gebrauchs­spuren weniger auffallen.Profil und Zubehör in einer AuswahlEcken und End­kap­pen wählen Sie im selben ArtikelÜber die Artikel­auswahl be­stel­len Sie neben dem Profil auch Quadrat-Eckstück Alu­mi­ni­um. Das ist prak­tisch, wird aber leicht über­se­hen – und ein fehlendes Eckstück fällt erst auf der Bau­stel­le auf.So wird das Profil ein­ge­bautDas Profil vor dem Ver­le­gen auf Länge bringen und trocken anlegen.Kleber im Bereich der Kante auftragen und den Lochschenkel des Profils darin einbetten.Die Fliese anlegen, sodass sie im Profil sitzt und bündig mit der Sicht­flä­che abschließt.Fugen zum Profil wie eine normale Flie­sen­fu­ge ausbilden – nicht auf Stoß verlegen.Die Eckstücke passen innen und außenZu diesem Profil gehören Quadrat-Eckstücke, die Sie über die Varianten­auswahl mitbestellen. Laut Her­stel­ler ist jedes Eckstück sowohl als Innen- als auch als Au­ßen­ecke ein­setz­bar. Sie müssen also nicht zwei ver­schie­de­ne Teile bevorraten, sondern nur das passende Innenmaß – 10,0 mm oder 12,5 mm.Tech­ni­sche DatenPro­duktartQuadratprofilMa­te­ri­alAlu­mi­ni­umOber­flä­cheGebürstet und eloxiertFarbtonkupferVerfügbare Innenmaße10,0 mm / 12,5 mmAus­füh­run­gen in der AuswahlFliesenprofil 2,50 m Länge / Quadrat-Eckstück Alu­mi­ni­umLänge2,50 mAuswahlregelInnenmaß 1 – 2 mm über der Flie­sen­stär­ke wählenEin­satz­be­reichWohn- und Arbeits­bereiche, innenWelches Innenmaß brauche ich?Flie­sen­stär­ke plus 1 bis 2 mm. Bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Das Kle­ber­bett muss mit unter das Profil passen. Dieses Profil gibt es in 10,0 mm / 12,5 mm.Ist das Profil auch für den Au­ßen­be­reich ge­eig­net?Die Angaben des Her­stel­lers be­zie­hen sich auf Wohn- und Arbeits­bereiche im Innenraum. Für Balkon, Ter­ras­se und Nass­be­rei­che mit Chlor­belastung spre­chen Sie uns bitte an – dort spielt die Be­stän­dig­keit der Ober­flä­che eine andere Rolle.Wie schneide ich das Profil auf Länge?Mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einer Kappsäge mit Alu-Blatt. Die Schnitt­kan­te ent­gra­ten, sonst ist sie scharf und die Be­schich­tung reißt beim Einbau ein.Sind Ecken und End­kap­pen im Preis ent­hal­ten?Nein. Sie wählen sie über die­sel­be Artikel­auswahl aus, sie werden aber einzeln be­rech­net. Rechnen Sie Innen- und Au­ßen­ecken vorab durch.Dasselbe Profil in anderen Ober­flä­chenQuadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet bronze eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet schwarz hochglanz­eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet silber hochglanz­eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet titan hochglanz­eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertEloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Andere Bau­for­men im Sor­ti­mentWinkel­abschluss­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiertWinkelprofil – der recht­wink­li­ge Klas­si­ker für Kanten und Über­gän­ge.Viertel­kreis­profil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertViertel­kreis­profil – abgerundete Kante, an­ge­nehm im Griff.Hohlkehl­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiert (nach­träglicher Einbau)Hohlkehl­profil – ge­run­de­ter Übergang ohne Schmutzecke.Übergangs­profil Alu­mi­ni­um selbst­kle­bend silber eloxiert, extra flachÜbergangs­profil – gleicht un­ter­schied­li­che Belagshöhen aus.Profil, Höhe und Ecken gehören zu­sam­men be­stelltDas häu­figs­te Problem bei Fliesen­profilen ist nicht der Preis, sondern die falsche Höhe oder ein fehlendes Eckstück, das erst auf der Bau­stel­le auf­fällt. Nennen Sie uns Flie­sen­stär­ke, Lauf­me­ter und die Anzahl der Innen- und Au­ßen­ecken – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men.

Quadratprofil Alu­mi­ni­um schwarz – Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mmDas Quadratprofil schließt die Flie­sen­kan­te mit einer geraden, qua­dra­ti­schen Sicht­flä­che ab. Es wirkt technischer und mo­der­ner als ein Viertelkreis und ist die übliche Wahl, wenn eine klare Kante ge­wünscht ist statt einer weichen Rundung. Gebürstet und eloxiert: Vor dem Eloxieren wird die Ober­flä­che ge­rich­tet ge­schlif­fen. Die feine Bürststruktur bleibt unter der Oxidschicht sicht­bar und bricht das Licht – dadurch fallen Gebrauchs­spuren und Finger­abdrücke deut­lich weniger auf als auf einer hoch­glänzenden Fläche. Für stark genutzte Kanten ist das die prak­ti­sche­re Ober­flä­che.10,0 mm bis 12,5 mmInnenmaßquadratischBauformGebürstet und eloxiertOber­flä­cheZwei Angaben fehlen weiterhinMaterialstärke und Legierung sind in den Her­stel­ler­un­ter­la­gen zu dieser Reihe nicht ausgewiesen. Wenn Sie einen der beiden Werte für eine Ausschreibung oder einen Nachweis brauchen, fragen wir beim Hersteller nach – das dauert in der Regel einen Tag.Wofür diese Bauform gedacht istGerade, technische Kante mit quadratischer Sichtfläche.Schutz von Flie­sen­kan­ten in Wohn- und Arbeits­bereichensau­be­rer Ab­schluss dort, wo eine Flie­sen­flä­che endetÜber­gän­ge zu anderen Belägen wie Teppichboden, Laminat und ParkettAbgrenzung zweier Flächen mit einer de­fi­nier­ten Sicht­kan­teDie Innenmaße dieses ProfilsVerfügbar in 10,0 mm / 12,5 mm. Bestellt wird nach dem Innenmaß – also nach der lichten Höhe, in der Fliese und Kle­ber­bett Platz finden müssen.Die wich­tigs­te Regel: 1 bis 2 mm höher als die FlieseDas Innenmaß des Profils muss die Fliese plus das Kle­ber­bett auf­neh­men. Wählen Sie das Profil deshalb 1 bis 2 mm höher als Ihre Flie­sen­stär­ke – bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Ein zu niedriges Profil steht unter der Fliese zurück und die Kante liegt frei, ein deut­lich zu hohes steht über und wird zur Stolperkante.Innenmaß ist nicht SichtbreiteDas Innenmaß ist die lichte Höhe des Profil­schenkels – also der Raum, in dem Fliese und Kleber sitzen. Die Sichtbreite ist das, was später auf der Ober­flä­che zu sehen ist. Bestellt wird nach dem Innenmaß.Diese Ober­flä­che: Gebürstet und eloxiertVor dem Eloxieren wird die Ober­flä­che ge­rich­tet ge­schlif­fen. Die feine Bürststruktur bleibt unter der Oxidschicht sicht­bar und bricht das Licht – dadurch fallen Gebrauchs­spuren und Finger­abdrücke deut­lich weniger auf als auf einer hoch­glänzenden Fläche. Für stark genutzte Kanten ist das die prak­ti­sche­re Ober­flä­che.Die Ober­flä­chen im Ver­gleichEloxiertHarte, umgewandelte Oxidschicht. Sehr kratzfest und UV-stabil, kann nicht ab­plat­zen – aber nicht ausbesserbar und farblich auf Silber-, Titan- und ähn­li­che Töne be­grenzt.Pulver- und struktur­beschichtetAufgebrannte Farbschicht in jedem Farbton. Etwas weicher als Eloxal, dafür farblich frei. Die struk­tu­rier­te Va­ri­an­te kaschiert Gebrauchs­spuren am besten.Hoch­glanz gegen gebürstetHoch­glanz wirkt edler und zeigt jeden Kratzer. Gebürstet und struk­tu­riert ver­zei­hen deut­lich mehr – die prak­ti­sche­re Wahl an stark genutzten Kanten.Zum Farbton schwarzSchwarz zeichnet die Kante klar nach und ist derzeit stark gefragt. Auf dunklen Ober­flä­chen fallen Kalk- und Staubspuren al­ler­dings am deut­lichs­ten auf; eine matte Aus­füh­rung ist hier pfle­ge­leich­ter als Hoch­glanz. Die gebürstete Struk­tur bricht das Licht, wodurch der Ton weicher wirkt und Gebrauchs­spuren weniger auffallen.Profil und Zubehör in einer AuswahlEcken und End­kap­pen wählen Sie im selben ArtikelÜber die Artikel­auswahl be­stel­len Sie neben dem Profil auch Quadrat-Eckstück Alu­mi­ni­um. Das ist prak­tisch, wird aber leicht über­se­hen – und ein fehlendes Eckstück fällt erst auf der Bau­stel­le auf.So wird das Profil ein­ge­bautDas Profil vor dem Ver­le­gen auf Länge bringen und trocken anlegen.Kleber im Bereich der Kante auftragen und den Lochschenkel des Profils darin einbetten.Die Fliese anlegen, sodass sie im Profil sitzt und bündig mit der Sicht­flä­che abschließt.Fugen zum Profil wie eine normale Flie­sen­fu­ge ausbilden – nicht auf Stoß verlegen.Die Eckstücke passen innen und außenZu diesem Profil gehören Quadrat-Eckstücke, die Sie über die Varianten­auswahl mitbestellen. Laut Her­stel­ler ist jedes Eckstück sowohl als Innen- als auch als Au­ßen­ecke ein­setz­bar. Sie müssen also nicht zwei ver­schie­de­ne Teile bevorraten, sondern nur das passende Innenmaß – 10,0 mm oder 12,5 mm.Tech­ni­sche DatenPro­duktartQuadratprofilMa­te­ri­alAlu­mi­ni­umOber­flä­cheGebürstet und eloxiertFarbtonschwarzVerfügbare Innenmaße10,0 mm / 12,5 mmAus­füh­run­gen in der AuswahlFliesenprofil 2,50 m Länge / Quadrat-Eckstück Alu­mi­ni­umLänge2,50 mAuswahlregelInnenmaß 1 – 2 mm über der Flie­sen­stär­ke wählenEin­satz­be­reichWohn- und Arbeits­bereiche, innenWelches Innenmaß brauche ich?Flie­sen­stär­ke plus 1 bis 2 mm. Bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Das Kle­ber­bett muss mit unter das Profil passen. Dieses Profil gibt es in 10,0 mm / 12,5 mm.Ist das Profil auch für den Au­ßen­be­reich ge­eig­net?Die Angaben des Her­stel­lers be­zie­hen sich auf Wohn- und Arbeits­bereiche im Innenraum. Für Balkon, Ter­ras­se und Nass­be­rei­che mit Chlor­belastung spre­chen Sie uns bitte an – dort spielt die Be­stän­dig­keit der Ober­flä­che eine andere Rolle.Wie schneide ich das Profil auf Länge?Mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einer Kappsäge mit Alu-Blatt. Die Schnitt­kan­te ent­gra­ten, sonst ist sie scharf und die Be­schich­tung reißt beim Einbau ein.Sind Ecken und End­kap­pen im Preis ent­hal­ten?Nein. Sie wählen sie über die­sel­be Artikel­auswahl aus, sie werden aber einzeln be­rech­net. Rechnen Sie Innen- und Au­ßen­ecken vorab durch.Dasselbe Profil in anderen Ober­flä­chenQuadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet bronze eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet kupfer, hochglanz­eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 10,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet silber hochglanz­eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um gebürstet titan hochglanz­eloxiertGebürstet und eloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertEloxiert, Innenmaß 7,0 mm bis 12,5 mm.Andere Bau­for­men im Sor­ti­mentWinkel­abschluss­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiertWinkelprofil – der recht­wink­li­ge Klas­si­ker für Kanten und Über­gän­ge.Viertel­kreis­profil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertViertel­kreis­profil – abgerundete Kante, an­ge­nehm im Griff.Hohlkehl­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiert (nach­träglicher Einbau)Hohlkehl­profil – ge­run­de­ter Übergang ohne Schmutzecke.Übergangs­profil Alu­mi­ni­um selbst­kle­bend silber eloxiert, extra flachÜbergangs­profil – gleicht un­ter­schied­li­che Belagshöhen aus.Profil, Höhe und Ecken gehören zu­sam­men be­stelltDas häu­figs­te Problem bei Fliesen­profilen ist nicht der Preis, sondern die falsche Höhe oder ein fehlendes Eckstück, das erst auf der Bau­stel­le auf­fällt. Nennen Sie uns Flie­sen­stär­ke, Lauf­me­ter und die Anzahl der Innen- und Au­ßen­ecken – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men.

Radial­abschluss­profil Alu­mi­ni­um natur – Innenmaß 2,0 mm bis 30,0 mmDas Radial­abschluss­profil ist die gebogene Aus­füh­rung des Winkel­abschluss­profils: Es lässt sich an Run­dun­gen anlegen und schützt die Flie­sen­kan­te auch dort, wo ein gerades Profil nicht folgen kann – an runden Dusch­abtrennungen, gebogenen Sockeln und Run­dun­gen in der Fläche. Alu­mi­ni­um natur: Unbehandeltes Alu­mi­ni­um ohne Farbschicht oder Eloxalschicht. An Luft bildet sich von selbst eine dünne, matte Oxidschicht, die das Ma­te­ri­al vor weiterer Korrosion schützt. Natur­aluminium ist die güns­tigs­te Va­ri­an­te; es ist un­empfind­licher gegen Kratzer als lackierte Ober­flä­chen, wirkt aber im Ton weniger gleich­mä­ßig als eloxiertes Ma­te­ri­al.2,0 mm bis 30,0 mmInnenmaßfür Run­dun­genBauformAlu­mi­ni­um naturOber­flä­cheWofür diese Bauform gedacht istKantenschutz und sau­be­rer Abschluss an Wand und Boden.Schutz von Flie­sen­kan­ten in Wohn- und Arbeits­bereichensau­be­rer Ab­schluss dort, wo eine Flie­sen­flä­che endetÜber­gän­ge zu anderen Belägen wie Teppichboden, Laminat und ParkettAbgrenzung zweier Flächen mit einer de­fi­nier­ten Sicht­kan­teDie Innenmaße dieses ProfilsVerfügbar in 2,0 mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm / 18,5 mm / 20,0 mm / 22,0 mm / 25,0 mm / 30,0 mm. Bestellt wird nach dem Innenmaß – also nach der lichten Höhe, in der Fliese und Kle­ber­bett Platz finden müssen.Die wich­tigs­te Regel: 1 bis 2 mm höher als die FlieseDas Innenmaß des Profils muss die Fliese plus das Kle­ber­bett auf­neh­men. Wählen Sie das Profil deshalb 1 bis 2 mm höher als Ihre Flie­sen­stär­ke – bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Ein zu niedriges Profil steht unter der Fliese zurück und die Kante liegt frei, ein deut­lich zu hohes steht über und wird zur Stolperkante.Innenmaß ist nicht SichtbreiteDas Innenmaß ist die lichte Höhe des Profil­schenkels – also der Raum, in dem Fliese und Kleber sitzen. Die Sichtbreite ist das, was später auf der Ober­flä­che zu sehen ist. Bestellt wird nach dem Innenmaß.Diese Ober­flä­che: Alu­mi­ni­um naturUnbehandeltes Alu­mi­ni­um ohne Farbschicht oder Eloxalschicht. An Luft bildet sich von selbst eine dünne, matte Oxidschicht, die das Ma­te­ri­al vor weiterer Korrosion schützt. Natur­aluminium ist die güns­tigs­te Va­ri­an­te; es ist un­empfind­licher gegen Kratzer als lackierte Ober­flä­chen, wirkt aber im Ton weniger gleich­mä­ßig als eloxiertes Ma­te­ri­al.Die Ober­flä­chen im Ver­gleichEloxiertHarte, umgewandelte Oxidschicht. Sehr kratzfest und UV-stabil, kann nicht ab­plat­zen – aber nicht ausbesserbar und farblich auf Silber-, Titan- und ähn­li­che Töne be­grenzt.Pulver- und struktur­beschichtetAufgebrannte Farbschicht in jedem Farbton. Etwas weicher als Eloxal, dafür farblich frei. Die struk­tu­rier­te Va­ri­an­te kaschiert Gebrauchs­spuren am besten.Hoch­glanz gegen gebürstetHoch­glanz wirkt edler und zeigt jeden Kratzer. Gebürstet und struk­tu­riert ver­zei­hen deut­lich mehr – die prak­ti­sche­re Wahl an stark genutzten Kanten.Zum Farbton naturNatur­aluminium ist unbehandelt und wirkt im Ton etwas un­gleich­mä­ßi­ger als eloxiertes Ma­te­ri­al. Dafür ist es die güns­tigs­te Aus­füh­rung – sinn­voll dort, wo das Profil später wenig gesehen wird oder ohnehin verdeckt ist.So wird das Profil ein­ge­bautDas Profil vor dem Ver­le­gen auf Länge bringen und trocken anlegen.Kleber im Bereich der Kante auftragen und den Lochschenkel des Profils darin einbetten.Die Fliese anlegen, sodass sie im Profil sitzt und bündig mit der Sicht­flä­che abschließt.Fugen zum Profil wie eine normale Flie­sen­fu­ge ausbilden – nicht auf Stoß verlegen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartRadial­abschluss­profilMa­te­ri­alAlu­mi­ni­umOber­flä­cheAlu­mi­ni­um naturVerfügbare Innenmaße2,0 mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm / 18,5 mm / 20,0 mm / 22,0 mm / 25,0 mm / 30,0 mmLänge2,50 mAuswahlregelInnenmaß 1 – 2 mm über der Flie­sen­stär­ke wählenEin­satz­be­reichWohn- und Arbeits­bereiche, innenWelches Innenmaß brauche ich?Flie­sen­stär­ke plus 1 bis 2 mm. Bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Das Kle­ber­bett muss mit unter das Profil passen. Dieses Profil gibt es in 2,0 mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm / 18,5 mm / 20,0 mm / 22,0 mm / 25,0 mm / 30,0 mm.Ist das Profil auch für den Au­ßen­be­reich ge­eig­net?Die Angaben des Her­stel­lers be­zie­hen sich auf Wohn- und Arbeits­bereiche im Innenraum. Für Balkon, Ter­ras­se und Nass­be­rei­che mit Chlor­belastung spre­chen Sie uns bitte an – dort spielt die Be­stän­dig­keit der Ober­flä­che eine andere Rolle.Wie schneide ich das Profil auf Länge?Mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einer Kappsäge mit Alu-Blatt. Die Schnitt­kan­te ent­gra­ten, sonst ist sie scharf und die Be­schich­tung reißt beim Einbau ein.Dasselbe Profil in anderen Ober­flä­chenRadial­abschluss­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiert für Run­dun­genEloxiert, Innenmaß 2,0 mm bis 15,0 mm.Andere Bau­for­men im Sor­ti­mentWinkel­abschluss­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiertWinkelprofil – der recht­wink­li­ge Klas­si­ker für Kanten und Über­gän­ge.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertQuadratprofil – gerade, technische Sicht­kan­te.Viertel­kreis­profil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertViertel­kreis­profil – abgerundete Kante, an­ge­nehm im Griff.Hohlkehl­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiert (nach­träglicher Einbau)Hohlkehl­profil – ge­run­de­ter Übergang ohne Schmutzecke.Profil, Höhe und Ecken gehören zu­sam­men be­stelltDas häu­figs­te Problem bei Fliesen­profilen ist nicht der Preis, sondern die falsche Höhe oder ein fehlendes Eckstück, das erst auf der Bau­stel­le auf­fällt. Nennen Sie uns Flie­sen­stär­ke, Lauf­me­ter und die Anzahl der Innen- und Au­ßen­ecken – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men.

Radial­abschluss­profil Alu­mi­ni­um silber – Innenmaß 2,0 mm bis 15,0 mmDas Radial­abschluss­profil ist die gebogene Aus­füh­rung des Winkel­abschluss­profils: Es lässt sich an Run­dun­gen anlegen und schützt die Flie­sen­kan­te auch dort, wo ein gerades Profil nicht folgen kann – an runden Dusch­abtrennungen, gebogenen Sockeln und Run­dun­gen in der Fläche. Eloxiert: Beim Eloxieren wird die Aluminium­oberfläche elektro­chemisch in eine harte Oxidschicht umgewandelt. Diese Schicht liegt nicht auf dem Ma­te­ri­al auf, sondern ist Teil davon – sie kann deshalb nicht ab­plat­zen. Eloxal ist sehr kratzfest und farbstabil, auch unter UV-Licht. Der Preis dafür: Eine tiefe me­cha­ni­sche Be­schä­di­gung lässt sich nicht aus­bes­sern, weil es keine Lackschicht zum Überstreichen gibt.2,0 mm bis 15,0 mmInnenmaßfür Run­dun­genBauformEloxiertOber­flä­cheWofür diese Bauform gedacht istKantenschutz und sau­be­rer Abschluss an Wand und Boden.Schutz von Flie­sen­kan­ten in Wohn- und Arbeits­bereichensau­be­rer Ab­schluss dort, wo eine Flie­sen­flä­che endetÜber­gän­ge zu anderen Belägen wie Teppichboden, Laminat und ParkettAbgrenzung zweier Flächen mit einer de­fi­nier­ten Sicht­kan­teDie Innenmaße dieses ProfilsVerfügbar in 2,0 mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm. Bestellt wird nach dem Innenmaß – also nach der lichten Höhe, in der Fliese und Kle­ber­bett Platz finden müssen.Die wich­tigs­te Regel: 1 bis 2 mm höher als die FlieseDas Innenmaß des Profils muss die Fliese plus das Kle­ber­bett auf­neh­men. Wählen Sie das Profil deshalb 1 bis 2 mm höher als Ihre Flie­sen­stär­ke – bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Ein zu niedriges Profil steht unter der Fliese zurück und die Kante liegt frei, ein deut­lich zu hohes steht über und wird zur Stolperkante.Innenmaß ist nicht SichtbreiteDas Innenmaß ist die lichte Höhe des Profil­schenkels – also der Raum, in dem Fliese und Kleber sitzen. Die Sichtbreite ist das, was später auf der Ober­flä­che zu sehen ist. Bestellt wird nach dem Innenmaß.Diese Ober­flä­che: EloxiertBeim Eloxieren wird die Aluminium­oberfläche elektro­chemisch in eine harte Oxidschicht umgewandelt. Diese Schicht liegt nicht auf dem Ma­te­ri­al auf, sondern ist Teil davon – sie kann deshalb nicht ab­plat­zen. Eloxal ist sehr kratzfest und farbstabil, auch unter UV-Licht. Der Preis dafür: Eine tiefe me­cha­ni­sche Be­schä­di­gung lässt sich nicht aus­bes­sern, weil es keine Lackschicht zum Überstreichen gibt.Die Ober­flä­chen im Ver­gleichEloxiertHarte, umgewandelte Oxidschicht. Sehr kratzfest und UV-stabil, kann nicht ab­plat­zen – aber nicht ausbesserbar und farblich auf Silber-, Titan- und ähn­li­che Töne be­grenzt.Pulver- und struktur­beschichtetAufgebrannte Farbschicht in jedem Farbton. Etwas weicher als Eloxal, dafür farblich frei. Die struk­tu­rier­te Va­ri­an­te kaschiert Gebrauchs­spuren am besten.Hoch­glanz gegen gebürstetHoch­glanz wirkt edler und zeigt jeden Kratzer. Gebürstet und struk­tu­riert ver­zei­hen deut­lich mehr – die prak­ti­sche­re Wahl an stark genutzten Kanten.Zum Farbton silberSilber ist der neutralste Ton im Pro­gramm und der mit Abstand meist­verkaufte. Er liest sich an fast jeder Fliese als technische Kante und nicht als gestalte­risches Element – die sichere Wahl, wenn das Profil nicht auffallen soll.So wird das Profil ein­ge­bautDas Profil vor dem Ver­le­gen auf Länge bringen und trocken anlegen.Kleber im Bereich der Kante auftragen und den Lochschenkel des Profils darin einbetten.Die Fliese anlegen, sodass sie im Profil sitzt und bündig mit der Sicht­flä­che abschließt.Fugen zum Profil wie eine normale Flie­sen­fu­ge ausbilden – nicht auf Stoß verlegen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartRadial­abschluss­profilMa­te­ri­alAlu­mi­ni­umOber­flä­cheEloxiertFarbtonsilberVerfügbare Innenmaße2,0 mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mmLänge2,50 mAuswahlregelInnenmaß 1 – 2 mm über der Flie­sen­stär­ke wählenEin­satz­be­reichWohn- und Arbeits­bereiche, innenWelches Innenmaß brauche ich?Flie­sen­stär­ke plus 1 bis 2 mm. Bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Das Kle­ber­bett muss mit unter das Profil passen. Dieses Profil gibt es in 2,0 mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm.Ist das Profil auch für den Au­ßen­be­reich ge­eig­net?Die Angaben des Her­stel­lers be­zie­hen sich auf Wohn- und Arbeits­bereiche im Innenraum. Für Balkon, Ter­ras­se und Nass­be­rei­che mit Chlor­belastung spre­chen Sie uns bitte an – dort spielt die Be­stän­dig­keit der Ober­flä­che eine andere Rolle.Wie schneide ich das Profil auf Länge?Mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einer Kappsäge mit Alu-Blatt. Die Schnitt­kan­te ent­gra­ten, sonst ist sie scharf und die Be­schich­tung reißt beim Einbau ein.Dasselbe Profil in anderen Ober­flä­chenRadial­abschluss­profil Alu­mi­ni­um natur für Run­dun­genAlu­mi­ni­um natur, Innenmaß 2,0 mm bis 30,0 mm.Andere Bau­for­men im Sor­ti­mentWinkel­abschluss­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiertWinkelprofil – der recht­wink­li­ge Klas­si­ker für Kanten und Über­gän­ge.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertQuadratprofil – gerade, technische Sicht­kan­te.Viertel­kreis­profil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertViertel­kreis­profil – abgerundete Kante, an­ge­nehm im Griff.Hohlkehl­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiert (nach­träglicher Einbau)Hohlkehl­profil – ge­run­de­ter Übergang ohne Schmutzecke.Profil, Höhe und Ecken gehören zu­sam­men be­stelltDas häu­figs­te Problem bei Fliesen­profilen ist nicht der Preis, sondern die falsche Höhe oder ein fehlendes Eckstück, das erst auf der Bau­stel­le auf­fällt. Nennen Sie uns Flie­sen­stär­ke, Lauf­me­ter und die Anzahl der Innen- und Au­ßen­ecken – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men.

Treppenprofil Edel­stahl, geriffelt, glänzend – Innenmaß 9,0 mm bis 11,0 mmDas Treppenprofil schützt die Vor­der­kan­te der Stufe – die am stärks­ten belastete Stelle eines jeden Treppenbelags – und gibt ihr zu­gleich eine rutsch­hemmende Profilierung. Eine ungeschützte Flie­sen­kan­te an der Stufe platzt früher oder später aus. Geriffelt, glänzend: Die Riffelung ist kein Dekor, sondern Funk­ti­on: Sie gibt der Stufenkante Grif­fig­keit, wo eine glatte Fläche bei Nässe rut­schig wird.9,0 mm bis 11,0 mmInnenmaß1.4301Edel­stahlGeriffeltOber­flä­cheDie Innenmaße dieses ProfilsVerfügbar in 9,0 mm / 11,0 mm. Bestellt wird nach dem Innenmaß – also nach der lichten Höhe, in der Fliese und Kle­ber­bett Platz finden müssen.Die wich­tigs­te Regel: 1 bis 2 mm höher als die FlieseDas Innenmaß des Profils muss die Fliese plus das Kle­ber­bett auf­neh­men. Wählen Sie das Profil deshalb 1 bis 2 mm höher als Ihre Flie­sen­stär­ke – bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Ein zu niedriges Profil steht unter der Fliese zurück und die Kante liegt frei, ein deut­lich zu hohes steht über und wird zur Stolperkante.Innenmaß ist nicht SichtbreiteDas Innenmaß ist die lichte Höhe des Profil­schenkels – also der Raum, in dem Fliese und Kleber sitzen. Die Sichtbreite ist das, was später auf der Ober­flä­che zu sehen ist. Bestellt wird nach dem Innenmaß.So wird das Profil ein­ge­bautDas Profil vor dem Ver­le­gen auf Länge bringen und trocken anlegen.Kleber im Bereich der Kante auftragen und den Lochschenkel des Profils darin einbetten.Die Fliese anlegen, sodass sie im Profil sitzt und bündig mit der Sicht­flä­che abschließt.Fugen zum Profil wie eine normale Flie­sen­fu­ge ausbilden – nicht auf Stoß verlegen.Ecken und Zubehör wählen Sie im selben ArtikelÜber die Artikel­auswahl be­stel­len Sie neben dem Profil auch End­kap­pen. Sie werden einzeln be­rech­net – zählen Sie Innen- und Au­ßen­ecken vorab durch.V2A (1.4301): das Richtige für Bad und Innenraum – nicht für ChlorwasserDie Profile be­ste­hen aus Edel­stahl V2A, Werkstoff­nummer 1.4301, kaltgewalzt. Das ist die übliche Güte für Innenräume, Küchen und Bäder: rost­frei ge­gen­über Wasser, Reinigern und nor­ma­ler Luft­feuch­te. Dauerhafte Chlorid­belastung verträgt 1.4301 dagegen nicht gut – in Schwimmbädern, Solebädern und im Umfeld von Chlorwasser gehört V4A (1.4404 oder 1.4571) ein­ge­setzt. In einer nor­ma­len Dusche mit Leitungs­wasser ist V2A un­pro­ble­ma­tisch.Tech­ni­sche DatenPro­duktartTreppenprofilMa­te­ri­alEdel­stahl V2A, Werk­stoff 1.4301, kaltgewalztOber­flä­cheGeriffelt, glänzendVerfügbare Innenmaße9,0 mm / 11,0 mmAus­füh­run­gen in der AuswahlFliesenprofil 2,50 m Länge / End­kap­penSichtbreite30 mmAuswahlregelInnenmaß 1 – 2 mm über der Flie­sen­stär­ke wählenEin­satz­be­reichInnenräume, Küche und Bad; nicht für ChlorwasserWelches Innenmaß brauche ich?Flie­sen­stär­ke plus 1 bis 2 mm, denn das Kle­ber­bett muss mit unter das Profil. Dieses Profil gibt es in 9,0 mm / 11,0 mm.Ist Edel­stahl V2A für die Dusche ge­eig­net?Ja. 1.4301 ist ge­gen­über Leitungs­wasser, Feuchte und üb­li­chen Reinigern be­stän­dig. Nicht ge­eig­net ist die Güte für dau­er­haf­te Chlorid­belastung – also Schwimmbad und Solebereich, dort gehört V4A ein­ge­setzt.Wie schneide ich Edel­stahl auf Länge?Mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einer Trenn­schei­be für Edel­stahl – keine Scheibe ver­wen­den, mit der zuvor Baustahl ge­schnit­ten wurde, sonst tragen Sie Eisenpartikel ein, die später Flug­rost bilden. Schnitt­kan­te ent­gra­ten.Wie pflege ich die Ober­flä­che?Mit Wasser und mildem Rei­ni­ger, bei gebürstetem Ma­te­ri­al in Schliff­richtung. Keine Stahlwolle und keine chlorid­haltigen Rei­ni­ger ver­wen­den – beides schädigt die Passivschicht, die den Stahl rost­frei hält.Andere Bau­for­men in Edel­stahlWinkel­abschluss­profil Edel­stahl, glänzend, V2AWinkel­abschluss­profil Edel­stahl, glänzend – der Klas­si­ker.Quadratprofil / Ecken Edel­stahl - glänzendQuadratprofil Edel­stahl – gerade, technische Sicht­kan­te.Viertel­kreis­profil / Ecken Edel­stahl - glänzendViertel­kreis­profil Edel­stahl – abgerundete Kante.Übergangs- und Ausgleichs­profil Edel­stahl, glänzend und gebürstetÜbergangs- und Ausgleichs­profil – gleicht Belagshöhen aus.Profil, Höhe und Ecken gehören zu­sam­men be­stelltDas häu­figs­te Problem bei Fliesen­profilen ist nicht der Preis, sondern die falsche Höhe oder ein fehlendes Eckstück, das erst auf der Bau­stel­le auf­fällt. Nennen Sie uns Flie­sen­stär­ke, Lauf­me­ter und die Anzahl der Innen- und Au­ßen­ecken – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men.

Dehnfugen­profil Edel­stahl – Innenmaß 3,0 mm bis 30,0 mmDas Dehnfugen­profil nimmt Be­we­gun­gen im Belag auf. Große Flächen, Flächen mit Fußboden­heizung und Flächen mit wechselnder Tem­pe­ra­tur arbeiten – ohne Dehn­fu­ge ent­ste­hen Span­nun­gen, die sich als Risse oder ab­ge­platz­te Kanten zeigen. Die elastische Einlage lässt diese Be­we­gung zu und hält die Fuge trotz­dem ge­schlos­sen.3,0 mm bis 30,0 mmInnenmaß1.4301Edel­stahl2,50 mLängeZwei Angaben fehlen weiterhinMaterialstärke und Legierung sind in den Her­stel­ler­un­ter­la­gen zu dieser Reihe nicht ausgewiesen. Wenn Sie einen der beiden Werte für eine Ausschreibung oder einen Nachweis brauchen, fragen wir beim Hersteller nach – das dauert in der Regel einen Tag.Die Innenmaße dieses ProfilsVerfügbar in 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 11,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm / 17,0 mm / 20,0 mm / 22,0 mm / 25,0 mm / 30,0 mm. Bestellt wird nach dem Innenmaß – also nach der lichten Höhe, in der Fliese und Kle­ber­bett Platz finden müssen.Die wich­tigs­te Regel: 1 bis 2 mm höher als die FlieseDas Innenmaß des Profils muss die Fliese plus das Kle­ber­bett auf­neh­men. Wählen Sie das Profil deshalb 1 bis 2 mm höher als Ihre Flie­sen­stär­ke – bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Ein zu niedriges Profil steht unter der Fliese zurück und die Kante liegt frei, ein deut­lich zu hohes steht über und wird zur Stolperkante.Innenmaß ist nicht SichtbreiteDas Innenmaß ist die lichte Höhe des Profil­schenkels – also der Raum, in dem Fliese und Kleber sitzen. Die Sichtbreite ist das, was später auf der Ober­flä­che zu sehen ist. Bestellt wird nach dem Innenmaß.So wird das Profil ein­ge­bautDas Profil vor dem Ver­le­gen auf Länge bringen und trocken anlegen.Kleber im Bereich der Kante auftragen und den Lochschenkel des Profils darin einbetten.Die Fliese anlegen, sodass sie im Profil sitzt und bündig mit der Sicht­flä­che abschließt.Fugen zum Profil wie eine normale Flie­sen­fu­ge ausbilden – nicht auf Stoß verlegen.V2A (1.4301): das Richtige für Bad und Innenraum – nicht für ChlorwasserDie Profile be­ste­hen aus Edel­stahl V2A, Werkstoff­nummer 1.4301, kaltgewalzt. Das ist die übliche Güte für Innenräume, Küchen und Bäder: rost­frei ge­gen­über Wasser, Reinigern und nor­ma­ler Luft­feuch­te. Dauerhafte Chlorid­belastung verträgt 1.4301 dagegen nicht gut – in Schwimmbädern, Solebädern und im Umfeld von Chlorwasser gehört V4A (1.4404 oder 1.4571) ein­ge­setzt. In einer nor­ma­len Dusche mit Leitungs­wasser ist V2A un­pro­ble­ma­tisch.Sichtbreite: 8 oder 9 mm, je nach InnenmaßDie sicht­ba­re Breite des Profils hängt am Innenmaß. Bis 15,0 mm sind es 8 mm, ab 17,0 mm 9 mm. Das ist dann re­le­vant, wenn in einer Fläche mehrere Innenmaße vor­kom­men: Ein 12,5-mm- und ein 20,0-mm-Profil ne­ben­ein­an­der haben un­ter­schied­lich breite Sichtflächen. Wer das ver­mei­den will, bleibt in­ner­halb einer der beiden Gruppen.Die elastische EinlageDie Einlage besteht aus EPDM – einem Syn­the­se­kau­tschuk, der dau­er­elas­tisch bleibt und gegen Ozon, UV-Strahlung und Witterung be­stän­dig ist. Sie nimmt die Be­we­gung der Fläche auf, ohne dass die Fuge sich öffnet. Der Her­stel­ler führt die Reihe mit grauer, beiger und schwarzer Einlage – wir führen die graue Aus­füh­rung. Die beiden anderen Farben sind be­stell­bar, wenn Sie sie brau­chen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDehnfugen­profilMa­te­ri­alEdel­stahl V2A, Werk­stoff 1.4301, kaltgewalztSichtbreite8 mm bei Innenmaß 3,0 – 15,0 mm · 9 mm bei Innenmaß 17,0 – 30,0 mmEinlageEPDM, grauVerfügbare Innenmaße3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 11,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm / 17,0 mm / 20,0 mm / 22,0 mm / 25,0 mm / 30,0 mmEin­satz­be­reichInnenräume, Küche und Bad; nicht für ChlorwasserWelches Innenmaß brauche ich?Flie­sen­stär­ke plus 1 bis 2 mm, denn das Kle­ber­bett muss mit unter das Profil. Dieses Profil gibt es in 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm / 11,0 mm / 12,5 mm / 15,0 mm / 17,0 mm / 20,0 mm / 22,0 mm / 25,0 mm / 30,0 mm.Ist Edel­stahl V2A für die Dusche ge­eig­net?Ja. 1.4301 ist ge­gen­über Leitungs­wasser, Feuchte und üb­li­chen Reinigern be­stän­dig. Nicht ge­eig­net ist die Güte für dau­er­haf­te Chlorid­belastung – also Schwimmbad und Solebereich, dort gehört V4A ein­ge­setzt.Wie schneide ich Edel­stahl auf Länge?Mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einer Trenn­schei­be für Edel­stahl – keine Scheibe ver­wen­den, mit der zuvor Baustahl ge­schnit­ten wurde, sonst tragen Sie Eisenpartikel ein, die später Flug­rost bilden. Schnitt­kan­te ent­gra­ten.Wie pflege ich die Ober­flä­che?Mit Wasser und mildem Rei­ni­ger, bei gebürstetem Ma­te­ri­al in Schliff­richtung. Keine Stahlwolle und keine chlorid­haltigen Rei­ni­ger ver­wen­den – beides schädigt die Passivschicht, die den Stahl rost­frei hält.Andere Bau­for­men in Edel­stahlWinkel­abschluss­profil Edel­stahl, glänzend, V2AWinkel­abschluss­profil Edel­stahl, glänzend – der Klas­si­ker.Quadratprofil / Ecken Edel­stahl - glänzendQuadratprofil Edel­stahl – gerade, technische Sicht­kan­te.Viertel­kreis­profil / Ecken Edel­stahl - glänzendViertel­kreis­profil Edel­stahl – abgerundete Kante.Übergangs- und Ausgleichs­profil Edel­stahl, glänzend und gebürstetÜbergangs- und Ausgleichs­profil – gleicht Belagshöhen aus.Profil, Höhe und Ecken gehören zu­sam­men be­stelltDas häu­figs­te Problem bei Fliesen­profilen ist nicht der Preis, sondern die falsche Höhe oder ein fehlendes Eckstück, das erst auf der Bau­stel­le auf­fällt. Nennen Sie uns Flie­sen­stär­ke, Lauf­me­ter und die Anzahl der Innen- und Au­ßen­ecken – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men.

Treppenprofil Alu­mi­ni­um Florentiner Design / Ecken / End­kap­penEnd­kap­pe als Zubehörteil für das Hohlkehl­profil-System. Solche Formteile sind kein Beiwerk: Ohne sie endet die Hohl­keh­le als offener Schnitt, und genau dort sammelt sich Wasser und Schmutz. Passend zu: beiden Ober­flä­chen.7,0 mm bis 11,0 mmInnenmaßZubehörBauform2,50 mLängeWofür diese Bauform gedacht istFugenloser, ge­run­de­ter Übergang ohne Schmutzecke.Die Innenmaße dieses ProfilsVerfügbar in 7,0 mm / 9,0 mm / 11,0 mm. Bestellt wird nach dem Innenmaß – also nach der lichten Höhe, in der Fliese und Kle­ber­bett Platz finden müssen.Die wich­tigs­te Regel: 1 bis 2 mm höher als die FlieseDas Innenmaß des Profils muss die Fliese plus das Kle­ber­bett auf­neh­men. Wählen Sie das Profil deshalb 1 bis 2 mm höher als Ihre Flie­sen­stär­ke – bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Ein zu niedriges Profil steht unter der Fliese zurück und die Kante liegt frei, ein deut­lich zu hohes steht über und wird zur Stolperkante.Innenmaß ist nicht SichtbreiteDas Innenmaß ist die lichte Höhe des Profil­schenkels – also der Raum, in dem Fliese und Kleber sitzen. Die Sichtbreite ist das, was später auf der Ober­flä­che zu sehen ist. Bestellt wird nach dem Innenmaß.Profil und Zubehör in einer AuswahlEcken und End­kap­pen wählen Sie im selben ArtikelÜber die Artikel­auswahl be­stel­len Sie neben dem Profil auch In­nen­ecke, Aussenecke, End­kap­pe links, End­kap­pe rechts. Das ist prak­tisch, wird aber leicht über­se­hen – und ein fehlendes Eckstück fällt erst auf der Bau­stel­le auf.Wofür dieses Formteil ge­braucht wirdDie End­kap­pe schließt die Hohl­keh­le dort ab, wo sie ohne An­schluss an eine weitere Fläche endet. Ohne Kappe bleibt an dieser Stelle ein offener Schnitt stehen, in dem sich Wasser und Schmutz sammeln.Tech­ni­sche DatenPro­duktartHohlkehl­profilMa­te­ri­alAlu­mi­ni­umVerfügbare Innenmaße7,0 mm / 9,0 mm / 11,0 mmAus­füh­run­gen in der AuswahlFliesenprofil 2,50 m Länge / In­nen­ecke / Aussenecke / End­kap­pe links / End­kap­pe rechtsMa­te­ri­al­stär­ke1,5 mmLegierungAlu­mi­ni­um 6060 entsprechend DIN EN 755-1Passend zubeiden Ober­flä­chenLänge2,50 mAuswahlregelInnenmaß 1 – 2 mm über der Flie­sen­stär­ke wählenEin­satz­be­reichWohn- und Arbeits­bereiche, innenWelches Innenmaß brauche ich?Flie­sen­stär­ke plus 1 bis 2 mm. Bei einer 10 mm starken Fliese also 11,0 oder 12,5 mm. Das Kle­ber­bett muss mit unter das Profil passen. Dieses Profil gibt es in 7,0 mm / 9,0 mm / 11,0 mm.Ist das Profil auch für den Au­ßen­be­reich ge­eig­net?Die Angaben des Her­stel­lers be­zie­hen sich auf Wohn- und Arbeits­bereiche im Innenraum. Für Balkon, Ter­ras­se und Nass­be­rei­che mit Chlor­belastung spre­chen Sie uns bitte an – dort spielt die Be­stän­dig­keit der Ober­flä­che eine andere Rolle.Wie schneide ich das Profil auf Länge?Mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einer Kappsäge mit Alu-Blatt. Die Schnitt­kan­te ent­gra­ten, sonst ist sie scharf und die Be­schich­tung reißt beim Einbau ein.Sind Ecken und End­kap­pen im Preis ent­hal­ten?Nein. Sie wählen sie über die­sel­be Artikel­auswahl aus, sie werden aber einzeln be­rech­net. Rechnen Sie Innen- und Au­ßen­ecken vorab durch.Dasselbe Profil in anderen Ober­flä­chenAu­ßen­ecke - einseitiger An­schluss Alu­mi­ni­um silber eloxiertEloxiert.Au­ßen­ecke Alu­mi­ni­um silber eloxiert Sichtbreite 40 mm (nach­träglicher Einbau)Eloxiert.Blister (2x Innen-, 2x Außen- und 2 End­kap­pen aus Kunst­stoff) pul­ver­be­schich­tet weißPulver­beschichtet, Innenmaß 8,0 mm bis 12,0 mm.Blister (2x Innen-, 2x Außen- und 2 End­kap­pen aus Kunst­stoff) silber eloxiertEloxiert, Innenmaß 8,0 mm bis 12,0 mm.Blister (2x Innen-, 2x Außen- und 2 End­kap­pen aus Kunst­stoff) silber hochglanz-eloxiertHochglanz­eloxiert, Innenmaß 8,0 mm bis 12,0 mm.Andere Bau­for­men im Sor­ti­mentWinkel­abschluss­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiertWinkelprofil – der recht­wink­li­ge Klas­si­ker für Kanten und Über­gän­ge.Quadratprofil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertQuadratprofil – gerade, technische Sicht­kan­te.Viertel­kreis­profil / Ecken Alu­mi­ni­um silber eloxiertViertel­kreis­profil – abgerundete Kante, an­ge­nehm im Griff.Hohlkehl­profil Alu­mi­ni­um silber eloxiert (nach­träglicher Einbau)Hohlkehl­profil – ge­run­de­ter Übergang ohne Schmutzecke.Profil, Höhe und Ecken gehören zu­sam­men be­stelltDas häu­figs­te Problem bei Fliesen­profilen ist nicht der Preis, sondern die falsche Höhe oder ein fehlendes Eckstück, das erst auf der Bau­stel­le auf­fällt. Nennen Sie uns Flie­sen­stär­ke, Lauf­me­ter und die Anzahl der Innen- und Au­ßen­ecken – wir stellen Ihnen die Liste zu­sam­men.