Diamantwerkzeuge

Dia­mant­hohl­boh­rer 6-Kant tro­cken (Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)Hohl­boh­rer mit Sechs­kant-Schaft – für Bohr­ma­schi­ne und Ak­kuschrau­ber, nicht für den Win­kel­schlei­fer. Fünf Durch­mes­ser von 6 bis 14 mm, also genau der Be­reich, in dem Dübel- und Schraub­boh­run­gen in Flie­sen an­fal­len. Der Sechs­kant sitzt im Bohr­fut­ter rutsch­frei und ist dort deut­lich besser auf­ge­ho­ben als ein Rund­schaft.6–14 mmfünf Größen6-KantSchaftBohr­ma­schi­neMa­schi­netro­ckenAn­wen­dungWarum Sechs­kant statt Rund­schaftRutscht nicht durchEin Sechs­kant kann im Bohr­fut­ter nicht durch­dre­hen – beim An­boh­ren auf harter Glasur ist genau das der kri­ti­sche Moment.Auch im Bit-HalterDer Sechs­kant passt in Schnell­wech­sel­fut­ter und Bit-Halter am Ak­kuschrau­ber.Bes­se­re Zen­trie­rungSau­be­rer Sitz be­deu­tet we­ni­ger Rund­lauf­feh­ler – bei 6 mm wich­ti­ger als bei 60 mm.Für die rich­ti­ge Ma­schi­neKleine Durch­mes­ser ge­hö­ren auf eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne, nicht auf den un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer.Wofür man die Größen brauchtØ 6 mmStan­dard­dü­bel für Hand­tuch­hal­ter, Haken, kleine Be­schlä­geØ 8 mmder häu­figs­te Dü­bel­durch­mes­ser im BadØ 10 mmschwe­re­re Be­fes­ti­gun­gen, Kon­so­lenØ 12 und 14 mmRohr­durch­füh­run­gen und schwe­re LastenDiese Größen gibt es auch als Set 6/8/10/14 mm in­klu­si­ve Zen­trier­bohr­füh­rung – für Dü­bel­boh­run­gen in Flie­sen die na­he­lie­gen­de An­schaf­fung.Bohr­tech­nik bei klei­nen Durch­mes­sern1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Schlag­werk aus­schal­tenEine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht. Wer mit Schlag­boh­ren an eine Fliese geht, zer­stört den Dia­mant­rand und sprengt im schlimms­ten Fall die Fliese. Auch bei Dü­bel­boh­run­gen: Erst mit der Dia­mant­kro­ne durch die Fliese, dann ge­ge­be­nen­falls mit dem Stein­boh­rer weiter in den Un­ter­grund.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­hohl­boh­rerSchaftSechs­kant (6-Kant)Durch­mes­serØ 6, 8, 10, 12, 14 mmMa­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berAn­wen­dungTro­cken­boh­renVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückWarum nicht ein­fach mit einem Flie­sen­boh­rer ar­bei­ten?Ein klas­si­scher Flie­sen­boh­rer mit Hart­me­tall­spit­ze funk­tio­niert bei gla­sier­ter Wand­ke­ra­mik. In Fein­stein­zeug ist er nach einer Boh­rung stumpf – dort brau­chen Sie Dia­mant.Was mache ich, wenn ich tiefer als die Fliese bohren muss?Erst mit der Dia­mant­kro­ne durch die Fliese, dann Werk­zeug wech­seln und mit dem pas­sen­den Bohrer in den Un­ter­grund. Nicht mit der Dia­mant­kro­ne in Mau­er­werk wei­ter­boh­ren.Brau­che ich eine Zen­trier­bohr­füh­rung?Bei klei­nen Durch­mes­sern auf glat­ter Glasur hilft sie er­heb­lich. Im Set 6/8/10/14 mm ist eine ent­hal­ten.Nass oder tro­cken?Tro­cken frei­ge­ge­ben. Ein Trop­fen Wasser oder Kühl­gel in der Boh­rung ver­län­gert die Stand­zeit trotz­dem deut­lich.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.

Bohr­kro­nen­set PRO (Ø 6, 8, 10 mm) mit Ad­ap­ter für die Bohr­ma­schi­neDrei kleine Bohr­kro­nen plus Ad­ap­ter zum An­schluss an die Bohr­ma­schi­ne – und genau der Ad­ap­ter ist hier das Ent­schei­den­de. Kleine Bohr­kro­nen mögen keine 12.000 U/min. An der Bohr­ma­schi­ne können Sie die Dreh­zahl regeln, und das ver­län­gert die Stand­zeit er­heb­lich.3 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 6 mmleich­te Be­schlä­geØ 8 mmStan­dard­dü­belØ 10 mmschwe­re­re Be­fes­ti­gun­genAd­ap­terzum An­schluss der M14-Kronen an die Bohr­ma­schi­neFür wen sich dieses Set lohntSie haben keinen dreh­zahl­re­gel­ba­ren Win­kel­schlei­fer.Sie wollen kon­trol­liert ar­bei­ten – eine Bohr­ma­schi­ne liegt ru­hi­ger in der Hand.Sie bohren kleine Durch­mes­ser, bei denen die Dreh­zahl kri­tisch ist.Sie brau­chen die drei häu­figs­ten Dü­bel­ma­ße.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetAuf­nah­meM14 mit Ad­ap­ter für Bohr­ma­schi­neFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renAn­wen­dungTro­cken­boh­renLie­fer­um­fang3 Bohr­kro­nen, Adapter für die Bohr­ma­schi­ne, Trans­port­kof­ferHer­stel­lerFlie­sen AlfersWarum ist die Bohr­ma­schi­ne bei klei­nen Kronen besser?Weil sie lang­sa­mer läuft und re­gel­bar ist. Eine 6-mm-Krone hat kaum Masse, die Wärme auf­neh­men könnte – bei 12.000 U/min ist sie in we­ni­gen Boh­run­gen über­hitzt.Brau­che ich Schlag­bohr­funk­ti­on?Nein, im Ge­gen­teil: Schlag­werk aus. Eine Dia­mant­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­bohr­kro­nen SILVER PREMIUM (trocken) für Fein­stein­zeugDia­mant­bohr­kro­nen SILVER PREMIUM (trocken) für Fein­stein­zeug.Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM (35, 40, 50, 68 mm)Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM (35, 40, 50, 68 mm).Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM XXLBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM XXL.Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.

Dia­mant-Hohl­boh­rer-Set 6-Kant tro­cken (Ø 6, 8, 10, 14 mm) inkl. Zen­trier­bohr­füh­rungVier Hohl­boh­rer mit Sechs­kant-Schaft für die Bohr­ma­schi­ne – und dazu die Zen­trier­bohr­füh­rung, die den ei­gent­li­chen Un­ter­schied macht. Auf glat­ter Glasur wan­dert eine kleine Bohr­kro­ne beim An­boh­ren gern über die Fliese. Die Füh­rung hält sie dort, wo das Loch hin soll.4 BohrerUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 6 mmleich­te Be­schlä­geØ 8 mmStan­dard­dü­belØ 10 mmschwe­re­re Be­fes­ti­gun­genØ 14 mmkleine Durch­füh­run­genZen­trier­bohr­füh­runghält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte Für wen sich dieses Set lohntSie bohren auf glat­ter, po­lier­ter Glasur, auf der jede Krone wan­dert.Sie wollen genau tref­fen – bei Dü­bel­boh­run­gen für Be­schlä­ge zählt jeder Mil­li­me­ter.Sie ar­bei­ten mit der Bohr­ma­schi­ne, nicht mit dem Win­kel­schlei­fer.Sie brau­chen die vier gän­gi­gen Klein­ma­ße.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetSchaftSechs­kant (6-Kant)Ma­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berAn­wen­dungTro­cken­boh­renLie­fer­um­fang4 Hohl­boh­rer, Zen­trier­bohr­füh­rung, Trans­port­kof­ferWie funk­tio­niert die Zen­trier­bohr­füh­rung?Sie wird auf der Fliese po­si­tio­niert und führt die Bohr­kro­ne beim An­boh­ren, sodass diese nicht über die Glasur rut­schen kann. Sobald der Rand greift, ar­bei­tet die Krone von selbst in der Spur.Brau­che ich die Füh­rung wirk­lich?Bei mattem Fein­stein­zeug geht es meist ohne. Auf po­lier­ten und gla­sier­ten Ober­flä­chen er­spart sie Ihnen ver­rutsch­te Boh­run­gen – und die sieht man später.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - 6-Kant-Auf­nah­me S10 (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser)DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - 6-Kant-Auf­nah­me S10 (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser).DiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm)DiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm).3D-Line-Up Dia­mant­bohr­kro­nen GREEN MAMBA *NEUHEIT*3D-Line-Up Dia­mant­bohr­kro­nen GREEN MAMBA.Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.

DiSTAR Dia­mant­bohr­kro­ne ROCKET (Ø 20 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 68 mm)Über 300 Löcher in Fein­stein­zeug mit dem Win­kel­schlei­fer – das ist eine andere Grö­ßen­ord­nung als bei va­ku­um­ge­lö­te­ten Kronen, die je nach Ma­te­ri­al 20 bis 70 Boh­run­gen schaf­fen. Mög­lich macht es die Bauart: ge­sin­ter­te Dia­mant­seg­men­te, la­ser­ge­schweißt. Der Preis dafür ist eine klare Be­din­gung – ma­xi­mal 3.000 U/min. Dafür braucht sie keine Küh­lung.über 300Löchermax. 3.000U/minge­sin­tertSeg­men­teohne Küh­lungBe­trieb3.000 U/min – das ist die ent­schei­den­de ZahlEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min, also dem Vier­fa­chen. Diese Bohr­kro­ne gehört auf eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne. Wer sie an einem un­ge­re­gel­ten Gerät be­treibt, zer­stört die ge­sin­ter­ten Seg­men­te in we­ni­gen Boh­run­gen – und wun­dert sich über ein Werk­zeug, das 300 Löcher schaf­fen sollte.Was die ROCKET leis­tetStand­zeitüber 300 Löcher in 10 mm Fein­stein­zeugMa­te­ri­al­stär­ke Fein­stein­zeugbis 20 mmMa­te­ri­al­stär­ke Granitbis 50 mmSeg­men­tege­sin­tert, la­ser­ge­schweißtKüh­lungnicht er­for­der­lich am Win­kel­schlei­ferMa­xi­ma­le Dreh­zahl3.000 U/minNutz­län­ge45 mmGranit bis 50 mm Stärke ist der ei­gent­li­che Aus­rei­ßer in dieser Liste. Das ist eine Ma­te­ri­al­stär­ke, an der va­ku­um­ge­lö­te­te Kronen mit ihrer dünnen Dia­mant­schicht nicht an­kom­men – hier zahlt sich die dicke, ge­sin­ter­te Schicht aus.Va­ku­um­ge­lö­tet oder ge­sin­tert – das ist der ei­gent­li­che Un­ter­schiedBei Bohr­kro­nen gibt es zwei Bau­wei­sen, und sie ver­hal­ten sich völlig un­ter­schied­lich:Va­ku­um­ge­lö­tetDie Dia­man­ten sind unter Vakuum auf den Kro­nen­rand ge­lö­tet – eine dünne, sehr fest haf­ten­de Schicht. Läuft mit hoher Dreh­zahl am Win­kel­schlei­fer, bohrt schnell.Ge­sin­tertDia­mant­seg­men­te werden unter Hitze und Druck ge­presst und auf die Krone ge­schweißt. Die Schicht ist dicker, die Stand­zeit er­heb­lich höher – die Dreh­zahl aber deut­lich nied­ri­ger.Für schnel­le Ein­zel­boh­run­genVa­ku­um­ge­lö­tet: sofort ein­satz­be­reit am Win­kel­schlei­fer, güns­ti­ger im Ein­kauf.Für viele Boh­run­genGe­sin­tert: teurer, hält aber ein Viel­fa­ches – wenn die Dreh­zahl passt.Wann die ROCKET die rich­ti­ge Wahl istSie machen viele Boh­run­gen – 300 Löcher rech­nen sich gegen jede güns­ti­ge­re Krone.Sie bohren dickes Ma­te­ri­al – Fein­stein­zeug bis 20 mm, Granit bis 50 mm.Sie haben eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne – das ist die Be­din­gung.Sie wollen ohne Wasser und Gel ar­bei­ten – Küh­lung ist nicht er­for­der­lich.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer nicht re­gel­bar ist, ist eine va­ku­um­ge­lö­te­te Krone die rich­ti­ge Wahl – etwa die DiSTAR DDR-V, die SILVER PRE­MI­UM oder die GREEN MAMBA. Lieber die pas­sen­de güns­ti­ge­re Krone als die falsche teure.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­bohr­kro­ne, ge­sin­tertModellROCKETDurch­mes­serØ 20, 35, 45, 50, 55, 65, 68 mmSeg­men­tege­sin­tert, la­ser­ge­schweißtMa­xi­ma­le Dreh­zahl3.000 U/minNutz­län­ge45 mmKüh­lungnicht er­for­der­lichStand­zeitüber 300 Löcher in 10 mm Fein­stein­zeugGe­eig­net fürFein­stein­zeug bis 20 mm, Granit bis 50 mmVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10994Her­stel­lerDiSTARMein Win­kel­schlei­fer hat keine Dreh­zahl­re­ge­lung – kann ich die ROCKET trotz­dem nutzen?Nicht sinn­voll. Bei 12.000 statt 3.000 U/min über­hit­zen die ge­sin­ter­ten Seg­men­te. Nehmen Sie dann eine va­ku­um­ge­lö­te­te Krone – die ist für hohe Dreh­zah­len gebaut.Warum brau­chen ge­sin­ter­te Kronen so nied­ri­ge Dreh­zah­len?Die di­cke­re Dia­mant­schicht er­zeugt mehr Rei­bung und damit mehr Wärme. Bei hoher Dreh­zahl wird die Bin­dung ge­schä­digt, bevor die Dia­man­ten ar­bei­ten können.Sind 300 Löcher rea­lis­tisch?Bei 10 mm Fein­stein­zeug, pas­sen­der Dreh­zahl und kor­rek­ter Tech­nik: ja. Bei 20 mm Ma­te­ri­al oder Granit ent­spre­chend we­ni­ger – aber immer noch ein Viel­fa­ches einer va­ku­um­ge­lö­te­ten Krone.Wirk­lich ohne Küh­lung?DiSTAR gibt sie für den Be­trieb ohne Küh­lung am Win­kel­schlei­fer frei. Kurze Pausen scha­den nie – nötig sind sie hier aber nicht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.

Mon­to­lit KILLER GRES Bohr­kro­nen-Set Ø 40, 50, 65 mm im Trans­port­kof­ferSet aus drei Mon­to­lit-Bohr­kro­nen der Serie KILLER GRES in den Durch­mes­sern 40, 50 und 65 mm, im hoch­wer­ti­gen Trans­port­kof­fer. Ein neu entwickeltes Dia­mant­seg­ment sorgt laut Her­stel­ler für eine 5- bis 6-fache Stand­zeit ge­gen­über her­kömm­li­chen Bohr­kro­nen – bei sach­ge­mä­ßer An­wen­dung. Einsetzbar für Trocken- und für Nassbohrungen, M14-Auf­nah­me.Ø 40, 50, 65 mmdrei Kronen im Set5- bis 6-fachStand­zeittrocken und nassM14-Auf­nah­meDie drei Durch­mes­ser und wofür sie da sindØ 40 mmDurch­füh­run­gen für Kalt- und Warm­was­ser­lei­tun­gen, Elektro-LeerrohreØ 50 mmAbläufe kleiner Querschnitte, Ar­ma­tu­ren­an­schlüs­seØ 65 mmgrößere Durch­füh­run­gen, Unterputz-An­schlüs­seDie Zu­ord­nung ist ein An­halts­punkt, keine Norm – entscheidend ist immer das Maß an Ihrem Bauteil samt Toleranz für Rosette oder Manschette. Die Kom­bi­na­ti­on aus 40, 50 und 65 mm deckt aber die Durch­brü­che ab, die im Bad und in der Küche am häu­figs­ten ge­braucht werden, und darin liegt der Sinn des Sets: Sie haben die drei üb­li­chen Maße zu­sam­men im Koffer, statt einzeln nachzukaufen.Für welches Ma­te­ri­al die Kronen gemacht sindDer Her­stel­ler nennt Keramik, Fein­stein­zeug, Granit und Klinker – also das harte Ende der Ma­te­ri­al­pa­let­te. Genau dort schei­tern ge­wöhn­li­che Bohr­kro­nen: Sie ver­lie­ren die Dia­man­ten schnel­ler, als sie Löcher machen. Die an­ge­ge­be­ne 5- bis 6-fache Stand­zeit ist eine Her­stel­ler­an­ga­be und aus­drück­lich an sachgemäße An­wen­dung ge­bun­den – das heißt vor allem: Kühl­pau­sen ein­hal­ten.Kühl­pau­sen ein­hal­ten – die 8 mm Seg­ment­hö­he helfen dabei nur mitDer Her­stel­ler ist hier deut­lich: Wie bei jeder Bohr­kro­ne müssen während des Bohrens ent­spre­chen­de Kühl­pau­sen eingelegt werden, damit das Werk­zeug keinen Über­hit­zungs­scha­den nimmt. Die Seg­men­tie­rung der 8 mm hohen Seg­men­te wirkt einer schnel­len Über­hit­zung entgegen – sie ist eine Hilfe, kein Ersatz für die Pause. Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne ver­liert Seg­men­te, und das pas­siert nicht langsam, sondern plötz­lich. Beim Tro­cken­boh­ren: alle paar Zen­ti­me­ter herausfahren, die Krone frei laufen lassen und ab­küh­len; beim Nass­boh­ren auf durch­ge­hen­de Was­ser­zu­fuhr achten.Trocken oder nass – hier haben Sie die WahlDer Her­stel­ler hebt die Viel­sei­tig­keit als ent­schei­den­den Vorteil hervor: Die Kronen lassen sich sowohl bei Trocken- als auch bei Nassbohrungen ein­set­zen. Praktisch heißt das, dass Sie das­sel­be Werk­zeug an der Wand mit dem Win­kel­schlei­fer trocken und auf dem Bohrständer mit Wasser ein­set­zen können. Nass ist immer die schonendere Va­ri­an­te und liefert die feineren Er­geb­nis­se; trocken ist auf der Bau­stel­le oft die einzige prak­ti­ka­ble.Die Auf­nah­me ist M14. Sie passt damit direkt auf han­dels­üb­li­che Win­kel­schlei­fer mit M14-Spindel; für Bohr­ma­schi­nen und Bohrständer brau­chen Sie einen pas­sen­den Adapter.Tech­ni­sche DatenProduktMon­to­lit KILLER GRES Bohr­kro­nen-SetLie­fer­um­fang1 × Ø 40 mm (FT-S40), 1 × Ø 50 mm (FT-S50), 1 × Ø 65 mm (FT-S65), 1 × hochwertiger Trans­port­kof­ferAuf­nah­meM14Seg­ment­hö­he8 mmAn­wen­dungTrocken- und NassbohrungMa­te­ri­alKeramik, Fein­stein­zeug, Granit, KlinkerStand­zeitlaut Her­stel­ler 5- bis 6-fach ge­gen­über her­kömm­li­chen Bohr­kro­nenPassen die Kronen auf meine Ma­schi­ne?Sie haben M14-Auf­nah­me und passen direkt auf Win­kel­schlei­fer mit M14-Spindel, also auf die meisten 115er- und 125er-Ma­schi­nen. Für eine Bohr­ma­schi­ne oder einen Bohrständer brau­chen Sie einen Adapter von M14 auf die je­wei­li­ge Auf­nah­me.Wie bohre ich an, ohne dass die Krone wandert?Setzen Sie die Krone leicht angeschrägt an und richten Sie sie auf, sobald ein Ring an­ge­ritzt ist – wie bei einer Trenn­schei­be. Auf gla­sier­ter, glatter Ware hilft eine Bohr­scha­blo­ne oder ein auf­ge­kleb­tes Stück Kle­be­band gegen das Verlaufen. Und nicht drücken: Die Krone soll schnei­den, nicht schaben.Was ist der häu­figs­te Fehler?Zu wenig Kühlung. Eine Bohr­kro­ne steht im Ge­gen­satz zu einer Trenn­schei­be fast voll­stän­dig im Ma­te­ri­al, die Wärme kann kaum weg. Der Her­stel­ler nennt Kühl­pau­sen aus­drück­lich als Vor­aus­set­zung für die an­ge­ge­be­ne Stand­zeit – wer durch­bohrt, ohne ab­zu­set­zen, ver­liert Seg­men­te und wundert sich über die kurze Le­bens­dau­er.Kurz gesagtDrei Mon­to­lit KILLER GRES Bohr­kro­nen in Ø 40, 50 und 65 mm im Koffer – die drei Maße, die im Bad und in der Küche am häu­figs­ten ge­braucht werden. Für Keramik, Fein­stein­zeug, Granit und Klinker, trocken und nass ein­setz­bar, mit M14-Auf­nah­me und laut Her­stel­ler 5- bis 6-facher Stand­zeit. Vor­aus­set­zung dafür sind Kühl­pau­sen.DiSTAR Gres Master (u. a. für Granit) - Ø 125 mmDiSTAR Gres Master für den Schnitt in dickem Fein­stein­zeug.Trenn- und Schrupp­schei­be Special TS Ø 125 mm (M14-Flansch)Special TS zum Trennen und Nach­ar­bei­ten emp­find­li­cher Ma­te­ri­ali­en.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge.DiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mmDiSTAR Schleif­topf Hard Cera­mics für die Nach­ar­beit.

RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen Dry­gresRubis Hoch­leis­tungs-Bohr­kro­nen für Fein­stein­zeug und Na­tur­stein, ge­fer­tigt im Va­ku­um­ver­fah­ren. Acht Durch­mes­ser von 6 bis 68 mm, M14-Auf­nah­me für den Win­kel­schlei­fer, Dreh­zahl 10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/min – damit ist sie eine der we­ni­gen Kronen, die die volle Dreh­zahl eines un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fers aus­drück­lich ver­trägt. Rubi legt au­ßer­dem die Ar­beits­tech­nik klar dar.Ø 6–68 mmacht Größen10.000–14.000U/minM14Auf­nah­meVakuumFer­ti­gungRubis An­wen­dungs­hin­wei­se – und warum sie stim­menRubi nennt vier Punkte, und alle vier sind genau die, an denen Bohr­kro­nen sonst schei­tern:Schräg an­set­zen, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Krone schräg an­fah­ren und lang­sam auf­rich­ten. So wan­dert sie nicht über die Glasur.Krei­sen­de Be­we­gun­gen aus­füh­renNicht starr ein­tau­chen – die pen­deln­de Be­we­gung hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß.Ohne über­mä­ßi­gen Druck ar­bei­tenDie Krone muss selbst ar­bei­ten. Druck er­zeugt Wärme, nicht Fort­schritt.Kühl­pau­sen im Was­ser­badRubi nennt das Was­ser­bad aus­drück­lich als le­bens­ver­län­gern­de Maß­nah­me – auch bei einer Tro­cken­bohr­kro­ne.Die ver­füg­ba­ren Durch­mes­serØ 6, 8, 20, 28, 35, 43, 50 und 68 mm.28 und 43 mm sind ty­pi­sche Rubi-Maße und in der Praxis sehr brauch­bar – 43 mm etwa für Rohr­durch­füh­run­gen, 28 mm für Ar­ma­tu­ren.Für welche Ma­te­ri­ali­enAlle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit und Marmor.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Va­ku­um­ge­lö­tet oder ge­sin­tert – das ist der ei­gent­li­che Un­ter­schiedBei Bohr­kro­nen gibt es zwei Bau­wei­sen, und sie ver­hal­ten sich völlig un­ter­schied­lich:Va­ku­um­ge­lö­tetDie Dia­man­ten sind unter Vakuum auf den Kro­nen­rand ge­lö­tet – eine dünne, sehr fest haf­ten­de Schicht. Läuft mit hoher Dreh­zahl am Win­kel­schlei­fer, bohrt schnell.Ge­sin­tertDia­mant­seg­men­te werden unter Hitze und Druck ge­presst und auf die Krone ge­schweißt. Die Schicht ist dicker, die Stand­zeit er­heb­lich höher – die Dreh­zahl aber deut­lich nied­ri­ger.Für schnel­le Ein­zel­boh­run­genVa­ku­um­ge­lö­tet: sofort ein­satz­be­reit am Win­kel­schlei­fer, güns­ti­ger im Ein­kauf.Für viele Boh­run­genGe­sin­tert: teurer, hält aber ein Viel­fa­ches – wenn die Dreh­zahl passt.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­bohr­kro­neBau­rei­heDry­gresDurch­mes­serØ 6, 8, 20, 28, 35, 43, 50, 68 mmAuf­nah­meM14 – pas­send für Stan­dard-Win­kel­schlei­ferDreh­zahl10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/minFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renGe­eig­net füralle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit, MarmorVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10510Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)14.000 U/min – passt die Krone an jeden Win­kel­schlei­fer?Die Frei­ga­be ist hoch genug für die üb­li­chen un­ge­re­gel­ten Ma­schi­nen. Das ist ein prak­ti­scher Vor­teil ge­gen­über ge­sin­ter­ten Kronen, die nur 3.000 U/min zu­las­sen.Gibt es die Dry­gres auch für die Bohr­ma­schi­ne?Ja, als DRY­GRES 4Drill in 6, 8, 10 und 12 mm – und als KIT DRY­GRES 4Drill mit allen vier Größen.Gibt es Sets?Ja, drei: 28/35/43/68 mm, 28/35/43/50/68 mm und 6/8/20/35/50/68 mm.Wozu ein Was­ser­bad bei einer Tro­cken­bohr­kro­ne?Weil auch eine tro­cken frei­ge­ge­be­ne Krone von Küh­lung pro­fi­tiert. Rubi emp­fiehlt es aus­drück­lich – kurz ein­tau­chen zwi­schen den Boh­run­gen ver­län­gert die Stand­zeit er­heb­lich.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.

RUBI DRY­GRES 4Drill – Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 6 / 8 / 10 / 12 mmDie 4Drill-Aus­füh­rung der Dry­gres ist für die Bohr­ma­schi­ne ge­macht, nicht für den Win­kel­schlei­fer. Bei klei­nen Durch­mes­sern von 6 bis 12 mm ist das die klar bes­se­re Lösung: Eine Bohr­ma­schi­ne läuft lang­sa­mer und lässt sich regeln – und genau das brau­chen kleine Bohr­kro­nen, die sonst über­hit­zen.6/8/10/12 mmvier GrößenBohr­ma­schi­neMa­schi­neDry­gresBau­rei­hekleinDurch­mes­serWarum kleine Durch­mes­ser besser in die Bohr­ma­schi­ne ge­hö­renEine 6-mm-Bohr­kro­ne hat kaum Masse, die Wärme auf­neh­men könnte. Am un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit über 11.000 U/min ist sie in we­ni­gen Boh­run­gen über­hitzt. Auf der Bohr­ma­schi­ne haben Sie da­ge­gen genau das, was sie braucht:Re­gel­ba­re Dreh­zahlSie können die Dreh­zahl an den Durch­mes­ser an­pas­sen, statt mit voller Leis­tung zu bohren.Bes­se­res GefühlEine Bohr­ma­schi­ne liegt kon­trol­lier­ter in der Hand als ein Win­kel­schlei­fer – bei 6 mm ein deut­li­cher Vor­teil.We­ni­ger WärmeNied­ri­ge­re Dreh­zahl heißt we­ni­ger Rei­bungs­wär­me und damit er­heb­lich mehr Boh­run­gen.Kein Rund­lauf­feh­lerIm Bohr­fut­ter zen­triert die Krone besser als über einen M14-Ad­ap­ter.Für die­sel­be Bau­rei­he in grö­ße­ren Durch­mes­sern und mit M14-Auf­nah­me führen wir die Rubi Dry­gres von 6 bis 68 mm.Bohr­tech­nik bei klei­nen Durch­mes­sern1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei 6 und 8 mm be­son­ders vor­sich­tig an­boh­renKleine Kronen haben einen dünnen Rand, der beim Ver­kan­ten schnell be­schä­digt wird. Setzen Sie flach an, rich­ten Sie lang­sam auf und ar­bei­ten Sie ohne Druck. Eine Zen­trier­bohr­füh­rung hilft hier mehr als bei großen Durch­mes­sern.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­bohr­kro­ne für Bohr­ma­schi­neBau­rei­heDRY­GRES 4DrillDurch­mes­serØ 6, 8, 10, 12 mmMa­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berGe­eig­net fürFein­stein­zeug, Granit, MarmorVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Kann ich die 4Drill auch am Win­kel­schlei­fer nutzen?Sie ist für die Bohr­ma­schi­ne aus­ge­legt. Für den Win­kel­schlei­fer nehmen Sie die Dry­gres mit M14-Auf­nah­me.Gibt es alle vier Größen zu­sam­men?Ja, als KIT DRY­GRES 4Drill mit 6, 8, 10 und 12 mm – güns­ti­ger als die Ein­zel­kro­nen.Welche Dreh­zahl soll ich ein­stel­len?Bei klei­nen Durch­mes­sern nied­rig. Als Ori­en­tie­rung nennen Her­stel­ler für 6 bis 14 mm Be­rei­che um 6.000 bis 7.000 U/min – eine Bohr­ma­schi­ne bleibt üb­li­cher­wei­se dar­un­ter, was un­kri­tisch ist.Brau­che ich Schlag­bohr­funk­ti­on?Nein, im Ge­gen­teil: Schlag­werk aus. Eine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht – Schlag­boh­ren zer­stört den Dia­mant­rand und sprengt die Fliese.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.

RUBI KIT DRY­GRES 4Drill – Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 6, 8, 10 und 12 mm (Art. 05939)Rubis Kom­plett­set der 4Drill-Bohr­kro­nen: vier Durch­mes­ser von 6 bis 12 mm für die Bohr­ma­schi­ne. Bei klei­nen Durch­mes­sern ist das die tech­nisch bes­se­re Lösung ge­gen­über dem Win­kel­schlei­fer – eine Bohr­ma­schi­ne läuft lang­sa­mer und lässt sich regeln, und genau das brau­chen kleine Bohr­kro­nen.4 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 6 mmleich­te Be­schlä­geØ 8 mmStan­dard­dü­belØ 10 mmschwe­re­re Be­fes­ti­gun­genØ 12 mmschwe­re LastenRubi-Re­fe­renzArt. 05939 Für wen sich dieses Set lohntSie ar­bei­ten mit Bohr­ma­schi­ne oder Ak­kuschrau­ber.Sie schät­zen Rubi-Qua­li­tät und das Va­ku­um­ver­fah­ren.Sie brau­chen die vier Dü­bel­ma­ße kom­plett.Sie wollen bei klei­nen Kronen die Dreh­zahl kon­trol­lie­ren.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetMa­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berDurch­mes­serØ 6, 8, 10, 12 mmBau­rei­heDRY­GRES 4DrillGe­eig­net fürFein­stein­zeug, Granit, MarmorLie­fer­um­fang4 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz05939Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Schlag­werk ein oder aus?Aus. Eine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht – Schlag­boh­ren zer­stört den Dia­mant­rand und sprengt die Fliese.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Rubi Bohr­kro­nen-Set tro­cken DRY­GRES (Ø 28, 35, 43, 68 mm) – Art. 50917Vier Rubi-Dry­gres-Bohr­kro­nen in den ty­pi­schen Rubi-Maßen: 28, 35, 43 und 68 mm. Die 28 und 43 mm sind der ei­gent­li­che Grund für dieses Set – das sind Größen, die viele Bau­rei­hen nicht an­bie­ten, in der In­stal­la­ti­ons­pra­xis aber genau passen.4 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 28 mmAr­ma­tu­ren­an­schlüs­se – ein ty­pi­sches Rubi-MaßØ 35 mmRohr­durch­füh­run­genØ 43 mmdie Zwi­schen­grö­ße, die oft genau passtØ 68 mmUn­ter­putz­do­senRubi-Re­fe­renzArt. 50917 Für wen sich dieses Set lohntSie brau­chen 28 und 43 mm – Maße, die andere Sets nicht haben.Sie ar­bei­ten mit dem Win­kel­schlei­fer (M14).Sie schät­zen Rubis klare An­wen­dungs­hin­wei­se zur Bohr­tech­nik.Sie brau­chen keine Kleinst­durch­mes­ser unter 28 mm.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetAuf­nah­meM14 – Stan­dard-Win­kel­schlei­ferDreh­zahl10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/minFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renGe­eig­net füralle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit, MarmorLie­fer­um­fang4 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz50917Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Wofür braucht man 43 mm?Für Rohr­durch­füh­run­gen, bei denen 40 mm zu eng und 50 mm zu groß ist. Wer das Maß einmal ge­braucht hat, will es im Koffer haben.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Rubi Bohr­kro­nen-Set tro­cken DRY­GRES (Ø 28, 35, 43, 50, 68 mm) – Art. 50936Das Vierer-Set um 50 mm er­wei­tert – die Größe für Ab­läu­fe und grö­ße­re Durch­füh­run­gen. Fünf Rubi-Dry­gres-Bohr­kro­nen von 28 bis 68 mm, alle im Va­ku­um­ver­fah­ren ge­fer­tigt und für 10.000 bis 14.000 U/min frei­ge­ge­ben, also für die volle Dreh­zahl eines un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fers.5 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 28 mmAr­ma­tu­ren­an­schlüs­seØ 35 mmRohr­durch­füh­run­genØ 43 mmdie pas­sen­de Zwi­schen­grö­ßeØ 50 mmAb­läu­fe und grö­ße­re Durch­füh­run­genØ 68 mmUn­ter­putz­do­senRubi-Re­fe­renzArt. 50936Für wen sich dieses Set lohntSie brau­chen zu­sätz­lich 50 mm für Ab­läu­fe.Sie wollen den In­stal­la­ti­ons­be­reich voll­stän­dig ab­ge­deckt haben.Ihre Ma­schi­ne läuft un­ge­re­gelt – die Dry­gres ver­trägt bis 14.000 U/min.Sie ar­bei­ten in Fein­stein­zeug, Granit und Marmor.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetAuf­nah­meM14 – Stan­dard-Win­kel­schlei­ferDreh­zahl10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/minFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renGe­eig­net füralle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit, MarmorLie­fer­um­fang5 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz50936Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Lohnt die 50 mm ge­gen­über dem Vierer-Set?Wenn Sie Ab­läu­fe und Bo­den­ein­läu­fe setzen: ja. 50 mm ist dort das gän­gi­ge Maß, und im­pro­vi­sie­ren lässt sich das schlecht.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.RUBI - DRYGRES Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 4Drill / 6, 8, 10, 12 mmDRYGRES 4Drill für die Bohr­ma­schi­ne, 6 bis 12 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Rubi Bohr­kro­nen-Set tro­cken DRY­GRES (Ø 6, 8, 20, 35, 50, 68 mm) – Art. 50996Das brei­tes­te Rubi-Set: sechs Durch­mes­ser von 6 bis 68 mm – also Dü­bel­boh­run­gen und In­stal­la­ti­ons­durch­füh­run­gen in einem Satz. Wenn Sie nur ein Set kaufen wollen und beides brau­chen, ist das die na­he­lie­gen­de Wahl.6 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 6 mmleich­te Be­schlä­ge und HakenØ 8 mmder häu­figs­te Dü­bel­durch­mes­serØ 20 mmkleine Durch­füh­run­genØ 35 mmRohr­durch­füh­run­genØ 50 mmAb­läu­feØ 68 mmUn­ter­putz­do­senRubi-Re­fe­renzArt. 50996 Für wen sich dieses Set lohntSie brau­chen Dübel- und In­stal­la­ti­ons­ma­ße in einem Set.Sie wollen nur einmal be­schaf­fen.Sie mon­tie­ren und in­stal­lie­ren beides selbst.Be­ach­ten Sie: bei 6 und 8 mm die Dreh­zahl re­du­zie­ren.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetAuf­nah­meM14 – Stan­dard-Win­kel­schlei­ferDreh­zahl10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/minFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renGe­eig­net füralle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit, MarmorLie­fer­um­fang6 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz50996Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Sind 6 und 8 mm am Win­kel­schlei­fer nicht kri­tisch?Bei voller Dreh­zahl ja – kleine Kronen über­hit­zen schnell. Nutzen Sie für diese Größen eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder grei­fen Sie zur 4Drill-Aus­füh­rung für die Bohr­ma­schi­ne.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Ad­ap­ter von M14 auf 6-Kant für Dia­mant­bohr­kro­nenEin klei­nes Teil mit einem großen Effekt: Der Ad­ap­ter macht aus einer M14-Bohr­kro­ne für den Win­kel­schlei­fer eine Bohr­kro­ne für die Bohr­ma­schi­ne. Und das ist bei klei­nen Durch­mes­sern kein Not­be­helf, son­dern die tech­nisch bes­se­re Lösung – weil eine Bohr­ma­schi­ne lang­sa­mer läuft und sich in der Dreh­zahl regeln lässt.M14 → 6-KantAd­ap­terBohr­ma­schi­neZielre­gel­barDreh­zahlWarum das mehr als ein Ad­ap­ter istKleine Bohr­kro­nen schei­tern selten am Ma­te­ri­al und fast immer an der Dreh­zahl. Eine 6-mm-Krone hat kaum Masse, die Wärme auf­neh­men könnte – am un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit über 11.000 U/min ist sie in we­ni­gen Boh­run­gen über­hitzt. Mit dem Ad­ap­ter an der Bohr­ma­schi­ne haben Sie genau das, was fehlt:Re­gel­ba­re Dreh­zahlSie stel­len die Dreh­zahl auf den Durch­mes­ser ein, statt mit Voll­gas zu bohren.Deut­lich mehr Stand­zeitWe­ni­ger Wärme heißt er­heb­lich mehr Boh­run­gen aus der­sel­ben Krone.Bes­se­re Kon­trol­leEine Bohr­ma­schi­ne liegt ru­hi­ger in der Hand als ein Win­kel­schlei­fer – bei 6 mm ein klarer Vor­teil.Vor­han­de­ne Kronen wei­ter­nut­zenSie müssen keine zweite Gar­ni­tur in 6-Kant-Aus­füh­rung kaufen.Schlag­werk aus­schal­tenEine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht. Wenn Sie mit einer Schlag­bohr­ma­schi­ne ar­bei­ten, muss das Schlag­werk aus sein – sonst zer­stö­ren Sie den Dia­mant­rand und spren­gen im schlimms­ten Fall die Fliese.Wann sich der Ad­ap­ter lohntSie haben M14-Bohr­kro­nen in klei­nen Durch­mes­sern.Ihr Win­kel­schlei­fer ist nicht dreh­zahl­re­gel­bar.Sie bohren Dü­bellö­cher und wollen die Kronen nicht nach fünf Lö­chern er­set­zen.Sie ar­bei­ten über Kopf oder in engen Be­rei­chen, wo eine Bohr­ma­schi­ne hand­li­cher ist.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Tech­ni­sche DatenPro­duktartAd­ap­ter für Dia­mant­bohr­kro­nenVonM14 (Win­kel­schlei­fer-Ge­win­de)AufSechs­kant (Bohr­fut­ter / Bit-Halter)Ein­satzBe­trieb von M14-Bohr­kro­nen an der Bohr­ma­schi­neVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückPasst der Ad­ap­ter auf jede M14-Bohr­kro­ne?Auf die üb­li­chen M14-Kronen ja. Nennen Sie uns im Zwei­fel die Bau­rei­he, wir prüfen es.Ver­lie­re ich Prä­zi­si­on durch den Ad­ap­ter?Ein Ad­ap­ter fügt eine Ver­bin­dungs­stel­le hinzu, an der theo­re­tisch Rund­lauf­feh­ler ent­ste­hen können. In der Praxis wiegt der Vor­teil der nied­ri­ge­ren Dreh­zahl das bei klei­nen Durch­mes­sern deut­lich auf.Gibt es Bohr­kro­nen direkt mit 6-Kant?Ja, etwa die DiSTAR DDR-V mit 6-Kant S10 und unsere Dia­mant­hohl­boh­rer 6-Kant. Wenn Sie neu kaufen, ist das die di­rek­tere Lösung.Welche Dreh­zahl soll ich ein­stel­len?Bei 6 bis 14 mm nennen Her­stel­ler Be­rei­che um 6.000 bis 7.000 U/min. Eine Bohr­ma­schi­ne bleibt üb­li­cher­wei­se dar­un­ter, was un­kri­tisch ist.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM (35, 40, 50, 68 mm)Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM (35, 40, 50, 68 mm).Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM XXLBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM XXL.Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM + 3 Black Tiger Dia­mant­schei­ben 115 mmBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM + 3 Black Tiger Dia­mant­schei­ben 115 mm.Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.

Dia­mant-Fin­ger­frä­ser Ø 16 mm mit M14-Auf­nah­meDer Fin­ger­frä­ser ist das Werk­zeug für den Moment, in dem das Loch schon da ist, aber nicht passt. Er ver­grö­ßert vor­han­de­ne Löcher und Öff­nun­gen, rich­tet sie aus und ar­bei­tet Kanten nach. Ø 16 mm mit 39 mm Dia­mant­be­lag und 40 mm Ar­beits­be­reich, M14-Auf­nah­me für den Win­kel­schlei­fer. Op­ti­ma­le Dreh­zahl 7.000 U/min, ma­xi­mal 11.000.Ø 16 mmDurch­mes­ser39 mmDia­mant­be­lag7.000 U/minop­ti­malM14Auf­nah­meWofür man ihn brauchtEs ist die häu­figs­te Si­tua­ti­on nach dem Bohren: Das Loch sitzt rich­tig, ist aber ein paar Mil­li­me­ter zu klein oder mi­ni­mal ver­setzt. Ein zwei­tes Mal mit der Bohr­kro­ne an­zu­set­zen funk­tio­niert nicht – sie findet keinen Halt. Der Fin­ger­frä­ser ar­bei­tet seit­lich:Löcher ver­grö­ßernEin vor­han­de­nes Loch von 16 mm auf­wärts er­wei­tern – kon­trol­liert und in klei­nen Schrit­ten.Öff­nun­gen aus­rich­tenEin leicht ver­setz­tes Loch nach­träg­lich in die rich­ti­ge Lage brin­gen.Kanten nach­ar­bei­tenAus­brü­che und raue Bohr­kan­ten glät­ten, bevor die Ro­set­te dar­über kommt.39 mm Be­laglän­geDer lange Dia­mant­be­lag ar­bei­tet über die ganze Flie­sen­stär­ke plus Kle­ber­bett.Die Dreh­zahl ist hier ent­schei­dendOp­ti­mal 7.000 U/min, ma­xi­mal 11.000 – das liegt deut­lich unter der Leer­lauf­dreh­zahl eines un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fers.Un­ge­re­gel­te Ma­schi­ne ist zu schnellEin Stan­dard-Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Ein Fin­ger­frä­ser, der seit­lich ar­bei­tet, hat bei dieser Dreh­zahl sehr hohe Um­fangs­ge­schwin­dig­keit und wird heiß. Nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne und stel­len Sie 7.000 U/min ein.Ar­beits­tech­nik1Fräser im Loch an­set­zenErst in die vor­han­de­ne Öff­nung ein­füh­ren, dann die Ma­schi­ne star­ten – nicht um­ge­kehrt.2Seit­lich und in klei­nen Schrit­ten ar­bei­tenDer Fräser ar­bei­tet mit der Man­tel­flä­che. Krei­sen­de Be­we­gun­gen, wenig Druck.3Ma­te­ri­al in meh­re­ren Durch­gän­gen ab­neh­menNicht in einem Zug auf Maß gehen – zu viel Abtrag auf einmal reißt die Kante aus.4Kante zum Schluss glät­tenMit re­du­zier­tem Vor­schub die Öff­nung final nach­ar­bei­ten.Ver­kan­ten ver­mei­denEin Fin­ger­frä­ser sitzt im Loch und kann sich ver­klem­men. Halten Sie die Ma­schi­ne mit beiden Händen und ar­bei­ten Sie ohne He­bel­kraft – ein ver­kan­ten­der Fräser reißt die Ma­schi­ne schlag­ar­tig herum.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Fin­ger­frä­serDurch­mes­serØ 16 mmDia­mant­be­lag39 mmAr­beits­be­reich40 mmGe­samt­län­geca. 70 mmAuf­nah­meM14Dreh­zahl op­ti­mal7.000 U/minDreh­zahl ma­xi­mal11.000 U/minGe­eig­net fürStein­zeug, Ke­ra­mik, Por­zel­lan­flie­senVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renz71000Kann ich mit dem Fin­ger­frä­ser ein Loch von Null an­fan­gen?Nein. Er braucht eine vor­han­de­ne Öff­nung, in der er an­set­zen kann. Zum Bohren nehmen Sie eine Bohr­kro­ne.Wie viel kann ich auf­wei­ten?In klei­nen Schrit­ten prak­tisch be­lie­big – be­grenzt durch Ihre Geduld und die Sta­bi­li­tät der Fliese. Ar­bei­ten Sie in meh­re­ren Durch­gän­gen.Nass oder tro­cken?Tro­cken ein­setz­bar. Wasser oder Kühl­gel ver­län­gern die Stand­zeit und binden den Staub.Gibt es andere Durch­mes­ser?Ja, wir führen zu­sätz­lich Tile-Rite-Fin­ger­frä­ser in Ø 10 und Ø 20 mm sowie einen Dia­mant-Fräs­ke­gel für Bohr­lö­cher von 2 bis 38 mm.Nach­be­ar­bei­ten statt neu bohrenEin zu klei­nes oder ver­setz­tes Loch ist kein Grund, die Fliese zu er­set­zen. Wir zeigen Ihnen, mit wel­chem Werk­zeug sich was retten lässt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genTile Rite - Diamant-Fin­ger­frä­ser Ø 10 mm mit M14-Auf­nah­me (Art. DMM884)Tile Rite - Diamant-Fin­ger­frä­ser Ø 10 mm mit M14-Auf­nah­me.Tile Rite - Diamant-Fin­ger­frä­ser Ø 20 mm mit M14-Auf­nah­me (Art. DMM885)Tile Rite - Diamant-Fin­ger­frä­ser Ø 20 mm mit M14-Auf­nah­me.Tile Rite – M14 Diamant-Fräs­ke­gel für Win­kel­schlei­fer für Bohrlöchern 2–38 mm (Art. DMC886)Tile Rite – M14 Diamant-Fräs­ke­gel für Win­kel­schlei­fer für Bohrlöchern 2–38 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

RUBI Zen­trier­bohr­füh­rung Mul­ti­drill PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen bis Ø 120 mm (Art. 51908)Die Mul­ti­drill PLUS hält die Bohr­kro­ne dort, wo das Loch hin soll – und zwar im Tro­cken- wie im Nass­schnitt. Sie wird über einen Saug­napf aus Na­tur­kau­tschuk mit 120 mm Durch­mes­ser direkt an der Fläche be­fes­tigt, waa­ge­recht oder senk­recht, und funk­tio­niert auf glat­ten, rauen und leicht struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen. Das Ge­häu­se ist aus schlag­fes­tem Po­ly­car­bo­nat.bis Ø 120 mmBohr­kro­nen120 mmSaug­napfnass + tro­ckenZen­trie­rungPo­ly­car­bo­natGe­häu­seWarum eine Zen­trier­bohr­füh­rung den Un­ter­schied machtDer kri­ti­sche Moment beim Bohren einer Fliese ist der erste: Auf glat­ter, harter Glasur findet der Kro­nen­rand keinen Halt und die Krone wan­dert. Das Er­geb­nis ist ein ver­lau­fe­ner An­schnitt – auf einer Sicht­flä­che nicht mehr zu kor­ri­gie­ren.Ver­hin­dert das Ver­lau­fenDie Füh­rung hält die Krone in Po­si­ti­on, bis der Rand greift.Saug­napf statt Bohr­be­fes­ti­gungNa­tur­kau­tschuk-Saug­napf mit 120 mm – keine Löcher, keine Schrau­ben, kein An­zeich­nen für die Hal­te­rung.Waa­ge­recht und senk­rechtFunk­tio­niert an Boden und Wand glei­cher­ma­ßen.Auch auf rauen Flä­chenGlatte, raue und leicht struk­tu­rier­te Ober­flä­chen – nicht nur auf po­lier­ter Glasur.Fünf vor­de­fi­nier­te Zen­trier­punk­teDie Me­tall­füh­rung hat fünf feste Zen­trier­punk­te für die Tro­cken­boh­rer-Durch­mes­ser Ø 6, 8, 10, 12 und 14 mm – also genau die Klein­ma­ße, bei denen das Ver­lau­fen am häu­figs­ten pas­siert.Zen­trier­punk­teØ 6, 8, 10, 12 und 14 mm (Tro­cken­boh­rer)Nass­boh­rerimmer über die Haupt-Füh­rung „V“ zen­trie­renMa­xi­ma­ler Bohr­er­durch­mes­serØ 120 mmSaug­napfNa­tur­kau­tschuk, Ø 120 mmGe­häu­sePo­ly­car­bo­nat, schlag­festBei Nass­boh­rern wird immer über die Haupt-Füh­rung zen­triert, nicht über die fünf Fest­punk­te – das ist die Her­stel­ler­vor­ga­be.Kom­pa­ti­bi­li­tätRUBI DRY­GRESTro­cken­bohr­kro­nen für den Win­kel­schlei­ferRUBI DRY­GRES 4DRILLBohr­kro­nen für die Bohr­ma­schi­neRUBI EA­SY­GRES, FO­RA­GRES, MI­NI­GRESwei­te­re Rubi-Bau­rei­henFremd­mar­kenauch andere markt­gän­gi­ge Bohrer bis Ø 120 mmBohr­tech­nik mit Füh­rung1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Mit Zen­trier­bohr­füh­rung ent­fällt das schrä­ge An­boh­ren: Die Krone wird von der Füh­rung ge­hal­ten und kann von Anfang an gerade an­ge­setzt werden. Das ist der ei­gent­li­che Zeit­ge­winn.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Tech­ni­sche DatenPro­duktartZen­trier­bohr­füh­rungModellMul­ti­drill PLUSMa­xi­ma­ler Bohr­er­durch­mes­serØ 120 mmZen­trier­punk­tefünf vor­de­fi­nier­te Punkte für Ø 6, 8, 10, 12 und 14 mmSaug­napfNa­tur­kau­tschuk, Ø 120 mmGe­häu­sePo­ly­car­bo­nat (schlag­fest)Ein­satzTro­cken- und Nass­schnitt, waa­ge­recht und senk­rechtOber­flä­chenglatt, rau und leicht struk­tu­riertKom­pa­ti­bel mitRUBI DRY­GRES, DRY­GRES 4DRILL, EA­SY­GRES, FO­RA­GRES, MI­NI­GRES sowie andere markt­gän­gi­ge BohrerHer­stel­ler-Re­fe­renzArt. 51908 / FA10536Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Hält der Saug­napf auf Fein­stein­zeug?Auf glat­ten und leicht struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen ja. Bei stark re­lie­fier­ten Flie­sen ist die Haf­tung ein­ge­schränkt – testen Sie es an einer Stelle.Funk­tio­niert die Füh­rung auch mit Bohr­kro­nen an­de­rer Her­stel­ler?Ja, Rubi gibt sie aus­drück­lich auch für andere markt­gän­gi­ge Bohrer bis Ø 120 mm frei.Brau­che ich sie bei großen Durch­mes­sern auch?Große Kronen wan­dern we­ni­ger, weil ihr Rand mehr Auf­la­ge hat. Der Nutzen ist bei klei­nen Durch­mes­sern am größ­ten – des­halb die fünf Fest­punk­te bis 14 mm.Nass und tro­cken mit der­sel­ben Füh­rung?Ja. Bei Nass­boh­rern wird über die Haupt-Füh­rung zen­triert, bei Tro­cken­boh­rern über die Fest­punk­te.Genau tref­fen, ohne Aus­schussZen­trier­bohr­füh­rung, Bohr­scha­blo­ne und die rich­ti­ge Krone ge­hö­ren zu­sam­men. Sagen Sie uns, welche Bohrer Sie ein­set­zen – wir prüfen die Kom­pa­ti­bi­li­tät.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI - DRYGRES Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 4Drill / 6, 8, 10, 12 mmDRYGRES 4Drill für die Bohr­ma­schi­ne, 6 bis 12 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

DiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100, Wa­ben­form, M14, Ø 100 mm (Art. FA10991)Dieser Schleif­topf ist aus­drück­lich für Fein­stein­zeug ent­wi­ckelt – nicht für Beton. Das ist der ent­schei­den­de Un­ter­schied in dieser Ka­te­go­rie. Die Wa­ben­form ar­bei­tet mit vielen klei­nen Kon­takt­flä­chen statt we­ni­gen großen, der dünne Stahl­kern läuft vi­bra­ti­ons­arm, und Kör­nung K 100 deckt Grob- und Fein­schliff ab. Für Kanten bei 90° und 45°.Ø 100 mmDurch­mes­serK 100Kör­nungM14Auf­nah­meWabeSeg­ment-FormFür wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istFein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen – harte, dichte Ma­te­ri­ali­en, die eine weiche Bin­dung brau­chen. Auf Estrich, Beton und Kle­ber­res­ten wäre dieser Topf nach we­ni­gen Qua­drat­me­tern ver­schlis­sen. Dafür führen wir eigene Töpfe für ab­ra­si­ve mi­ne­ra­li­sche Un­ter­grün­de.In dieser Ka­te­go­rie stehen zwei völlig ver­schie­de­ne Werk­zeu­geDia­mant­schleif­töp­fe sehen sich alle ähn­lich – sie sind aber in zwei Fa­mi­li­en ge­teilt, die man nicht tau­schen kann. Der Grund ist die Bin­dung, in der die Dia­man­ten sitzen. Sie muss im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden, damit stän­dig fri­sche Spit­zen frei­kom­men:Beton, Estrich, Kle­ber­res­te → harte Bin­dungDiese Ma­te­ri­ali­en sind ab­ra­siv und schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Nur eine harte Bin­dung hält die Dia­man­ten lange genug fest.Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik → weiche Bin­dungDiese Ma­te­ri­ali­en sind hart und dicht. Sie nutzen Dia­man­ten schnell ab, tragen die Bin­dung aber kaum. Nur eine weiche Bin­dung gibt neue Dia­man­ten frei.Falsche Wahl, Fall 1Ein Beton-Schleif­topf auf Fein­stein­zeug wird spie­gel­blank, raucht und trägt nichts mehr ab – er ist ver­glast, nicht ver­braucht.Falsche Wahl, Fall 2Ein Ke­ra­mik-Schleif­topf auf Beton oder Estrich trägt zu­nächst her­vor­ra­gend ab und ist nach we­ni­gen Qua­drat­me­tern ver­schlis­sen.Kurz gesagtFragen Sie nicht „wel­cher Schleif­topf ist besser“, son­dern „wel­ches Ma­te­ri­al schlei­fe ich“. Estrich, Beton, Flie­sen­kle­ber und Epoxid­ha­rz sind die eine Fa­mi­lie – Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik die andere. Ein Werk­zeug für beides gibt es nicht.Was die Wa­ben­form in Ke­ra­mik leis­tetBei Block­seg­men­ten liegt viel Dia­mant­flä­che auf we­ni­gen Punk­ten. In Beton ist das rich­tig – in Fein­stein­zeug er­zeugt es Rat­tern, Hitze und Aus­brü­che an der Glasur. Die Wa­ben­form ver­teilt den Ein­griff auf viele kleine Flä­chen:Ru­hi­ge­rer LaufViele kleine Kon­takt­punk­te grei­fen gleich­mä­ßig statt schlag­ar­tig. Zu­sam­men mit dem dünnen Stahl­kern heißt das vi­bra­ti­ons­ar­mes Ar­bei­ten.KühlerZwi­schen den Waben geht Wärme und Abtrag ab – ent­schei­dend, weil Fein­stein­zeug kaum Wärme leitet.Fei­ne­res Schliff­bildKein Rat­ter­mus­ter. Auf einer sicht­ba­ren Kante ist das der Un­ter­schied zwi­schen brauch­bar und Nach­ar­beit.We­ni­ger Kan­ten­aus­brü­cheDie Glasur bricht dort aus, wo punk­tu­ell zu viel Kraft an­setzt. Ver­teil­ter Ein­griff ver­mei­det genau das.90° und 45° – warum das hier ex­pli­zit stehtDiSTAR gibt den Topf für Kan­ten­win­kel von 90° und 45° an. Der 45°-Fall ist die Geh­rung: Wenn zwei Flie­sen auf Stoß in einer Au­ßen­ecke zu­sam­men­kom­men, muss die Fase über die ganze Länge gleich­mä­ßig sein, sonst klafft der An­schluss. Mit einem Ø-100-mm-Topf lässt sich diese Fläche flä­chig an­le­gen, statt sie mit einem Hand­pad zu­sam­men­zu­stü­ckeln.Für den 45°-Schnitt selbst nehmen Sie eine Jolly-Schei­be oder einen Nass­schnei­der mit Geh­rungs­funk­ti­on. Dieser Topf ist zum Nach­ar­bei­ten und An­glei­chen der Fläche ge­dacht.Seg­ment­form: was die Bau­form über den Ein­satz verrätBlock­seg­men­teMas­si­ve, ge­schlos­se­ne Blöcke. Ma­xi­ma­ler Abtrag und höchs­te Stand­fes­tig­keit in stark ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en – dafür gröber im Schliff­bild.Turbo-Seg­men­te, ge­zahntPro­fi­lier­te Seg­men­te. Schnel­ler und kühler als Blöcke, weil die Zah­nung Ma­te­ri­al und Wärme ab­führt.Dop­pelt seg­men­tiert / dop­pelt belegtZwei Seg­men­trei­hen. Mehr Dia­mant im Ein­griff je Um­dre­hung – gleich­mä­ßi­ge­rer Lauf und mehr Abtrag pro Durch­gang.Wa­ben­formViele kleine Kon­takt­flä­chen statt we­ni­ger großer. Läuft ru­hi­ger, kühler und hin­ter­lässt ein fei­ne­res Schliff­bild – die Bau­form für Ke­ra­mik und Fein­stein­zeug.Kör­nung K 100: wo sie stehtDiSTAR be­zeich­net die Kör­nung als K 100 be­zie­hungs­wei­se 100/120 und weist sie für Grob- und Fein­schliff aus. Prak­tisch heißt das: Sie nimmt zügig Ma­te­ri­al ab und hin­ter­lässt eine Ober­flä­che, die man auf einer Kante ste­hen­las­sen kann.Für groben Abtrag – große Ver­sät­ze, viel Ma­te­ri­al – wäre eine grö­be­re Kör­nung wie 70/80 schnel­ler. DiSTAR führt die Reihe auch in dieser Stufe.Für eine sicht­bar glän­zen­de Kante ar­bei­ten Sie danach mit Po­lier­pads ab K 200 nach.Für alles da­zwi­schen ist K 100 die Stufe, mit der man in einem Durch­gang fertig wird.Die Dreh­zahl­gren­ze hängt am Durch­mes­ser – und wird oft über­se­henBei Schleiftöp­fen ist die zu­läs­si­ge Dreh­zahl keine Emp­feh­lung, son­dern eine Fes­tig­keits­gren­ze. Sie ergibt sich aus der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit: DiSTAR gibt für den RAPTOR Ø 125 mm max. 12.200 U/min und für Ø 180 mm max. 8.500 U/min an – beides ent­spricht rund 80 m/s. Das ist die üb­li­che Grenze für seg­men­tier­te Dia­mant­werk­zeu­ge dieser Bauart. Daraus lässt sich für jeden Durch­mes­ser ab­lei­ten, was er ver­trägt:Ø 100 mmrund 15.300 U/minØ 125 mmrund 12.200 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benØ 130 mmrund 11.800 U/minØ 175 mmrund 8.700 U/minØ 180 mmrund 8.500 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benGroße Töpfe ge­hö­ren nicht auf einen 125er Win­kel­schlei­ferEin 125-mm-Win­kel­schlei­fer läuft im Leer­lauf mit etwa 11.000 U/min. Für einen Ø-125-mm-Topf ist das in Ord­nung. Ein Ø-175-mm-Topf würde damit auf rund 100 m/s ge­bracht – also etwa 25 % über der üb­li­chen Grenze. Töpfe ab Ø 150 mm brau­chen des­halb eine dafür ge­bau­te Ma­schi­ne: einen Be­ton­schlei­fer oder einen 180er/230er Win­kel­schlei­fer mit ent­spre­chend nied­ri­ger Dreh­zahl. Prüfen Sie immer die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne gegen den Durch­mes­ser des Topfes.Für diesen Topf nennt der Her­stel­ler keine eigene Dreh­zahl­gren­ze. Bei Ø 100 mm liegt sie nach der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit bei rund 15.300 U/min – ein 125er Win­kel­schlei­fer mit etwa 11.000 U/min liegt damit im zu­läs­si­gen Be­reich.Ar­beits­tech­nik1Ab­sau­gung an­schlie­ßen und prüfenVor allem an­de­ren. Ein Sauger der Staub­klas­se M, Beutel und Filter frei.2Ma­schi­ne an­lau­fen lassen, dann auf­set­zenNie mit auf­ge­setz­tem Topf star­ten – das ruckt und schlägt Seg­men­te aus.3Flach auf­set­zen, nur der Seg­ment­ring trägtAuf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein, die Sie danach nicht mehr her­aus­be­kom­men.4In über­lap­pen­den Bahnen führenJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken, krei­send oder in Ach­ter­be­we­gung – nicht an einer Stelle stehen.5Ei­gen­ge­wicht ar­bei­ten lassenDruck bringt keinen Mehr­ab­trag, son­dern Wärme und Ver­schleiß. Bei Be­ton­schlei­fern reicht das Ma­schi­nen­ge­wicht.6Rand­strei­fen zu­letztMit dem klei­nen Topf oder der Schleif­mut­ter nach­ar­bei­ten.Tro­cken­schliff in Fein­stein­zeug: Ab­sau­gung und FFP3Dieser Topf ist für den Tro­cken­schliff aus­ge­legt. Der Staub aus Fein­stein­zeug ent­hält kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re, ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend. Ar­bei­ten Sie mit Ab­saug­hau­be und Sauger der Staub­klas­se M sowie mit FFP3-Atem­schutz.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf für Ke­ra­mik und Fein­stein­zeugReiheHard Cera­micsDurch­mes­serØ 100 mmAuf­nah­meM14Kör­nungK 100 (100/120)Seg­ment­formWa­ben­formStahl­kerndünn, für vi­bra­ti­ons­ar­mes Ar­bei­tenAn­wen­dungTro­cken­schliffEin­satzGrob- und Fein­schliff, Kanten bei 90° und 45°Ge­eig­net fürFein­stein­zeug­flie­senAr­ti­kel­num­merFA10991Her­stel­lerDiSTARKann ich damit auch Estrich oder Kle­ber­res­te ab­schlei­fen?Davon ist ab­zu­ra­ten. Dieser Topf hat die weiche Bin­dung, die Fein­stein­zeug braucht. In ab­ra­si­vem Estrich wäre er nach we­ni­gen Qua­drat­me­tern ver­schlis­sen. Dafür führen wir eigene Töpfe.Was bringt die Wa­ben­form ge­gen­über Block­seg­men­ten?Ru­hi­ge­ren Lauf, we­ni­ger Wärme und ein fei­ne­res Schliff­bild – und da­durch deut­lich we­ni­ger Kan­ten­aus­brü­che in der Glasur.Passt er auf meinen Win­kel­schlei­fer?Ja, wenn er eine M14-Spin­del hat. Bei Ø 100 mm liegt die Dreh­zahl­gren­ze rech­ne­risch bei rund 15.300 U/min – ein 125er mit 11.000 U/min ist un­kri­tisch.Reicht K 100 für eine Sicht­kan­te?Für eine ge­bro­che­ne oder ge­fas­te Kante ja. Soll sie glän­zen, ar­bei­ten Sie mit Po­lier­pads ab K 200 nach.Wel­ches Ma­te­ri­al schlei­fen Sie ab?Estrich und Kle­ber­res­te brau­chen eine andere Bin­dung als Fein­stein­zeug – und der Durch­mes­ser muss zur Dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne passen. Sagen Sie uns Ma­te­ri­al, Fläche und Ma­schi­ne, wir sagen Ihnen, wel­cher Topf passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm)DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm).DiSTAR NECTAR 100 - Mini-Schleif­topf Ø 45mmDiSTAR NECTAR 100 - Mini-Schleif­topf Ø 45mm.Dia­mant­schleif­topf Spezial 55 mm Estrich Beton Flie­sen­kle­berDia­mant­schleif­topf Spezial 55 mm Estrich Beton Flie­sen­kle­ber.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Dia­mant­schleif­topf Spe­zi­al Ø 30 mm mit M14-An­schluss (Art. FA10298)Ø 30 mm Durch­mes­ser bei 50 mm Höhe – das ist die Bau­form für die letzte Ecke. Wo selbst ein Ø-55-mm-Topf noch etwas stehen lässt, kommt dieser hin: hinter Rohre, in enge Winkel, in Ni­schen. Mit M14-An­schluss für den Win­kel­schlei­fer, für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Ø 30 mmDurch­mes­ser50 mmHöheM14An­schlussWas 30 mm Durch­mes­ser bei 50 mm Höhe be­deu­tenDie beiden Maße machen zu­sam­men den Un­ter­schied. Der kleine Durch­mes­ser lässt den Topf bis auf etwa 15 mm an eine Wand kommen. Die Bau­hö­he von 50 mm heißt, dass er tief in eine Nische oder hinter ein Rohr reicht, ohne dass das Ge­trie­be der Ma­schi­ne an­stößt:Bis in die letzte EckeDer Her­stel­ler nennt es einen „echten Pro­blem­lö­ser“ – und das ist zu­tref­fend, weil es für diese Stel­len kaum Al­ter­na­ti­ven gibt.Hinter Rohren und Lei­tun­genDie 50 mm Bau­hö­he ver­schaf­fen Ab­stand zwi­schen Schleif­flä­che und Ma­schi­ne.Enge Winkel und Ni­schenTür­lai­bun­gen, Dusch­ni­schen, In­stal­la­ti­ons­schäch­te.Punk­tu­el­le ResteEin ein­zel­ner Kle­ber­bat­zen oder eine Mör­tel­na­se, für die kein großes Werk­zeug ge­recht­fer­tigt ist.Warum ein großer Topf nicht in die Ecke kommtEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab. Damit bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt – bei einem Ø-125-mm-Topf sind das über 60 mm. Ein Rand­strei­fen bleibt also stehen, und zwar genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt. Des­halb gibt es kleine Töpfe:Ø 55 mmKommt bis etwa 27 mm an die Wand – für Rand­strei­fen und nor­ma­le Ecken.Ø 30 mmFür die letzte Ecke, für Rohrum­fel­der und für Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt.Rei­hen­fol­ge in der PraxisErst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand­strei­fen – nicht um­ge­kehrt.Ab­saug­ge­häu­se mit Rand­funk­ti­onManche Ab­saug­hau­ben haben eine öff­nen­de Seite, damit der große Topf näher an die Wand kommt.Für wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton – also ab­ra­si­ve, mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Für Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen ist er die falsche Wahl: Dort ver­glast eine harte Bin­dung, statt ab­zu­tra­gen. Dafür führen wir eigene Töpfe der Reihe Hard Cera­mics.Wenig Auf­la­ge­flä­che – stän­dig in Be­we­gung blei­benØ 30 mm ist sehr wenig Auf­la­ge­flä­che. Der Topf gräbt sich schnell ein und hin­ter­lässt eine Delle, sobald Sie an einer Stelle stehen blei­ben. Führen Sie ihn in stän­di­ger Be­we­gung und mit dem Ei­gen­ge­wicht der Ma­schi­ne, nicht mit Druck. Und rech­nen Sie damit, dass dieses Werk­zeug nicht für Flä­chen ge­dacht ist: Es er­gänzt den großen Topf, es er­setzt ihn nicht.Ar­beits­tech­nik1Zuerst Fläche, dann Rand, dann EckeDer 30er kommt zu­letzt. Nur so tref­fen Sie das Niveau der Fläche.2Ab­sau­gung an­schlie­ßenAuch und gerade hier – in Ecken und Ni­schen steht der Staub.3Stän­dig be­we­gen, kein DruckBei 30 mm Durch­mes­ser ent­steht eine Delle in Se­kun­den.4Niveau immer wieder prüfenMit einer Latte oder dem Hand­rü­cken gegen die Fläche ver­glei­chen.5Nicht kippenNur der Seg­ment­ring soll tragen. Auf­ge­kan­tet fräst der Topf eine Rille.Ein Hin­weis zu Kle­ber­res­ten: Aus­ge­här­te­ter, ze­men­tä­rer Flie­sen­kle­ber lässt sich gut ab­schlei­fen. Fri­scher oder elas­ti­scher Kleber und weiche Di­sper­si­ons­kleb­stof­fe schmie­ren da­ge­gen zu – sie setzen die Seg­men­te zwi­schen den Dia­man­ten fest, und der Topf trägt nichts mehr ab. Lassen Sie Kleber voll­stän­dig aus­här­ten, bevor Sie ihn schlei­fen.Be­ton­schlei­fen ohne Ab­sau­gung ist keine OptionBeim Schlei­fen von Estrich, Beton und Flie­sen­kle­ber ent­ste­hen enorme Mengen qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubs. Kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend; die TRGS 559 be­han­delt solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit einer Ab­saug­hau­be und einem Sauger der Staub­klas­se M, tragen Sie FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Ein Schleif­topf ohne Ab­saug­hau­be macht in ge­schlos­se­nen Räumen den Raum für Stun­den un­be­nutz­bar.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Dieser Topf ist gestaf­felt kal­ku­liert – ab 2 und ab 5 Stück wird er güns­ti­ger. Bei einem Werk­zeug mit 30 mm Durch­mes­ser ist das nach­voll­zieh­bar: Auf wenig Seg­ment­flä­che ver­teilt sich der­sel­be Abtrag, also ver­schleißt er schnel­ler als ein großer Topf.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf für Ecken und engste Stel­lenDurch­mes­serØ 30 mmHöhe50 mmAuf­nah­meM14-An­schlussEin­satzAb­schlei­fen von Estrich und Beton bis in die kleins­te EckeGe­eig­net fürEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­teAr­ti­kel­num­merFA10298Her­stel­lerFlie­sen AlfersWofür brau­che ich den, wenn ich schon einen 55er habe?Für die Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt: hinter Rohren, in engen Win­keln, in Ni­schen. Der 55er kommt bis auf knapp 30 mm an die Wand, der 30er bis auf etwa 15 mm.Warum ist er 50 mm hoch?Damit Sie tief in eine Nische oder hinter ein Rohr kommen, ohne dass das Ge­trie­be der Ma­schi­ne an­stößt.Kann ich damit eine Fläche schlei­fen?Nein, je­den­falls nicht sinn­voll. Bei 30 mm Durch­mes­ser dauert das un­ver­hält­nis­mä­ßig lange und der Topf gräbt sich ein.Hält er lange?Kürzer als ein großer Topf, weil sich der­sel­be Abtrag auf we­ni­ger Seg­ment­flä­che ver­teilt. Das ist bau­art­be­dingt, kein Qua­li­täts­pro­blem.Wel­ches Ma­te­ri­al schlei­fen Sie ab?Estrich und Kle­ber­res­te brau­chen eine andere Bin­dung als Fein­stein­zeug – und der Durch­mes­ser muss zur Dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne passen. Sagen Sie uns Ma­te­ri­al, Fläche und Ma­schi­ne, wir sagen Ihnen, wel­cher Topf passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mmDiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mm.DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm)DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm).DiSTAR NECTAR 100 - Mini-Schleif­topf Ø 45mmDiSTAR NECTAR 100 - Mini-Schleif­topf Ø 45mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Dia­mant­schleif­topf Ø 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te (Art. 70600)Der Ein­stiegs­topf für den häu­figs­ten Fall: Estrich, Beton oder Kle­ber­res­te ab­schlei­fen. Er ist dop­pelt belegt – also mit zwei Seg­men­trei­hen – und hat eine Auf­bau­hö­he, die zu Win­kel­schlei­fern und Be­ton­schlei­fern von Bosch und Ei­ben­stock passt. Das ist bei Töpfen mit Ab­saug­hau­be der Punkt, an dem es sonst klemmt.Ø 125 mmDurch­mes­serdop­peltbelegtpas­sendAufbau-HöheFür wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton – also ab­ra­si­ve, mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Für Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen ist er die falsche Wahl: Dort ver­glast eine harte Bin­dung, statt ab­zu­tra­gen. Dafür führen wir eigene Töpfe der Reihe Hard Cera­mics.Warum die Auf­bau­hö­he eine echte Angabe istSobald Sie mit einer Ab­saug­hau­be ar­bei­ten – und beim Be­ton­schlei­fen soll­ten Sie das immer – ist die Bau­hö­he des Topfes kein Ne­ben­maß mehr. Die Haube hat einen festen Ab­stand zur Fläche, und der Topf muss in diesen Raum passen: Ist er zu hoch, schließt die Haube nicht mehr und der Staub geht am Sauger vorbei. Ist er zu flach, schleift die Bürste der Haube auf der Fläche. Der Her­stel­ler nennt die Auf­bau­hö­he des­halb aus­drück­lich als auf Bosch- und Ei­ben­stock-Ma­schi­nen ab­ge­stimmt.Was dop­pelt belegt be­deu­tetZwei Seg­men­trei­henMehr Dia­mant­flä­che greift pro Um­dre­hung – das be­deu­tet mehr Abtrag und einen ru­hi­ge­ren Lauf.Gleich­mä­ßi­ge­res Schliff­bildMehr Ein­grif­fe pro Um­dre­hung heißt we­ni­ger Rat­ter­mus­ter in der Fläche.We­ni­ger Kip­pelnDie brei­te­re Auf­la­ge macht den Topf sta­bi­ler auf un­ebe­nem Un­ter­grund.Mehr Ver­schleiß­re­ser­veDop­pelt belegt heißt bei glei­cher Seg­ment­hö­he mehr Dia­mant­vo­lu­men im Werk­zeug.Seg­ment­form: was die Bau­form über den Ein­satz verrätBlock­seg­men­teMas­si­ve, ge­schlos­se­ne Blöcke. Ma­xi­ma­ler Abtrag und höchs­te Stand­fes­tig­keit in stark ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en – dafür gröber im Schliff­bild.Turbo-Seg­men­te, ge­zahntPro­fi­lier­te Seg­men­te. Schnel­ler und kühler als Blöcke, weil die Zah­nung Ma­te­ri­al und Wärme ab­führt.Dop­pelt seg­men­tiert / dop­pelt belegtZwei Seg­men­trei­hen. Mehr Dia­mant im Ein­griff je Um­dre­hung – gleich­mä­ßi­ge­rer Lauf und mehr Abtrag pro Durch­gang.Wa­ben­formViele kleine Kon­takt­flä­chen statt we­ni­ger großer. Läuft ru­hi­ger, kühler und hin­ter­lässt ein fei­ne­res Schliff­bild – die Bau­form für Ke­ra­mik und Fein­stein­zeug.Seg­ment­hö­he ist die Ver­schleiß­re­ser­ve – und der ei­gent­li­che Preis­ver­gleichEin Schleif­topf ist ver­braucht, wenn die Dia­mant­seg­men­te ab­ge­tra­gen sind. Die Seg­ment­hö­he sagt Ihnen also, wie viel Werk­zeug Sie tat­säch­lich kaufen. Zwei Töpfe mit glei­chem Durch­mes­ser und glei­chem Preis können sich in der nutz­ba­ren Stand­zeit deut­lich un­ter­schei­den:Seg­ment­hö­he – wie tief der Ver­schleiß gehen kann, bis der Stahl­kern er­reicht ist.Seg­men­tan­zahl – wie viel Dia­mant­flä­che gleich­zei­tig im Ein­griff ist. Mehr Seg­men­te heißt ru­hi­ge­rer Lauf und mehr Abtrag pro Um­dre­hung.Bin­dungs­här­te – ob die Höhe im rich­ti­gen Ma­te­ri­al auch ge­nutzt wird. Der falsche Topf ver­glast, bevor die Seg­men­te ab­ge­tra­gen sind.Rech­nen Sie des­halb nicht in Euro pro Topf, son­dern in Euro pro Qua­drat­me­ter. Ein Topf mit 7 mm Seg­ment­hö­he und 18 Seg­men­ten hat rund ein Fünf­tel mehr Dia­mant­vo­lu­men als einer mit 6 mm und 16 Seg­men­ten – bei glei­chem Durch­mes­ser.Wofür man ihn brauchtKle­ber­res­te nach dem AusbauDer Stan­dard­fall: alter, aus­ge­här­te­ter Flie­sen­kle­ber muss weg, bevor neu ver­legt wird.Estrich ega­li­sie­renHö­hen­ver­sät­ze und Un­eben­hei­ten vor dem Ver­le­gen.Beton be­ar­bei­tenScha­lungs­gra­te, Nasen, Ver­schmut­zun­gen.Große Flä­chen mit Staf­fel­preisAb 2, 4, 7 und 11 Stück wird er güns­ti­ger – bei Flä­chen­ar­bei­ten ist das rea­lis­ti­sche Kal­ku­la­ti­on.Ein Hin­weis zu Kle­ber­res­ten: Aus­ge­här­te­ter, ze­men­tä­rer Flie­sen­kle­ber lässt sich gut ab­schlei­fen. Fri­scher oder elas­ti­scher Kleber und weiche Di­sper­si­ons­kleb­stof­fe schmie­ren da­ge­gen zu – sie setzen die Seg­men­te zwi­schen den Dia­man­ten fest, und der Topf trägt nichts mehr ab. Lassen Sie Kleber voll­stän­dig aus­här­ten, bevor Sie ihn schlei­fen.Die Dreh­zahl­gren­ze hängt am Durch­mes­ser – und wird oft über­se­henBei Schleiftöp­fen ist die zu­läs­si­ge Dreh­zahl keine Emp­feh­lung, son­dern eine Fes­tig­keits­gren­ze. Sie ergibt sich aus der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit: DiSTAR gibt für den RAPTOR Ø 125 mm max. 12.200 U/min und für Ø 180 mm max. 8.500 U/min an – beides ent­spricht rund 80 m/s. Das ist die üb­li­che Grenze für seg­men­tier­te Dia­mant­werk­zeu­ge dieser Bauart. Daraus lässt sich für jeden Durch­mes­ser ab­lei­ten, was er ver­trägt:Ø 100 mmrund 15.300 U/minØ 125 mmrund 12.200 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benØ 130 mmrund 11.800 U/minØ 175 mmrund 8.700 U/minØ 180 mmrund 8.500 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benGroße Töpfe ge­hö­ren nicht auf einen 125er Win­kel­schlei­ferEin 125-mm-Win­kel­schlei­fer läuft im Leer­lauf mit etwa 11.000 U/min. Für einen Ø-125-mm-Topf ist das in Ord­nung. Ein Ø-175-mm-Topf würde damit auf rund 100 m/s ge­bracht – also etwa 25 % über der üb­li­chen Grenze. Töpfe ab Ø 150 mm brau­chen des­halb eine dafür ge­bau­te Ma­schi­ne: einen Be­ton­schlei­fer oder einen 180er/230er Win­kel­schlei­fer mit ent­spre­chend nied­ri­ger Dreh­zahl. Prüfen Sie immer die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne gegen den Durch­mes­ser des Topfes.Für diesen Topf nennt der Her­stel­ler keine eigene Dreh­zahl­gren­ze. Bei Ø 125 mm liegt sie nach der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit bei rund 12.200 U/min – ein 125er Win­kel­schlei­fer mit etwa 11.000 U/min liegt damit im zu­läs­si­gen Be­reich.Ar­beits­tech­nik1Ab­sau­gung an­schlie­ßen und prüfenVor allem an­de­ren. Ein Sauger der Staub­klas­se M, Beutel und Filter frei.2Ma­schi­ne an­lau­fen lassen, dann auf­set­zenNie mit auf­ge­setz­tem Topf star­ten – das ruckt und schlägt Seg­men­te aus.3Flach auf­set­zen, nur der Seg­ment­ring trägtAuf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein, die Sie danach nicht mehr her­aus­be­kom­men.4In über­lap­pen­den Bahnen führenJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken, krei­send oder in Ach­ter­be­we­gung – nicht an einer Stelle stehen.5Ei­gen­ge­wicht ar­bei­ten lassenDruck bringt keinen Mehr­ab­trag, son­dern Wärme und Ver­schleiß. Bei Be­ton­schlei­fern reicht das Ma­schi­nen­ge­wicht.6Rand­strei­fen zu­letztMit dem klei­nen Topf oder der Schleif­mut­ter nach­ar­bei­ten.Warum ein großer Topf nicht in die Ecke kommtEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab. Damit bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt – bei einem Ø-125-mm-Topf sind das über 60 mm. Ein Rand­strei­fen bleibt also stehen, und zwar genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt. Des­halb gibt es kleine Töpfe:Ø 55 mmKommt bis etwa 27 mm an die Wand – für Rand­strei­fen und nor­ma­le Ecken.Ø 30 mmFür die letzte Ecke, für Rohrum­fel­der und für Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt.Rei­hen­fol­ge in der PraxisErst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand­strei­fen – nicht um­ge­kehrt.Ab­saug­ge­häu­se mit Rand­funk­ti­onManche Ab­saug­hau­ben haben eine öff­nen­de Seite, damit der große Topf näher an die Wand kommt.Be­ton­schlei­fen ohne Ab­sau­gung ist keine OptionBeim Schlei­fen von Estrich, Beton und Flie­sen­kle­ber ent­ste­hen enorme Mengen qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubs. Kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend; die TRGS 559 be­han­delt solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit einer Ab­saug­hau­be und einem Sauger der Staub­klas­se M, tragen Sie FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Ein Schleif­topf ohne Ab­saug­hau­be macht in ge­schlos­se­nen Räumen den Raum für Stun­den un­be­nutz­bar.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf für ab­ra­si­ve mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­enDurch­mes­serØ 125 mmBe­le­gungdop­pelt belegtAuf­bau­hö­heab­ge­stimmt auf Win­kel­schlei­fer und Be­ton­schlei­fer von Bosch und Ei­ben­stockEin­satzAb­schlei­fen von Estrich, Beton und Kle­ber­res­tenDreh­zahl­gren­ze (rech­ne­risch)rund 12.200 U/minAr­ti­kel­num­mer70600Her­stel­lerFlie­sen AlfersWas ist der Un­ter­schied zum PRO 125 mm?Der PRO ist auf Stand­zeit aus­ge­legt: 16 Seg­men­te mit 6,0 mm Höhe, be­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren und Ab­sauglö­cher zen­tral zwi­schen den Seg­men­ten. Dieser Topf ist die güns­ti­ge­re Lösung für ge­le­gent­li­che Ein­sät­ze.Passt er unter meine Ab­saug­hau­be?Die Auf­bau­hö­he ist auf gän­gi­ge Win­kel­schlei­fer und Be­ton­schlei­fer von Bosch und Ei­ben­stock ab­ge­stimmt. Bei an­de­ren Hau­ben­sys­te­men messen Sie besser nach – oder fragen Sie uns.Geht das auch auf Fein­stein­zeug?Nein. Diese Bin­dung ist für ab­ra­si­ve mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en ge­macht; auf Fein­stein­zeug ver­glast sie. Dafür führen wir eigene Töpfe.Wie viele brau­che ich für 50 m²?Das hängt stark davon ab, wie viel Ma­te­ri­al weg muss. Sagen Sie uns Fläche und Ab­trags­hö­he – wir schät­zen es mit Ihnen ab, bevor Sie mitten in der Arbeit ohne Werk­zeug stehen.Wel­ches Ma­te­ri­al schlei­fen Sie ab?Estrich und Kle­ber­res­te brau­chen eine andere Bin­dung als Fein­stein­zeug – und der Durch­mes­ser muss zur Dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne passen. Sagen Sie uns Ma­te­ri­al, Fläche und Ma­schi­ne, wir sagen Ihnen, wel­cher Topf passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­schleif­topf Spezial 30 mmDia­mant­schleif­topf Spezial 30 mm.DiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mmDiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mm.DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm)DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm).Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Dia­mant-Schleif­klotz Kör­nung 50 bis 800 (Art. 311003249.1)Der Schleif­klotz ist das Werk­zeug, mit dem eine ge­schnit­te­ne Flie­sen­kan­te erst fertig wird. Er bricht schar­fe Kanten, nimmt kleine Aus­brü­che weg und legt bei Bedarf eine gleich­mä­ßi­ge Fase an – ohne Ma­schi­ne, ohne Strom, ohne Ein­richt­zeit. Sechs Kör­nun­gen von K 50 bis K 800, ein­zeln wähl­bar, für Tro­cken- und Nass­schliff.K 50–800Kör­nun­genHandBe­die­nungnass + tro­ckenAn­wen­dungWarum jede ge­schnit­te­ne Fliese eine be­ar­bei­te­te Kante brauchtEine frisch ge­schnit­te­ne Fein­stein­zeug­kan­te ist mes­ser­scha­rf. Das ist nicht nur eine Frage der Optik: An Au­ßen­ecken, So­ckeln, Trep­pen­kan­ten und Aus­schnit­ten ist eine un­ge­bro­che­ne Gla­sur­kan­te eine Ver­let­zungs­ge­fahr, und sie split­tert beim ersten Stoß. Ein Zug mit K 50 nimmt der Kante die Schär­fe, ohne dass man von der Fase später etwas sieht.Kanten bre­chenDer Stan­dard­fall: schar­fe Schnitt­kan­ten ent­schär­fen, damit die Fliese sicher zu hand­ha­ben und dau­er­haft kan­ten­sta­bil ist.Aus­brü­che weg­neh­menKleine Ab­plat­zer an der Schnitt­kan­te aus­schlei­fen, statt die Fliese zu er­set­zen.Fase an­le­genEine gleich­mä­ßi­ge Fase an Sicht­kan­ten – die ein­fa­che Al­ter­na­ti­ve zur Jolly-Geh­rung.Pass­ge­nau nach­ar­bei­tenEine Fliese, die um einen halben Mil­li­me­ter zu breit ist, auf Maß brin­gen. Schnel­ler als neu schnei­den.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Für diesen Schleif­klotz gibt der Her­stel­ler als Ori­en­tie­rung an: K 50 für den groben Schliff bei schar­fen Kanten, K 100 zum Ent­fer­nen feiner Aus­brü­che, ab K 200 zum Po­lie­ren und für Rei­ni­gungs­ar­bei­ten.Ar­beits­tech­nik: Kante bre­chen1Kante tro­cken ab­wi­schenSchnei­dschlamm und Staub weg – sonst sehen Sie nicht, was Sie tun.2Im fla­chen Winkel an­set­zen, etwa 45°Nicht stirn­sei­tig auf die Kante. Das Pad soll die schar­fe Gla­sur­kan­te bre­chen, nicht die Fliese kürzen.3Immer in eine Rich­tung ziehenHin und her aus­ge­führt wird die Fase wellig. Gleich­mä­ßi­ge Züge über die ganze Länge.4Wenig Druck, dafür meh­re­re ZügeDas Dia­mant­korn ar­bei­tet von selbst. Druck er­zeugt nur Hitze und Aus­brü­che an der Glasur.5Kör­nung er­hö­hen, Vor­gang wie­der­ho­lenErst wenn die Fase über die ganze Länge gleich­mä­ßig ist, zur nächs­ten Kör­nung wech­seln.Von der Gla­sursei­te her ar­bei­ten, nicht da­ge­genZiehen Sie das Pad von der Glasur weg zur Scher­be hin. Ar­bei­ten Sie in die Glasur hinein, bricht die Gla­sur­kan­te mu­schel­för­mig aus – und dieser Aus­bruch ist auf einer Sicht­kan­te nicht mehr zu retten.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Hand­pad oder Ma­schi­ne?Beides hat seinen Platz – und die Ent­schei­dung fällt nicht nach Können, son­dern nach Menge und Zu­gäng­lich­keit:Hand­padFür ein­zel­ne Kanten, Aus­schnit­te, Ecken und alles, wo die Ma­schi­ne nicht hin­kommt. Keine Ein­richt­zeit, volle Kon­trol­le, kein Risiko, zu viel weg­zu­neh­men.Ma­schi­ne mit Klett­padAb etwa einem Dut­zend Kanten oder bei grö­ße­ren Flä­chen. Deut­lich schnel­ler, aber nur mit re­gel­ba­rer Dreh­zahl sinn­voll.Beides zu­sam­menIn der Praxis der Nor­mal­fall: Fläche und lange Kanten mit der Ma­schi­ne, Ecken und Aus­schnit­te mit dem Hand­pad in glei­cher Kör­nung. Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Hand­pad / Schleif­klotzKör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 600, K 800An­wen­dungTro­cken- und Nass­schliffGe­eig­net fürNa­tur­stein, Fein­stein­zeug, Stein­gut, Ke­ra­mikBau­former­go­no­mi­scher Hand­klotzEin­satzKanten bre­chen, an­fa­sen, Aus­brü­che aus­schlei­fen, po­lie­renAr­ti­kel­num­mer311003249.1Her­stel­lerFlie­sen AlfersWelche Kör­nung nehme ich, wenn ich nur eine kaufe?K 100. Sie bricht schar­fe Kanten zu­ver­läs­sig und hin­ter­lässt eine Fase, die man nicht nach­schlei­fen muss. K 50 ist schnel­ler, aber sicht­bar gröber.Nass oder tro­cken?Beides mög­lich. Nass staubt nicht und das Pad setzt sich we­ni­ger zu – tro­cken sehen Sie besser, was Sie tun. Für ein­zel­ne Kanten reicht tro­cken.Geht das auch bei po­lier­tem Fein­stein­zeug?Ja, aber dann brau­chen Sie die feinen Kör­nun­gen. Eine mit K 100 ge­bro­che­ne Kante bleibt auf einer po­lier­ten Platte matt sicht­bar – ar­bei­ten Sie bis K 400 oder höher nach.Hält so ein Klotz lange?Bei ge­le­gent­li­chem Ein­satz jah­re­lang. Wenn er nicht mehr greift, ist er meist nur zu­ge­schmiert und nicht ver­braucht – ein paar Züge auf Gas­be­ton machen ihn wieder scharf.Welche Kör­nung brau­chen Sie wirk­lich?Sagen Sie uns, was am Ende sicht­bar bleibt – eine Fu­gen­kan­te, eine Geh­rung oder eine po­lier­te Sicht­flä­che. Wir sagen Ihnen, bei wel­cher Kör­nung Sie auf­hö­ren können und welche Stufen Sie dafür brau­chen.

KOM­PLETT­SET Dia­mant-Schleif­klotz – alle Kör­nun­gen K 50 bis K 800 (Art. FA10394)Sechs Schleif­klöt­ze in den Kör­nun­gen 50, 100, 200, 400, 600 und 800 – die voll­stän­di­ge Kör­nungs­fol­ge in einem Set. Damit können Sie eine Kante von der schar­fen Schnitt­kan­te bis zur glän­zen­den Sicht­fa­se durch­ar­bei­ten, ohne zwi­schen­durch fest­zu­stel­len, dass die ent­schei­den­de Stufe fehlt.6 StückKör­nun­gen50–800Be­reichHandBe­die­nungnass + tro­ckenAn­wen­dungWarum ein Set und nicht zwei ein­zel­ne KlötzeDer Grund ist die Kör­nungs­fol­ge: Jede Stufe ent­fernt nur die Riefen der vor­he­ri­gen. Wer mit K 50 und K 400 ar­bei­tet, über­springt drei Stufen – die K-400-Fläche sieht glatt aus, zeigt unter Streif­licht aber die Riefen von K 50. Genau das pas­siert in der Praxis, wenn mitten in der Arbeit die pas­sen­de Kör­nung fehlt.Voll­stän­di­ge Folge50, 100, 200, 400, 600, 800 – keine Stufe fehlt, keine muss über­sprun­gen werden.Bis zum GlanzK 600 und K 800 sind die Stufen, an denen die Kante an­fängt zu glän­zen. Ein­zeln werden sie meist zu spät ge­kauft.Ein Set für alle Ma­te­ri­ali­enVon Stein­gut bis Granit – un­ter­schied­li­che Ma­te­ri­ali­en brau­chen un­ter­schied­li­che Start­kör­nun­gen.Güns­ti­ger als sechs Ein­zel­käu­feDas Set kostet we­ni­ger als die sechs Kör­nun­gen ein­zeln.Kör­nung in einem SatzK 50–100 nimmt Ma­te­ri­al weg, K 200–400 macht die Fläche gleich­mä­ßig, ab K 800 ent­steht Glanz. Keine Stufe über­sprin­gen – jede Kör­nung ent­fernt nur die Riefen der vor­he­ri­gen.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Der ty­pi­sche Ar­beits­ab­lauf an einer Sicht­kan­te1K 50: Kante bre­chenDie schar­fe Gla­sur­kan­te ent­schär­fen und die Fase grob an­le­gen.2K 100: Form gebenDie Fase auf gleich­mä­ßi­ge Breite brin­gen und die groben Riefen weg­neh­men.3K 200: Fläche schlie­ßenDie Fase wird gleich­mä­ßig matt, Ein­zel­rie­fen ver­schwin­den.4K 400: Fein­schliffSei­den­matt. Für un­po­lier­te Flie­sen ist hier Schluss.5K 600 und K 800: GlanzNur nötig, wenn die Fliese po­liert ist und die Fase mit­glän­zen soll.Von der Gla­sursei­te her ar­bei­ten, nicht da­ge­genZiehen Sie das Pad von der Glasur weg zur Scher­be hin. Ar­bei­ten Sie in die Glasur hinein, bricht die Gla­sur­kan­te mu­schel­för­mig aus – und dieser Aus­bruch ist auf einer Sicht­kan­te nicht mehr zu retten.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSet Dia­mant-Hand­pads / Schleif­klöt­zeEnt­hal­te­ne Kör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 600, K 800Anzahl6 StückAn­wen­dungTro­cken- und Nass­schliffGe­eig­net fürNa­tur­stein, Fein­stein­zeug, Stein­gut, Ke­ra­mikEin­satzKanten bre­chen, an­fa­sen, Aus­brü­che aus­schlei­fen, po­lie­renAr­ti­kel­num­merFA10394Her­stel­lerFlie­sen AlfersBrau­che ich wirk­lich alle sechs?Für eine ge­bro­che­ne Kante in der Fuge nicht. Für eine sicht­ba­re Fase auf po­lier­ter Fliese schon – dort sieht man jede über­sprun­ge­ne Stufe.Kann ich die Klötze ein­zeln nach­kau­fen?Ja. Die Kör­nun­gen, die Sie am häu­figs­ten brau­chen, sind er­fah­rungs­ge­mäß K 100 und K 200 – die führen wir auch ein­zeln.Nass oder tro­cken ar­bei­ten?Beides ist mög­lich. Nass hält die Klötze länger frei und staubt nicht.Lohnt das Set ge­gen­über Ma­schi­nen­pads?Es er­gänzt sie. Selbst wer mit der Ma­schi­ne ar­bei­tet, braucht Hand­pads für Ecken, Aus­schnit­te und Stel­len, an die kein Teller kommt.Set oder ein­zel­ne Kör­nun­gen?Wenn Sie re­gel­mä­ßig Sicht­kan­ten be­ar­bei­ten, ist das Set die güns­ti­ge­re Rech­nung. Für einen ein­zel­nen Ein­satz rei­chen oft zwei Kör­nun­gen. Fragen Sie uns – wir rech­nen es mit Ihnen durch.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genJOLLY HORNET - Jolly-Dia­mant­schei­be Ø125 mmJOLLY HORNET - Jolly-Dia­mant­schei­be Ø125 mm.Dia­mant­schei­be Ter­ras­sen­pro­fi Premium Nass-Schnitt / Durch­mes­ser 250, 300, 350 mmDia­mant­schei­be Ter­ras­sen­pro­fi Premium Nass-Schnitt / Durch­mes­ser 250, 300, 350 mm.DiSTAR - Dia­mant­schei­be "PERFECT" - Ø 125 mmDiSTAR - Dia­mant­schei­be "PERFECT" - Ø 125 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

100 mm Tro­cken-Po­lier­schei­ben Kör­nung 50 bis 3000 (Art. 311003268)Diese fle­xi­blen Klett-Po­lier­schei­ben machen aus einem re­gel­ba­ren Win­kel­schlei­fer ein Schleif- und Po­lier­ge­rät für Flie­sen und Na­tur­stein. Sieben Kör­nun­gen von K 50 bis K 3000 rei­chen vom groben Kan­te­nab­trag bis zur spie­geln­den Hoch­glanz­flä­che – ohne Wasser, ohne Schlamm, direkt auf der Bau­stel­le.Ø 100 mmDurch­mes­serK 50–3000Kör­nun­genKlettAuf­nah­metro­ckenAn­wen­dungWas diese Schei­ben könnenHoch­glanz ohne WasserBis K 3000 – die Stufe, auf der Na­tur­stein spie­gelt. Und das im Tro­cken­ver­fah­ren, also ohne Was­ser­zu­fuhr und ohne Schleif­schlamm.Fle­xi­bel für Kanten und Run­dun­genDie Schei­be legt sich an ge­wölb­te Flä­chen und Kanten an, statt nur mit dem Rand zu grei­fen.Gleich­mä­ßi­ges Schliff­bildKeine sicht­ba­ren Über­gän­ge zwi­schen den Bahnen, wenn die Kör­nungs­fol­ge ein­ge­hal­ten wird.Se­kun­den­schnel­ler Wech­selKlett: ab­zie­hen, neue Kör­nung auf­drü­cken. Bei sieben Stufen ist das der ei­gent­li­che Zeit­ge­winn.Diese Po­lier­schei­ben brau­chen einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de und Klett­flä­che. Er ist bei Ein­zel­schei­ben nicht dabei – wir führen ihn se­pa­rat, unter an­de­rem als Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 mit Zen­trier­bund und als ma­gne­ti­schen Click-Lock PRO.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Ar­beits­tech­nik1Dreh­zahl her­un­ter­re­gelnVor dem ersten Kon­takt. Bei voller Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahl ist das Pad nach Mi­nu­ten hin.2Flach auf­set­zen, nie mit der KanteDie ganze Fläche soll tragen. Auf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein.3In Bahnen mit Über­lap­pungJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken – so ent­ste­hen keine sicht­ba­ren Strei­fen.4Wenig Druck, Ma­schi­ne führenDas Ei­gen­ge­wicht genügt fast. Druck er­zeugt Hitze und Brand­fle­cken.5Zwi­schen den Kör­nun­gen ab­wi­schenRest­korn der groben Stufe auf dem feinen Pad kratzt sofort neue Riefen ein.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Po­lier­schei­be, ha­rz­ge­bun­denDurch­mes­serØ 100 mmKör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 800, K 1500, K 3000Auf­nah­meKlett­sys­tem für M14-Stütz­tel­lerAn­wen­dungTro­cken­schliffGe­eig­net fürGranit, Marmor, Na­tur­stein, Fein­stein­zeug, Flie­sen, Ke­ra­mikBe­son­der­heitfle­xi­ble Aus­füh­rung für Kanten und Run­dun­genLie­fer­um­fang1 Po­lier­schei­be in der ge­wähl­ten Kör­nungAr­ti­kel­num­mer311003268Her­stel­lerFlie­sen AlfersBrau­che ich einen Stütz­tel­ler dazu?Ja. Die Schei­ben haften per Klett auf einem M14-Stütz­tel­ler, der se­pa­rat er­hält­lich ist. Wer alles zu­sam­men möchte, nimmt das Kom­plett­set – dort ist ein Teller ent­hal­ten.Geht das mit meinem nor­ma­len Win­kel­schlei­fer?Nur wenn er dreh­zahl­re­gel­bar ist. Un­ge­re­gel­te Ma­schi­nen drehen rund 11.000 U/min – ein Viel­fa­ches dessen, was ha­rz­ge­bun­de­ne Pads ver­tra­gen.Wie viele Kör­nun­gen brau­che ich?Für ge­bro­che­ne Kanten zwei bis drei. Für echten Hoch­glanz auf Na­tur­stein brau­chen Sie die ganze Folge bis K 3000 – sonst bleibt die Fläche stumpf.Kann ich diese Schei­ben auch nass be­nut­zen?Es funk­tio­niert, bringt aber keinen Vor­teil. Für den Nass­schliff führen wir eine eigene Aus­füh­rung, deren Bin­dung darauf aus­ge­legt ist.Welche Kör­nung brau­chen Sie wirk­lich?Sagen Sie uns, was am Ende sicht­bar bleibt – eine Fu­gen­kan­te, eine Geh­rung oder eine po­lier­te Sicht­flä­che. Wir sagen Ihnen, bei wel­cher Kör­nung Sie auf­hö­ren können und welche Stufen Sie dafür brau­chen.

KOM­PLETT­SET Dia­mant­schleif-/Po­lier­schei­ben tro­cken – alle Kör­nun­gen mit Auf­nah­me­tel­ler (Art. FA10390)Sieben Po­lier­schei­ben von K 50 bis K 3000 plus den pas­sen­den M14-Auf­nah­me­tel­ler – acht Teile, mit denen Sie sofort los­le­gen können. Das Set ist die kom­plet­te Kör­nungs­fol­ge für den Tro­cken­schliff von Na­tur­stein, Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik, vom groben Abtrag bis zum Hoch­glanz.8 TeileLie­fer­um­fangK 50–3000Kör­nun­genØ 100 mmSchei­benTeller dabeiAuf­nah­meDer Teller ist ent­hal­tenDas ist der we­sent­li­che Un­ter­schied zum Ein­zel­kauf: Klett-Po­lier­schei­ben brau­chen einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de, ohne den sich nichts mon­tie­ren lässt. In diesem Set ist er dabei – Sie brau­chen nur noch eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne.Was das Set löstVoll­stän­di­ge Kör­nungs­fol­ge50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 – keine Stufe fehlt. Genau daran schei­tern sonst die meis­ten Hoch­glanz­ver­su­che.Auf­nah­me­tel­ler in­klu­si­veKein se­pa­ra­ter Zukauf, keine Frage nach dem pas­sen­den Ge­win­de.Bis Hoch­glanzK 1500 und K 3000 sind die Stufen, an denen Na­tur­stein wirk­lich spie­gelt.Fle­xi­ble PadsFür Kanten, Run­dun­gen und Flä­chen glei­cher­ma­ßen, mit gleich­mä­ßi­gem Schliff­bild ohne Über­gän­ge.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Vom Roh­schnitt zum Hoch­glanz1K 50: Ma­te­ri­al weg­neh­menSchnitt­kan­te bre­chen, Aus­brü­che und Hö­hen­ver­sät­ze ab­tra­gen.2K 100 und K 200: an­glei­chenDie Riefen der groben Stufe her­aus­ar­bei­ten, Fläche gleich­mä­ßig machen.3K 400: Fein­schliffSei­den­mat­te, ge­schlos­se­ne Ober­flä­che.4K 800: erster GlanzAb hier ver­än­dert sich das Er­schei­nungs­bild sicht­bar.5K 1500 und K 3000: Hoch­glanzSpie­geln­de Fläche. Zwi­schen diesen Stufen die Fläche gründ­lich ab­wi­schen – ein ein­zi­ges grö­be­res Korn hin­ter­lässt einen Krat­zer, der bis zum Schluss sicht­bar bleibt.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSet Dia­mant-Po­lier­schei­ben mit Auf­nah­me­tel­lerAnzahl8 Teile: 7 Po­lier­schei­ben + 1 Auf­nah­me­tel­lerKör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 800, K 1500, K 3000Durch­mes­ser Schei­benØ 100 mmAuf­nah­meKlett­sys­tem, M14-Auf­nah­me­tel­ler ent­hal­tenAn­wen­dungTro­cken­schliffGe­eig­net fürNa­tur­stein, Fein­stein­zeug, Ke­ra­mikBe­son­der­heitfle­xi­ble Pads für Kanten, Run­dun­gen und Flä­chenAr­ti­kel­num­merFA10390Her­stel­lerFlie­sen AlfersWas brau­che ich außer dem Set noch?Eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne mit M14-Auf­nah­me. Sonst nichts – Schei­ben und Teller sind ent­hal­ten.Reicht ein nor­ma­ler Win­kel­schlei­fer?Nur mit Dreh­zahl­re­ge­lung. Ha­rz­ge­bun­de­ne Pads liegen bei rund 3.000 bis 3.500 U/min, ein un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer bei etwa 11.000.Wie oft muss ich die Schei­ben er­set­zen?Die groben Kör­nun­gen ver­schlei­ßen am schnells­ten, weil sie den Abtrag machen. K 1500 und K 3000 halten deut­lich länger – ein­zeln nach­kau­fen ist des­halb sinn­vol­ler als ein zwei­tes Set.Kann ich damit auch nass ar­bei­ten?Das Set ist aus­drück­lich für die Tro­ckenan­wen­dung aus­ge­legt. Für Nass­schliff führen wir eine eigene Schei­ben­rei­he.Set oder ein­zel­ne Kör­nun­gen?Wenn Sie re­gel­mä­ßig Sicht­kan­ten be­ar­bei­ten, ist das Set die güns­ti­ge­re Rech­nung. Für einen ein­zel­nen Ein­satz rei­chen oft zwei Kör­nun­gen. Fragen Sie uns – wir rech­nen es mit Ihnen durch.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Cool PAD - Po­lier­schei­ben (3 ver­schie­de­ne Stärken)DiSTAR Cool PAD - Po­lier­schei­ben (3 ver­schie­de­ne Stärken).Flexible Diamant-Hand­pads 60 / 100 / 200 / 400 KörnungFlexible Diamant-Hand­pads 60 / 100 / 200 / 400 Körnung.100 mm Trocken-Po­lier­schei­ben / Körnung 50 - 3000100 mm Trocken-Po­lier­schei­ben / Körnung 50 - 3000.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.

Me­cha­nic Click-Lock PRO – ma­gne­ti­scher Auf­nah­me­tel­ler für Po­lier­pads (Art. FA10975)Der Click-Lock PRO hält die Po­lier­schei­be ma­gne­tisch statt nur per Klett. Das klingt nach einem Detail, ist aber der Un­ter­schied zwi­schen sieben Kör­nungs­wech­seln, bei denen jedes Mal der Klett­flor Staub frisst, und sieben Wech­seln, die durch einen Hand­griff er­le­digt sind. Ø 100 mm, M14, max. 3.500 U/min – mit drei ma­gne­ti­schen Klett-Hal­tern im Lie­fer­um­fang.Ø 100 mmPad-GrößeM14Auf­nah­memax. 3.500U/min3 Halterim SetWie das Ma­gnet­sys­tem ar­bei­tetDas System be­steht aus zwei Teilen: Auf die Ma­schi­ne kommt der ma­gne­ti­sche Grund­tel­ler mit M14-An­schluss. Darauf sitzen die ma­gne­ti­schen Klett-Halter – drei sind ent­hal­ten. Jeder Halter trägt eine Po­lier­schei­be. Sie kleben also nicht mehr die Pads um, son­dern tau­schen den ganzen Halter mit dem be­reits darauf sit­zen­den Pad.Wech­sel in Se­kun­denAb­zie­hen, nächs­ten Halter auf­set­zen – der Magnet zen­triert selbst.Der Klett­flor bleibt sauberDer ei­gent­li­che Ver­schleiß­punkt her­kömm­li­cher Teller: Schleif­staub im Klett kostet Haf­tung. Hier bleibt das Pad auf seinem Halter.Drei Kör­nun­gen vor­be­rei­tetMit drei Hal­tern haben Sie drei Stufen ein­satz­be­reit – ty­pisch grob, mittel, fein.Zen­triert von selbstDer Magnet zieht den Halter in Po­si­ti­on. Kein ex­zen­trisch auf­ge­kleb­tes Pad, kein Schla­gen.Warum das bei sieben Kör­nun­gen den Un­ter­schied machtEine voll­stän­di­ge Po­li­tur von K 50 bis K 3000 be­deu­tet sechs Pad­wech­sel – und bei jedem Wech­sel drückt man Schleif­staub in den Klett­flor. Nach ein paar Durch­gän­gen hält das Pad nicht mehr sauber. Beim Ma­gnet­sys­tem bleibt jedes Pad auf seinem ei­ge­nen Halter.Auch dieser Teller hat eine Dreh­zahl­gren­ze: 3.500 U/minDiSTAR gibt für den Click-Lock PRO max. 3.500 U/min an. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht etwa 11.000 U/min – gut das Drei­fa­che. Bei dieser Dreh­zahl ist nicht nur das Pad in Gefahr: Die Ma­gnet­hal­tung ist für den frei­ge­ge­be­nen Be­reich aus­ge­legt, nicht für ein Viel­fa­ches davon. Nur mit re­gel­ba­rer Ma­schi­ne ver­wen­den.Ar­beits­tech­nik1Halter mit Pads vor­be­rei­tenJede Kör­nung, die Sie brau­chen, auf einen ei­ge­nen Halter klet­ten – vor dem Ar­bei­ten, nicht zwi­schen­durch.2Dreh­zahl auf höchs­tens 3.500 U/minErst ein­stel­len, dann auf­set­zen.3Grund­tel­ler auf­schrau­ben, Halter auf­set­zenDer Magnet zen­triert. Prüfen, ob der Halter plan sitzt.4Flach ar­bei­ten, wenig DruckWie bei jedem Po­lier­pad: Fläche tragen lassen, nicht die Kante.5Zum Kör­nungs­wech­sel Halter tau­schenNicht das Pad vom Halter ziehen – genau das soll das System ver­mei­den.Der Click-Lock PRO ist für Po­lier­schei­ben Ø 100 mm aus­ge­legt – das ist die gän­gi­ge Größe, in der wir unsere Tro­cken- und Nass-Po­lier­schei­ben, die RUBI-Reihe und das DiSTAR Cool PAD führen.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartma­gne­ti­scher Auf­nah­me­tel­ler für Po­lier­schei­benPad-Durch­mes­serØ 100 mmAuf­nah­meM14Ma­xi­ma­le Dreh­zahl3.500 U/minHal­te­sys­temma­gne­tisch, mit ma­gne­ti­schen Klett-Hal­ternLie­fer­um­fang1 ma­gne­ti­scher Grund­tel­ler M14 + 3 ma­gne­ti­sche Klett-HalterAr­ti­kel­num­merFA10975Her­stel­lerDiSTAR (Me­cha­nic)Was ist der Vor­teil ge­gen­über einem nor­ma­len Klett­tel­ler?Sie wech­seln nicht das Pad, son­dern den ganzen Halter mit Pad. Der Klett­flor bleibt sauber, und der Magnet zen­triert von selbst. Bei einer voll­stän­di­gen Kör­nungs­fol­ge sind das sechs Wech­sel we­ni­ger Fum­me­lei.Sind Po­lier­schei­ben im Lie­fer­um­fang?Nein. Ent­hal­ten sind der Grund­tel­ler und drei ma­gne­ti­sche Klett-Halter. Die Po­lier­schei­ben Ø 100 mm kommen dazu.Kann ich wei­te­re Halter nach­kau­fen?Sinn­voll ist es, für jede Kör­nung, die Sie re­gel­mä­ßig brau­chen, einen Halter zu haben. Spre­chen Sie uns an – wir sagen Ihnen, was ver­füg­bar ist.Reicht mein Win­kel­schlei­fer?Nur mit Dreh­zahl­re­ge­lung. Die Grenze liegt bei 3.500 U/min; un­ge­re­gel­te 125er drehen rund 11.000.Passt der Teller zu Ihrer Ma­schi­ne?Stütz­tel­ler, Pads und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen. Nennen Sie uns Ihre Ma­schi­ne – wir sagen Ihnen, welche Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert und ob Sie eine Dreh­zahl­re­ge­lung brau­chen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genMe­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 - Auf­nah­me­tel­ler für Po­lier­padsCen­trum­PRO 2.0 Auf­nah­me­tel­ler für Po­lier­pads.Me­cha­nic Liner 115 - 125Liner 115 bis 125.Me­cha­nic Staubab­sau­gungs­schutz VortexStaubab­sau­gungs­schutz Vortex.Me­cha­nic Tile Template - Bohr­scha­blo­neTile Template Bohr­scha­blo­ne.

Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 – Klett-Auf­nah­me­tel­ler mit Zen­trier­bund (Art. FA10976)Der Cen­trum­PRO 2.0 löst ein Pro­blem kon­struk­tiv, das sonst Er­fah­rung und ein gutes Auge braucht: Ein her­aus­schraub­ba­rer Zen­trier­bund von 14,7 mm Durch­mes­ser und 2,5 mm Höhe fängt die Po­lier­schei­be beim Auf­set­zen ein und zen­triert sie be­reits beim An­brin­gen. Kein Schät­zen, kein Nach­rü­cken, kein Ver­rut­schen im Be­trieb.Ø 14,7 mmZen­trier-Bund2,5 mmBund-HöheØ 100 mmPad-GrößeKlettAuf­nah­meWarum ein ex­zen­tri­sches Pad mehr kostet als NervenKlett ver­zeiht nichts: Ein Pad, das zwei Mil­li­me­ter au­ßer­mit­tig auf­ge­drückt wird, sitzt au­ßer­mit­tig – und dann läuft es unrund. Die Folgen sind nicht kos­me­tisch:Un­gleich­mä­ßi­ger AbtragDer Pad-Rand, der weiter außen läuft, trägt mehr ab. Auf einer Sicht­flä­che sieht man das als wel­li­ge Po­li­tur.Vi­bra­ti­onEin unrund lau­fen­des Pad über­trägt Schlag auf die Ma­schi­ne und auf die Hand – und kostet Kon­trol­le über die Fläche.Kür­ze­re Pad­stand­zeitDie Be­las­tung ver­teilt sich nicht mehr gleich­mä­ßig; ein Seg­ment des Pads ver­schleißt zuerst.Der Bund löst es ein­ma­ligDie Schei­be fällt in den Bund und sitzt zen­triert. Auch beim zwan­zigs­ten Wech­sel, auch über Kopf.Her­aus­schraub­bar – und warum das wich­tig istDer Zen­trier­bund lässt sich her­aus­schrau­ben. Damit können Sie den­sel­ben Teller auch für Pads ver­wen­den, die keine pas­sen­de Mit­tel­öff­nung haben, und Sie können den Bund er­set­zen, wenn er nach vielen Wech­seln Spiel be­kommt – statt den ganzen Teller zu tau­schen.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.Der Her­stel­ler macht zu diesem Teller keine eigene Dreh­zahl­an­ga­be. Maß­geb­lich ist des­halb die Grenze der Po­lier­schei­be, die Sie auf­set­zen – bei ha­rz­ge­bun­de­nen Ø-100-mm-Pads ty­pisch 3.000 bis 3.500 U/min. Regeln Sie die Ma­schi­ne auf den nied­ri­ge­ren der beiden Werte.Ohne den pas­sen­den Stütz­tel­ler funk­tio­niert kein PadKlett-Po­lier­schei­ben werden nicht direkt auf die Ma­schi­ne ge­schraubt, son­dern auf einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de und Klett­flä­che. Der Teller ist kein Zu­be­hör im Sinne von „kann man auch später kaufen“ – ohne ihn lässt sich das Pad nicht mon­tie­ren.Fle­xi­bel, nicht starrEin fle­xi­bler Teller legt das Pad ganz­flä­chig an. Ein star­rer Teller ar­bei­tet nur mit dem Rand und hin­ter­lässt Ring­spu­ren.Zen­triert mon­tie­renEin ex­zen­trisch auf­ge­kleb­tes Pad schlägt und schleift un­gleich­mä­ßig. Teller mit Zen­trier­bund lösen das Pro­blem kon­struk­tiv.Sauber haltenSchleif­staub in der Klett­flä­che kostet Haf­tung. Klett nach jedem Ein­satz aus­bürs­ten.Ge­trennt für nass und tro­ckenEin Teller, mit dem nass ge­ar­bei­tet wurde, trägt Schlamm in die Klett­flä­che. Zwei Teller sind lang­fris­tig güns­ti­ger als stän­dig neue Pads.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKlett-Auf­nah­me­tel­ler für Po­lier­schei­benPad-Durch­mes­serØ 100 mmHal­te­sys­temKlett mit Zen­trier­bundZen­trier­bund Ø14,7 mmZen­trier­bund Höhe2,5 mmZen­trier­bundher­aus­schraub­barFunk­ti­onzen­triert die Po­lier­schei­be beim An­brin­gen, ver­hin­dert Ver­rut­schenAr­ti­kel­num­merFA10976Her­stel­lerDiSTAR (Me­cha­nic)Passt der Teller auf jede Po­lier­schei­be Ø 100 mm?Auf jede mit Klett­rü­cken. Hat die Schei­be keine pas­sen­de Mit­tel­öff­nung für den Bund, schrau­ben Sie den Bund ein­fach heraus.Was ist der Un­ter­schied zum Click-Lock PRO?Der Cen­trum­PRO 2.0 ist ein klas­si­scher Klett­tel­ler, der die Schei­be me­cha­nisch zen­triert. Der Click-Lock PRO ar­bei­tet ma­gne­tisch und lässt Sie ganze Halter samt Pad tau­schen. Der Cen­trum­PRO ist die güns­ti­ge­re, der Click-Lock die schnel­le­re Lösung.Welche Dreh­zahl darf ich fahren?Rich­ten Sie sich nach dem Pad. Ha­rz­ge­bun­de­ne Ø-100-mm-Po­lier­schei­ben liegen ty­pisch bei 3.000 bis 3.500 U/min – ein un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer dreht rund 11.000.Brau­che ich zwei Teller für nass und tro­cken?Es ist emp­feh­lens­wert. Ein Teller, mit dem nass ge­ar­bei­tet wurde, trägt Schlamm im Klett­flor – und der kostet Haf­tung bei den tro­ckenen Pads.Passt der Teller zu Ihrer Ma­schi­ne?Stütz­tel­ler, Pads und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen. Nennen Sie uns Ihre Ma­schi­ne – wir sagen Ihnen, welche Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert und ob Sie eine Dreh­zahl­re­ge­lung brau­chen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genMe­cha­nic Click-Lock PRO - Auf­nah­me­tel­ler für Po­lier­padsClick-Lock PRO Auf­nah­me­tel­ler für Po­lier­pads.Me­cha­nic Liner 115 - 125Liner 115 bis 125.Me­cha­nic Staubab­sau­gungs­schutz VortexStaubab­sau­gungs­schutz Vortex.Me­cha­nic Tile Template - Bohr­scha­blo­neTile Template Bohr­scha­blo­ne.

DiSTAR Cool PAD Po­lier­schei­ben Ø 100 mm – drei Stär­ken statt neun Kör­nun­gen (Art. FA10977)Das Cool PAD ist ein an­de­rer Ansatz: Eine ein­zi­ge Schei­be er­setzt drei her­kömm­li­che Kör­nun­gen. Drei Cool PADs decken damit den Be­reich ab, für den man sonst neun Schei­ben braucht. Mög­lich macht das eine Dia­mant­schicht, deren Zu­sam­men­set­zung die Be­ar­bei­tungs­ge­schwin­dig­keit kon­stant hält – und ein Ober­flä­chen­pro­fil, das den Staub aus der Schleif­zo­ne bringt.Ø 100 mmDurch­mes­ser3 statt 9Kör­nun­gentro­ckenAn­wen­dungDie drei Stär­ken und was sie er­set­zenCool PAD #1er­setzt die Kör­nun­gen 30 / 60 / 120 – grober Abtrag, Kanten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­menCool PAD #2er­setzt die Kör­nun­gen 100 / 200 / 400 – an­glei­chen und Zwi­schen­schliff bis sei­den­mattCool PAD #3er­setzt die Kör­nun­gen 400 / 800 / 1000 – Fein­schliff und Po­li­turDie Be­rei­che über­lap­pen bei K 400 – das ist Ab­sicht: Sie können mit #2 auf­hö­ren oder mit #3 wei­ter­ma­chen, ohne eine Stufe zu über­sprin­gen. Be­ach­ten Sie aber, dass die Reihe bei etwa K 1000 endet. Für echten Hoch­glanz auf po­lier­tem Na­tur­stein brau­chen Sie dar­über hinaus noch K 1500 und K 3000 aus einer klas­si­schen Reihe.Warum eine Schei­be drei Kör­nun­gen er­set­zen kannDer Trick liegt im Ver­schleiß­ver­hal­ten. Bei einer klas­si­schen Po­lier­schei­be ist die Kör­nung fest: K 50 bleibt K 50, bis die Schei­be ver­braucht ist. Beim Cool PAD ist die Dia­mant­schicht so auf­ge­baut, dass sie über den Ar­beits­fort­schritt eine gleich­blei­bend hohe Be­ar­bei­tungs­ge­schwin­dig­keit lie­fert und dabei ein zu­neh­mend fei­ne­res Schliff­bild er­zeugt. Prak­tisch heißt das: Sie ar­bei­ten mit einem Pad weiter, wo Sie sonst ge­wech­selt hätten.We­ni­ger Wech­selDrei Pads statt neun – bei jedem ge­spar­ten Wech­sel bleibt der Klett­flor sau­be­rer und die Fläche in einem Zug be­ar­bei­tet.Staub aus der Schleif­zo­neDas spe­zi­el­le Ober­flä­chen­pro­fil führt den Abtrag ab. Genau dieser Abtrag ist sonst die Ur­sa­che für Ver­gla­sen und Krat­zer.Glasur ohne Kan­ten­aus­brü­cheDiSTAR weist das Pad aus­drück­lich für das Schlei­fen von Flie­sen­gla­sur aus – also für die Stelle, an der es sonst mu­schel­för­mig aus­bricht.Kon­stan­te Ge­schwin­dig­keitKein Nach­las­sen gegen Ende der Pad­le­bens­dau­er, wie man es von ha­rz­ge­bun­de­nen Schei­ben kennt.Vor dem ersten Ein­satz schär­fen – das ist keine OptionDiSTAR schreibt vor, das Cool PAD vor dem ersten Ar­beits­gang auf ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al zu schär­fen. Neu ist die Dia­mant­schicht noch ge­schlos­sen; ohne diesen Schritt glei­tet das Pad und trägt nicht ab. Ein paar Züge auf Gas­be­ton, Bims­stein, einem Schärf­stein oder einer groben Be­ton­plat­te ge­nü­gen. Wer das über­springt, hält das Pad irr­tüm­lich für defekt.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.Ar­beits­tech­nik1Pad an­schär­fenVor dem ersten Ein­satz auf ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al, bis es sicht­bar greift.2Dreh­zahl her­un­ter­re­gelnWie bei allen Ø-100-mm-Po­lier­pads: im Be­reich um 3.000 U/min ar­bei­ten, nicht mit voller Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahl.3Mit #1 den Abtrag machenKante bre­chen, Aus­brü­che und Ver­sät­ze weg­neh­men.4Mit #2 an­glei­chenDie Fläche gleich­mä­ßig machen, bis keine Ein­zel­rie­fen mehr sicht­bar sind.5Mit #3 ab­schlie­ßenFein­schliff und Po­li­tur. Wenn mehr Glanz ge­wünscht ist, mit K 1500 und K 3000 wei­ter­ar­bei­ten.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Po­lier­schei­be, Mehr­korn-AufbauDurch­mes­serØ 100 mmVa­ri­an­tenCool PAD #1, #2 und #3Cool PAD #1er­setzt Kör­nung 30 / 60 / 120Cool PAD #2er­setzt Kör­nung 100 / 200 / 400Cool PAD #3er­setzt Kör­nung 400 / 800 / 1000An­wen­dungTro­cken­schliffVor­be­rei­tungvor dem ersten Ar­beits­gang auf ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al schär­fenBe­son­der­heitOber­flä­chen­pro­fil führt Staub aus der Schleif­zo­ne ab; Schlei­fen von Flie­sen­gla­sur ohne Kan­ten­aus­brü­cheAr­ti­kel­num­merFA10977Her­stel­lerDiSTARBrau­che ich dann keine an­de­ren Kör­nun­gen mehr?Für Kanten, Fasen und sei­den­mat­te Flä­chen rei­chen die drei Pads. Für Hoch­glanz auf po­lier­tem Na­tur­stein brau­chen Sie zu­sätz­lich K 1500 und K 3000 – dort endet der Be­reich der Cool PADs bei etwa K 1000.Warum muss ich das Pad erst schär­fen?Weil die Dia­mant­schicht neu noch ge­schlos­sen ist. Ein paar Züge auf ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al legen die Dia­mant­spit­zen frei. Ohne diesen Schritt scheint das Pad nicht zu ar­bei­ten.Passt es auf meinen Auf­nah­me­tel­ler?Ja, sofern er für Ø 100 mm aus­ge­legt ist. Der Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 und der Click-Lock PRO passen – DiSTAR nennt beide aus­drück­lich.Nass oder tro­cken?Das Cool PAD ist für den Tro­cken­schliff aus­ge­legt. Genau dafür ist das staub­ab­füh­ren­de Ober­flä­chen­pro­fil ge­macht.Drei Pads oder die klas­si­sche Kör­nungs­fol­ge?Die Ant­wort hängt davon ab, wie oft Sie schlei­fen und wie hoch der Glanz werden muss. Sagen Sie uns, was Sie vor­ha­ben – wir rech­nen beide Wege mit Ihnen durch.