Diamantwerkzeuge

RUBI Tro­cken-Po­lier­schei­ben Kör­nung 200 bis 3000 und BUFF (Art. FA10504)RUBIs Klett-Po­lier­schei­ben Ø 100 mm für den Tro­cken­schliff – von K 200 bis K 3000 und mit einer ei­ge­nen BUFF-Stufe für die End­po­li­tur. Zum Hoch­glanz­po­lie­ren aller Na­tur­stei­ne sowie zum Ent­gra­ten und An­fa­sen von Fein­stein­zeug. RUBI nennt eine ma­xi­ma­le Dreh­zahl von 3.000 U/min – diese Zahl ist der wich­tigs­te Wert auf dieser Seite.Ø 100 mmDurch­mes­sermax. 3.000U/minK 200–3000Kör­nun­gen+ BUFFEnd­po­li­turWas BUFF macht – und warum es keine Kör­nung istBUFF ist die Stufe nach K 3000. Sie trägt prak­tisch kein Ma­te­ri­al mehr ab, son­dern nimmt nur den letz­ten Schlei­er von der Fläche und schließt die Ober­flä­che. Wer nach K 3000 auf­hört, hat eine glän­zen­de Fläche – mit BUFF be­kommt sie den Tie­fen­glanz, den po­lier­te Na­tur­stein­plat­ten aus dem Werk haben.Die Rei­hen­fol­ge ist ein­deu­tigK 200 → K 400 → K 800 → K 1500 → K 3000 → BUFF. BUFF vor K 3000 ein­zu­set­zen bringt nichts – es kann nichts ab­tra­gen, was noch da ist.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.RUBI gibt für diese Schei­ben aus­drück­lich einen Win­kel­schlei­fer mit Dreh­zahl­re­gu­lie­rung und max. 3.000 U/min vor. Das ist keine Emp­feh­lung, son­dern die Be­din­gung, unter der die Schei­be hält.Diese Po­lier­schei­ben brau­chen einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de und Klett­flä­che. Er ist bei Ein­zel­schei­ben nicht dabei – wir führen ihn se­pa­rat, unter an­de­rem als Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 mit Zen­trier­bund und als ma­gne­ti­schen Click-Lock PRO.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Ar­beits­tech­nik1Dreh­zahl auf höchs­tens 3.000 U/minVor dem ersten Kon­takt ein­stel­len. Das ist die Her­steller­gren­ze.2Flach auf­set­zenDie ganze Pad­flä­che soll tragen. Auf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein.3In über­lap­pen­den BahnenJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken.4Fläche und Pad zwi­schen den Stufen rei­ni­genEin Rest­korn von K 200 auf dem K-1500-Pad hin­ter­lässt Krat­zer, die Sie bis zum Ende nicht mehr los­wer­den.5Mit BUFF ab­schlie­ßenOhne Druck, nur führen – das ist Po­li­tur, kein Schliff.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Po­lier­schei­be für Tro­cken­schliff, ha­rz­ge­bun­denDurch­mes­serØ 100 mmKör­nun­genK 200, K 400, K 800, K 1500, K 3000, BUFFAuf­nah­meM14-Ge­win­de­an­schluss mit Klett­auf­nah­me, Stütz­tel­ler se­pa­ratMa­xi­ma­le Dreh­zahl3.000 U/minMa­schi­neWin­kel­schlei­fer mit Dreh­zahl­re­gu­lie­rungAn­wen­dungTro­cken­schliffEin­satzHoch­glanz­po­lie­ren aller Na­tur­stei­ne, Ent­gra­ten und An­fa­sen von Fein­stein­zeugAr­ti­kel­num­merFA10504Her­stel­lerRUBIWarum fängt die Reihe erst bei K 200 an?Weil das die Po­li­tur-Reihe ist. Für den groben Abtrag – Kante bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men – nehmen Sie K 50 und K 100 aus einer an­de­ren Reihe oder ein Hand­pad.Brau­che ich BUFF?Nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und spie­geln soll. Für Kanten und Fasen ist nach K 800 oder K 1500 Schluss.Geht das mit einem nor­ma­len Win­kel­schlei­fer?Nein. RUBI schreibt Dreh­zahl­re­gu­lie­rung und max. 3.000 U/min vor. Ein un­ge­re­gel­ter 125er dreht rund 11.000 U/min.Ist ein Stütz­tel­ler dabei?Nein, der wird se­pa­rat be­nö­tigt. Wir führen pas­sen­de M14-Klett­tel­ler, unter an­de­rem den Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0.Passt der Teller zu Ihrer Ma­schi­ne?Stütz­tel­ler, Pads und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen. Nennen Sie uns Ihre Ma­schi­ne – wir sagen Ihnen, welche Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert und ob Sie eine Dreh­zahl­re­ge­lung brau­chen.

RUBI Dia­mant-Schleif­klotz Kör­nung 60 bis 400 (Art. FA10508)RUBIs Hand­pad mit er­go­no­mi­scher Form und 55 × 90 mm Dia­mant­flä­che – groß­zü­gig be­mes­sen, damit die Fase über die ganze Flie­sen­brei­te in einem Zug gleich­mä­ßig wird. Vier Kör­nun­gen von K 60 bis K 400, für Tro­cken- und Nass­schliff, aus­drück­lich auch für be­son­ders harte Ma­te­ri­ali­en.55 × 90 mmDia­mant-FlächeK 60–400Kör­nun­gennass + tro­ckenAn­wen­dungWarum die Größe der Dia­mant­flä­che zähltEine Fase wird gleich­mä­ßig, wenn das Pad über die ganze Länge in einem Zug trägt. Ist die Dia­mant­flä­che klein, setzen Sie mehr­mals an – und an jedem An­satz­punkt ent­steht eine Stufe. Mit 55 × 90 mm deckt dieses Pad eine breite Auf­la­ge ab; das Ge­samt­maß von 58 × 94 × 30 mm liegt dabei so in der Hand, dass sich der Druck gleich­mä­ßig ver­tei­len lässt.Große Auf­la­ge55 × 90 mm Dia­mant­flä­che – we­ni­ger An­sät­ze, gleich­mä­ßi­ge­re Fase.Er­go­no­mi­sche Form30 mm Höhe: genug, um mit der ganzen Hand zu grei­fen, statt mit den Fin­ger­spit­zen zu drü­cken.Für harte Ma­te­ri­ali­enRUBI weist das Pad aus­drück­lich für be­son­ders harte Ma­te­ri­ali­en aus – Granit und dich­tes Fein­stein­zeug.Nass und tro­ckenBeide Ver­fah­ren mög­lich. Nass staubt nicht und hält die Dia­mant­schicht länger frei.Kör­nung in einem SatzK 50–100 nimmt Ma­te­ri­al weg, K 200–400 macht die Fläche gleich­mä­ßig, ab K 800 ent­steht Glanz. Keine Stufe über­sprin­gen – jede Kör­nung ent­fernt nur die Riefen der vor­he­ri­gen.Die vier Kör­nun­gen nach Her­stel­ler­an­ga­beK 60Grober Schliff bei schar­fen Kanten.K 120Ent­fer­nen feiner Aus­brü­che.K 200Ent­fer­nen feiner Aus­brü­che, gleich­mä­ßi­ger Zwi­schen­schliff.K 400Po­lie­ren und Rei­ni­gungs­ar­bei­ten.Die Sprün­ge zwi­schen den Stufen sind be­wusst klein: 60 → 120 → 200 → 400 ist etwa eine Ver­dopp­lung pro Schritt – genau die Folge, mit der jede Stufe die Riefen der vor­he­ri­gen tat­säch­lich be­sei­tigt.Ar­beits­tech­nik1Kante tro­cken ab­wi­schenSchnei­dschlamm und Staub weg – sonst sehen Sie nicht, was Sie tun.2Im fla­chen Winkel an­set­zen, etwa 45°Nicht stirn­sei­tig auf die Kante. Das Pad soll die schar­fe Gla­sur­kan­te bre­chen, nicht die Fliese kürzen.3Immer in eine Rich­tung ziehenHin und her aus­ge­führt wird die Fase wellig. Gleich­mä­ßi­ge Züge über die ganze Länge.4Wenig Druck, dafür meh­re­re ZügeDas Dia­mant­korn ar­bei­tet von selbst. Druck er­zeugt nur Hitze und Aus­brü­che an der Glasur.5Kör­nung er­hö­hen, Vor­gang wie­der­ho­lenErst wenn die Fase über die ganze Länge gleich­mä­ßig ist, zur nächs­ten Kör­nung wech­seln.Von der Gla­sursei­te her ar­bei­ten, nicht da­ge­genZiehen Sie das Pad von der Glasur weg zur Scher­be hin. Ar­bei­ten Sie in die Glasur hinein, bricht die Gla­sur­kan­te mu­schel­för­mig aus – und dieser Aus­bruch ist auf einer Sicht­kan­te nicht mehr zu retten.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Hand­pad / Schleif­klotzDia­mant­flä­che55 × 90 mmGe­samt­maß58 × 94 × 30 mmKör­nun­genK 60, K 120, K 200, K 400An­wen­dungTro­cken- und Nass­schliffGe­eig­net fürNa­tur­stein, Fein­stein­zeug, Stein­gut – auch be­son­ders harte Ma­te­ri­ali­enEin­satzSchlei­fen, Po­lie­ren, An­fa­sen scha­rf­kan­ti­ger Flie­senAr­ti­kel­num­merFA10508Her­stel­lerRUBIWas un­ter­schei­det ihn von un­se­rem ei­ge­nen Schleif­klotz?Die Dia­mant­flä­che ist mit 55 × 90 mm groß be­mes­sen, und die Kör­nungs­fol­ge ist mit 60/120/200/400 enger ge­stuft. Unser ei­ge­ner Klotz geht dafür bis K 800.Welche Kör­nung zuerst?K 60 nur, wenn wirk­lich Ma­te­ri­al weg muss. Für das reine Bre­chen schar­fer Kanten be­gin­nen Sie besser bei K 120 – das ist schnell genug und hin­ter­lässt we­ni­ger Nach­ar­beit.Nass oder tro­cken?Beides. Nass staubt nicht, tro­cken sehen Sie das Er­geb­nis sofort.Was, wenn er nicht mehr greift?Meist ist er nur zu­ge­schmiert. Ein paar Züge auf Gas­be­ton oder einem Schärf­stein machen die Dia­mant­schicht wieder frei.Welche Kör­nung brau­chen Sie wirk­lich?Sagen Sie uns, was am Ende sicht­bar bleibt – eine Fu­gen­kan­te, eine Geh­rung oder eine po­lier­te Sicht­flä­che. Wir sagen Ihnen, bei wel­cher Kör­nung Sie auf­hö­ren können und welche Stufen Sie dafür brau­chen.

100 mm Nass-Po­lier­schei­ben Kör­nung 50 bis 3000 (Art. 311003301)Wenn eine Na­tur­stein­flä­che wirk­lich spie­geln soll, ist der Nass­schliff der Weg dort­hin. Diese Klett-Po­lier­schei­ben in sieben Kör­nun­gen von K 50 bis K 3000 ar­bei­ten mit Was­ser­küh­lung: hö­he­rer Glanz­grad, deut­lich län­ge­re Stand­zeit und kein Staub. Für alle Na­tur­stei­ne, zum Ent­gra­ten und An­fa­sen von Fein­stein­zeug.Ø 100 mmDurch­mes­serK 50–3000Kör­nun­genM14 + KlettAuf­nah­menassAn­wen­dungWarum nass mehr Glanz bringtBeim Po­lie­ren ent­steht Rei­bungs­wär­me, und Wärme ist der Feind einer ha­rz­ge­bun­de­nen Schei­be: Das Harz er­weicht, schmiert über die Dia­mant­spit­zen und das Pad ver­glast. Wasser führt diese Wärme ab, spült gleich­zei­tig den Abtrag aus der Schleif­zo­ne und hält die Dia­mant­schicht offen. Das Er­geb­nis ist die Kom­bi­na­ti­on, die tro­cken nicht zu er­rei­chen ist:Hö­he­rer Glanz­gradDie Dia­mant­schicht bleibt offen und ar­bei­tet gleich­mä­ßig – das ist die Vor­aus­set­zung für echten Hoch­glanz.Län­ge­re Stand­zeitOhne Hit­ze­stau hält das Pad ein Viel­fa­ches, gerade bei den feinen Kör­nun­gen.Kein Fein­sta­ubDer ge­sund­heit­lich ent­schei­den­de Punkt: statt lun­gen­gän­gi­gem Qua­rz­staub ent­steht Schlamm, den man auf­neh­men kann.Küh­le­re FlächeKeine Brand­fle­cken auf po­lier­ten Ober­flä­chen und in dunk­len Na­tur­stei­nen.Diese Schei­ben nicht tro­cken laufen lassenDie Bin­dung dieser Pads setzt Was­ser­küh­lung voraus. Tro­cken steigt die Tem­pe­ra­tur in der Schleif­zo­ne sofort an, das Harz schmiert und das Pad ist nach we­ni­gen Mi­nu­ten hin­über – ein Scha­den, der nicht als Ver­schleiß gilt. Für den Tro­cken­schliff führen wir eine eigene Aus­füh­rung.Diese Po­lier­schei­ben brau­chen einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de und Klett­flä­che. Er ist bei Ein­zel­schei­ben nicht dabei – wir führen ihn se­pa­rat, unter an­de­rem als Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 mit Zen­trier­bund und als ma­gne­ti­schen Click-Lock PRO.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Ar­beits­tech­nik nass1Was­ser­zu­fuhr zuerstErst Wasser, dann die Ma­schi­ne star­ten. Ein tro­ckener Anlauf reicht schon, um das Pad zu schä­di­gen.2Dreh­zahl her­un­ter­re­gelnHöhere Dreh­zahl schleu­dert nur das Wasser weg, statt schnel­ler zu po­lie­ren.3Flach auf­set­zen, in Bahnen ar­bei­tenBahnen zur Hälfte über­lap­pen. Keine Kante auf­set­zen.4Schlamm lau­fend ab­neh­menAn­trock­nen­der Schleif­schlamm mit grobem Korn ist die häu­figs­te Ur­sa­che für Krat­zer in der fer­ti­gen Fläche.5Pad zwi­schen den Kör­nun­gen aus­spü­lenUnd die Fläche gründ­lich ab­wa­schen, bevor Sie die nächs­te Stufe auf­set­zen.Nass­ar­bei­ten mit Netz­be­trieb immer über einen FI-Schutz­schal­ter. Wo mög­lich, ar­bei­ten Sie mit einer Ma­schi­ne mit Was­ser­zu­fuhr statt mit einem Was­ser­schlauch neben der Fläche.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Po­lier­schei­be für Nass­schliff, ha­rz­ge­bun­denDurch­mes­serØ 100 mmKör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 800, K 1500, K 3000Auf­nah­meM14 mit Klett­ver­schlussAn­wen­dungNass­schliffEin­satzHoch­glanz­po­lie­ren aller Na­tur­stei­ne, Ent­gra­ten und An­fa­sen von Fein­stein­zeugBe­son­der­heitschnel­ler Wech­sel über Klett­auf­nah­meAr­ti­kel­num­mer311003301Her­stel­lerFlie­sen AlfersWas ist der Un­ter­schied zu den Tro­cken­schei­ben?Die Bin­dung. Nass­pads setzen Was­ser­küh­lung voraus und er­rei­chen damit mehr Glanz und mehr Stand­zeit. Tro­cken­pads sind für den Ein­satz ohne Wasser aus­ge­legt.Brau­che ich eine spe­zi­el­le Ma­schi­ne?Sinn­voll ist ein Nass­schlei­fer oder Po­lie­rer mit Was­ser­zu­fuhr und Dreh­zahl­re­ge­lung. Be­helfs­wei­se geht ein re­gel­ba­rer Win­kel­schlei­fer mit ex­ter­ner Was­ser­zu­fuhr – dann zwin­gend über FI-Schutz­schal­ter.Bis zu wel­cher Kör­nung muss ich gehen?Für Hoch­glanz auf Na­tur­stein bis K 3000. Wer bei K 800 auf­hört, be­kommt eine schöne sei­den­mat­te Fläche, aber keinen Spie­gel.Kann ich damit auch Fein­stein­zeug­kan­ten an­fa­sen?Ja, das ist einer der Haupt­an­wen­dungs­fäl­le. Für die Fase rei­chen die groben Kör­nun­gen; nur wenn die Fliese po­liert ist, ar­bei­ten Sie höher nach.Welche Kör­nung brau­chen Sie wirk­lich?Sagen Sie uns, was am Ende sicht­bar bleibt – eine Fu­gen­kan­te, eine Geh­rung oder eine po­lier­te Sicht­flä­che. Wir sagen Ihnen, bei wel­cher Kör­nung Sie auf­hö­ren können und welche Stufen Sie dafür brau­chen.

Interflex Trenn­schei­be für Stahl und Edel­stahl – 115 oder 125 mm, 1 mmTrenn­schei­be in Profiqualität für Stahl und Edel­stahl, nur 1 mm stark, mit 22,23 mm Auf­nah­me­boh­rung. Wählbar in Ø 115 oder 125 mm. Ihr wichtigster Ein­satz­fall in unserem Sor­ti­ment: das Ab­län­gen von Fliesen­profilen und Flie­sen­schie­nen aus Edel­stahl.1 mmSchei­ben­stär­ke115 / 125 mmwählbarEdel­stahlund gehärteter StahlWarum eine eigene Scheibe für Edel­stahlEdel­stahl ist zäh, nicht einfach hart. Er neigt beim Trennen zum Schmieren: Das Ma­te­ri­al wird warm, wird weich und setzt die Scheibe zu, statt sich zerspanen zu lassen. Eine normale Stahl­trenn­schei­be kommt damit schlecht zurecht und hin­ter­lässt aus­ge­frans­te Kanten mit starkem Grat. Diese Scheibe ist auf diesen Fall ab­ge­stimmt – der Her­stel­ler nennt saubere Schnitt­kan­ten bei ge­rin­ger Gratbildung, einen schnel­len, ruhigen Schnitt bei hoher Prä­zi­si­on und eine extrem lange Stand­zeit.Die geringe Stärke von 1 mm ar­bei­tet in die­sel­be Rich­tung: Weniger ver­dräng­tes Ma­te­ri­al heißt weniger Reibung, weniger Wärme und damit weniger Schmieren. Bei einem dünnwandigen Edel­stahl­pro­fil ist das der Un­ter­schied zwi­schen einem sau­be­ren Schnitt und einer verfärbten, ver­zo­ge­nen Kante.Bei Edel­stahl mit re­du­zier­ter Dreh­zahl arbeiten – höchs­tens 5.000 U/minDieser Tipp steht aus­drück­lich in den Her­stel­ler­an­ga­ben und ist der wich­tigs­te Satz für die Praxis: Um Verfärbungen bei Edel­stahl­schnit­ten zu ver­mei­den, mit re­du­zier­ter Dreh­zahl arbeiten, bis maximal 5.000 U/min. Der Hin­ter­grund ist die Anlauffarbe – wird Edel­stahl zu heiß, oxidiert die Ober­flä­che und verfärbt sich bläu­lich bis strohgelb. An einem Fliesenprofil, das sicht­bar bleibt, ist das ein Schön­heits­feh­ler, der sich nicht wegputzen lässt. Viele Win­kel­schlei­fer laufen deut­lich über 10.000 U/min; wenn Ihre Ma­schi­ne keine Dreh­zahl­re­ge­lung hat, arbeiten Sie mit kurzen Schnit­ten und lassen Sie das Ma­te­ri­al zwi­schen­durch ab­küh­len.Ein­satz­be­reichFliesen­profile und Flie­sen­schie­nen aus Edel­stahlgehärteter StahlEdel­stahl allgemeinEisenBlechMetall und StahlDie beiden Durch­mes­serØ 115 mmfür die klei­ne­re Ma­schi­nen­klas­se; etwas steifer und handlicher, ge­rin­ge­re Schnitt­tie­feØ 125 mmdie verbreitetere Größe; mehr Schnitt­tie­fe für höhere ProfileBeide haben 22,23 mm Auf­nah­me­boh­rung und passen damit auf jeden han­dels­üb­li­chen Win­kel­schlei­fer der je­wei­li­gen Größe. Wählen Sie den Durch­mes­ser passend zu Ihrer Ma­schi­ne – eine 125er-Scheibe lässt sich nicht auf einer 115er-Ma­schi­ne betreiben, weil die Schutz­hau­be nicht passt.Tech­ni­sche DatenProduktInterflex Trenn­schei­be für Stahl und Edel­stahlDurch­mes­serØ 115 mm oder Ø 125 mmStärke1 mmAuf­nah­me­boh­rung22,23 mmMa­te­ri­algehärteter Stahl, Edel­stahl, Eisen, Blech, MetallEi­gen­schaf­tenschnel­ler, ruhiger und prä­zi­ser Schnitt, extrem lange Stand­zeit, saubere Schnitt­kan­ten bei ge­rin­ger GratbildungDreh­zahl bei Edel­stahlre­du­ziert arbeiten, maximal 5.000 U/minKann ich damit auch Fliesen schnei­den?Nein. Das ist eine Me­tall­trenn­schei­be ohne Dia­mant­be­lag; in Keramik richtet sie nichts aus und wäre nach wenigen Zen­ti­me­tern verbraucht. Für Fliesen brau­chen Sie eine Dia­mant­schei­be, etwa die DiSTAR Esthete 2.0 oder die DiSTAR Gres Master.Warum verfärbt sich mein Schnitt trotz­dem?Dann war das Ma­te­ri­al zu heiß. Häufigste Ur­sa­chen: zu hohe Dreh­zahl, zu viel An­press­druck oder zu langes Verweilen an einer Stelle. Ar­bei­ten Sie mit maximal 5.000 U/min, lassen Sie die Scheibe ziehen statt zu drücken und legen Sie bei län­ge­ren Pro­fi­len Pausen ein. Eine vor­han­de­ne Anlauffarbe lässt sich me­cha­nisch nur durch Nachschleifen ent­fer­nen – bei einer sicht­ba­ren Profilkante ist das auf­wen­dig.Reicht 1 mm Stärke für ein Edel­stahl­pro­fil?Ja, und sie ist genau dafür die rich­ti­ge Wahl. Fliesen­profile sind dünnwandig; eine dicke Scheibe erzeugt dort mehr Wärme und mehr Grat, ohne einen Vorteil zu bringen. Wichtig ist, die dünne Scheibe gerade zu führen und nicht seit­lich zu be­las­ten – sie ver­zeiht Verkanten schlech­ter als eine dicke.Kurz gesagtDie Interflex Trenn­schei­be in 1 mm Stärke ist die Scheibe für Edel­stahl und gehärteten Stahl – in unserem Sor­ti­ment vor allem für das Ab­län­gen von Fliesen­profilen. Wählbar in Ø 115 oder 125 mm. Der ent­schei­den­de Hand­griff: bei Edel­stahl mit höchs­tens 5.000 U/min arbeiten, dann bleibt die Kante ohne Ver­fär­bung.Trenn- und Schrupp­schei­be Special TS Ø 125 mm (M14-Flansch)Special TS – Dia­mant­schei­be für Marmor, Fliesen und Kunst­stoff.DiSTAR Esthete 2.0 - Ø 125 mmDiSTAR Esthete 2.0 für den Flie­sen­schnitt.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 115 mmTurbo Fein­schnitt 1,2 mm für dünne Schnit­te in Keramik.DiSTAR Gres Master (u. a. für Granit) - Ø 125 mmDiSTAR Gres Master für dickes Fein­stein­zeug und Granit.

Kühl­gel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Das Kühl­gel löst zwei Pro­ble­me gleich­zei­tig, die beim Bohren in Fein­stein­zeug immer zu­sam­men auf­tre­ten: Hitze und Staub. Es kühlt so wirk­sam wie Wasser, bindet den Bohr­staub und ver­hin­dert, dass er sich ver­teilt – und das auch an der senk­rech­ten Wand, wo Wasser ein­fach ab­läuft. Nach dem Bohren ist das Werk­stück sauber und tro­cken.250 mlInhalt20–25Boh­run­genbis Ø 35 mmBohr­er­durch­mes­sersenk­rechtauch an der WandWarum Gel und nicht WasserWasser kühlt her­vor­ra­gend – so­lan­ge es dort bleibt, wo es kühlen soll. An der Wand tut es das nicht. Genau da liegt der Vor­teil des Gels:Bleibt an der Bohr­stel­leAuf waa­ge­rech­ten und senk­rech­ten Flä­chen ein­setz­bar. Das Gel läuft nicht weg.Bindet den StaubDer Bohr­staub wird auf­ge­nom­men und ge­bun­den, statt sich im Raum zu ver­tei­len – in be­wohn­ten Bädern der ent­schei­den­de Punkt.Kühlt wie WasserDie Kühl­leis­tung ent­spricht der Was­ser­küh­lung. Das ver­län­gert die Stand­zeit der Bohr­kro­ne und erhöht die Bohr­ge­schwin­dig­keit.Werk­stück bleibt tro­ckenNach dem Bohren ist die Fliese sauber und tro­cken – kein Schlamm, keine Nach­ar­beit.Ver­brauch und Reich­wei­teInhalt250 mlReich­wei­teca. 20–25 Boh­run­gen pro Fla­scheGe­eig­net bisBohr­er­durch­mes­ser Ø 35 mmAn­wen­dungwaa­ge­rech­te und senk­rech­te Flä­chenZu­sam­men­set­zungWasser und Bohr­hilfss­tof­fe – haut­freund­lich20 bis 25 Boh­run­gen aus einer 250-ml-Fla­sche – bei einem kom­plet­ten Bad reicht eine Fla­sche also in der Regel aus. Ab drei Fla­schen grei­fen Staf­fel­prei­se, was für Be­trie­be in­ter­es­sant ist.Wann sich das Gel be­son­ders lohntBe­wohn­te Bäder – der Staub bleibt ge­bun­den, statt sich in der Woh­nung zu ver­tei­len.Senk­rech­te Boh­run­gen in der Wand, wo Wasser sofort ab­läuft.Teure Bohr­kro­nen – Küh­lung ver­län­gert die Stand­zeit deut­lich.Kleine Durch­mes­ser, die schnell über­hit­zen – bis Ø 35 mm frei­ge­ge­ben.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKühl­gel für Dia­mant­bohr­kro­nenInhalt250 ml (0,25 Liter)Reich­wei­teca. 20–25 Boh­run­genGe­eig­net fürBohr­er­durch­mes­ser bis Ø 35 mmAn­wen­dungwaa­ge­recht und senk­rechtZu­sam­men­set­zungWasser und Bohr­hilfss­tof­fe, haut­freund­lichWir­kungkühlt wie Wasser, bindet Bohr­staub, Werk­stück bleibt tro­ckenHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10840Her­stel­lerDiSTAREr­setzt das Gel eine Ab­sau­gung?Es bindet den Staub an der Bohr­stel­le, das ist wirk­sam. Bei grö­ße­ren Ar­bei­ten und in ge­schlos­se­nen Räumen bleibt eine Ab­sau­gung zu­sätz­lich sinn­voll – und Atem­schutz oh­ne­hin.Warum nur bis Ø 35 mm?Bei grö­ße­ren Kronen ist die Kühl­flä­che zu groß, um sie mit Gel zu­ver­läs­sig zu be­net­zen. Dort ar­bei­ten Sie besser mit Wasser oder Frei­lauf­pau­sen.Ist das Gel haut­freund­lich?Es be­steht aus Wasser und Bohr­hilfss­tof­fen und ist als haut­freund­lich an­ge­ge­ben. Wa­schen Sie Reste den­noch ab – wie bei jedem Bau­stel­len­ma­te­ri­al.Wie viel nehme ich pro Boh­rung?Eine kleine Menge in die an­ge­setz­te Boh­rung geben, sodass der Kro­nen­rand darin läuft. Die an­ge­ge­be­ne Reich­wei­te von 20 bis 25 Boh­run­gen ist ein guter An­halts­punkt für die Do­sie­rung.Bohr­kro­nen länger nutzenKüh­lung, Dreh­zahl und Tech­nik ent­schei­den über die Stand­zeit – nicht der Preis der Krone. Sagen Sie uns, was Sie bohren, wir emp­feh­len die pas­sen­de Kom­bi­na­ti­on.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiamant-Hohl­boh­rer-Set 6-Kant trocken (Ø 6,8,10 & 14 mm) inkl. Zen­trier­bohr­füh­rungDiamant-Hohl­boh­rer-Set 6-Kant trocken (Ø 6,8,10 & 14 mm) inkl. Zen­trier­bohr­füh­rung.DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - M14 Auf­nah­me (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser)DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - M14 Auf­nah­me (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser).DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - 6-Kant-Auf­nah­me S10 (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser)DiSTAR Bohr­kro­ne DDR-V Keramik PRO - 6-Kant-Auf­nah­me S10 (ver­schie­de­ne Durch­mes­ser).Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.

Me­cha­nic ABRASIVE Schärf­stein 250 × 50 × 25 mm für Dia­mant­schei­benSchleif­stein zum Schär­fen von Dia­mant­schei­ben, 250 × 50 × 25 mm. Dia­mant­schei­ben ver­lie­ren beim Schneiden harter, nicht ab­ra­si­ver Ma­te­ri­ali­en wie Fein­stein­zeug, Marmor oder dichter Keramik ihre Schärfe: Das abgetragene Ma­te­ri­al setzt sich in der Bindungs­schicht fest, die Dia­mant­kör­ner werden zugedeckt. Die Folge ist steigende Tem­pe­ra­tur an der Kontaktstelle, schlechtere Schnitt­qua­li­tät und im Ex­trem­fall eine Scheibe, die stehen bleibt – mit Schaden am Werk­zeug. Mehrere Schnit­te in den Schärf­stein legen die Dia­mant­schicht wieder frei.250 × 50 × 25mm Steinmaßbis 10 mmSchnitt­tie­feDia­mant­schei­benfürWarum Dia­mant­schei­ben stumpf werdenDer Diamant schnei­det nur, solange er aus der Bindung herausragt. Bei nicht ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en fehlt der Effekt, der die Bindung selbst abträgt und neue Körner frei­legt. Stattdessen setzt sich das Ma­te­ri­al zu – die Scheibe „ver­glast“. Sie ist dann nicht verbraucht, sondern nur zu­ge­setzt.So wird ge­schärftSchärf­stein sicher fixieren oder auf eine stabile Un­ter­la­ge legenmit der laufenden Scheibe mehrere Schnit­te in den Stein setzenbei Dia­mant­schei­ben am Win­kel­schlei­fer bis 5 mm tief schnei­denbei Fliesen­trenn­scheiben sind bis 10 mm Tiefe möglichden Vorgang wie­der­ho­len, sobald die Schnitt­leis­tung nach­lässtTech­ni­sche DatenPro­duktartSchleif- und Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­geBe­zeich­nungMECHANIC ABRASIVEMaße250 × 50 × 25 mmSchnitt­tie­fe Win­kel­schlei­fer-Schei­benbis 5 mmSchnitt­tie­fe Fliesen­trenn­scheibenbis 10 mmAn­wen­dungSchär­fen und Freilegen verglaster Dia­mant­schei­benWoran erkenne ich, dass die Scheibe ge­schärft werden muss?Die Schnitt­leis­tung fällt ab, Sie müssen mehr drücken, die Scheibe wird heißer als gewohnt und die Schnitt­kan­te wird un­sau­ber.Was ist der Un­ter­schied zum Mon­to­lit Doppelkorn-Schärf­stein?Der Mon­to­lit 395-2U hat zwei un­ter­schied­li­che Kör­nun­gen: eine Seite für Tro­cken­schnitt-Werk­zeu­ge, eine für Nass­schnitt. Der ABRASIVE ist der ein­sei­ti­ge Stein mit grö­ße­rer Ar­beits­flä­che.Kann ich damit auch Bohr­kro­nen schärfen?Bohr­kro­nen werden eben­falls durch Anschneiden freigelegt. Für Bohr­kro­nen ist der Mon­to­lit-Doppelkorn­stein aus­drück­lich vor­ge­se­hen.Beschädigt Schär­fen die Scheibe?Nein, es wird Bindungs­material ab­ge­tra­gen und neue Dia­mant­kör­ner freigelegt. Das ver­kürzt die Le­bens­dau­er nicht, sondern ver­län­gert sie – eine über­hitz­te Scheibe ver­liert ihren Belag.Dazu passtMon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Doppelkorn-Schärf­stein 395-2U für Nass- und Tro­cken­schnitt.AirDUSTER (für Ø 115 - 125 mm)AirDUSTER – Staubab­sau­gung für Win­kel­schlei­fer Ø 115 – 125 mm.Me­cha­nic Roller 115 - 125Me­cha­nic Roller – Rol­len­auf­satz für Win­kel­schlei­fer.Eine stumpfe Dia­mant­schei­be ist nicht verbrauchtVerglaste Schei­ben werden häufig weggeworfen, obwohl der Dia­mant­be­lag noch da ist – er ist nur zu­ge­setzt. Ein Schärf­stein kostet einen Bruch­teil einer neuen Scheibe. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Scheibe ver­glast oder wirk­lich abgefahren ist, schi­cken Sie uns ein Foto der Schneid­kan­te.

Drill­Dus­ter 82 2.0 – Bohren ohne StaubMit dem Drill­Dus­ter bohren Sie Löcher bis Ø 82 mm und saugen den ent­ste­hen­den Staub direkt an der Bohr­stel­le ab. Das Gerät wird an die Fläche ge­setzt, hält sich über dop­pel­te gum­mi­ge­ripp­te Dich­tun­gen per Un­ter­druck selbst fest und wird an einen üb­li­chen Sauger an­ge­schlos­sen. Damit ist die Staub­fra­ge nicht ge­mil­dert, son­dern gelöst.bis Ø 82 mmBoh­run­genØ 35 mmSaug­schlauchmin. 1,6 kWSaugerUn­ter­druckHal­te­rungSo funk­tio­niert es1An der Bohr­stel­le an­set­zenDas Gerät wird auf die Fläche ge­setzt – waa­ge­recht oder an der Wand.2Sauger an­schlie­ßenÜber einen Saug­schlauch mit Ø 35 mm. Der Sauger sollte min­des­tens 1,6 kW haben.3Un­ter­druck hält das GerätDie dop­pel­ten gum­mi­ge­ripp­ten Dich­tun­gen er­zeu­gen den Un­ter­druck, mit dem sich der Drill­Dus­ter selbst an der Ober­flä­che hält.4Bohren – Staub wird ab­ge­saugtDer Staub wird wäh­rend des Boh­rens direkt ab­ge­führt, statt sich im Raum zu ver­tei­len.Warum das mehr ist als Be­quem­lich­keitBeim Tro­cken­boh­ren in Ke­ra­mik, Fein­stein­zeug und Beton ent­steht al­veo­len­gän­gi­ger Qua­rzfein­sta­ub. Er ist ge­sund­heit­lich re­le­vant, und in be­wohn­ten Räumen ist er zu­sätz­lich ein Sau­ber­keits­pro­blem, das Nach­ar­beit kostet.Staub am Ent­ste­hungs­ortAb­sau­gung direkt an der Bohr­stel­le ist wirk­sa­mer als jede Raum­lüf­tung.Keine Nach­ar­beitIn fer­ti­gen Bädern und be­wohn­ten Woh­nun­gen ent­fällt das Rei­ni­gen nach jeder Boh­rung.Hält sich selbstÜber Un­ter­druck – Sie brau­chen keine dritte Hand und keine Hilfs­kon­struk­ti­on.Bis Ø 82 mmDeckt alle üb­li­chen Durch­mes­ser ab, ein­schließ­lich der 68 mm für Un­ter­putz­do­sen.Atem­schutz bleibt trotz­dem PflichtEine Ab­sau­gung re­du­ziert die Staub­be­las­tung er­heb­lich, sie be­sei­tigt sie nicht. Tragen Sie wei­ter­hin Atem­schutz – bei Qua­rz­staub min­des­tens FFP2, besser FFP3.Was Sie zu­sätz­lich brau­chenSaugermin­des­tens 1,6 kW Leis­tungSaug­schlauchØ 35 mm – das gän­gi­ge Maß bei Bau­stel­len­sau­gernBohr­kro­nebis Ø 82 mm, pas­send zur Ma­schi­neGlatte Flächefür den Un­ter­druck – auf stark struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen ein­ge­schränktEin nor­ma­ler Haus­halts­staub­sau­ger reicht nicht. Sie brau­chen einen Bau­stel­len­sau­ger mit aus­rei­chen­der Leis­tung – sonst hält der Un­ter­druck das Gerät nicht.Tech­ni­sche DatenPro­duktartStaubab­sau­gung für Boh­run­genModellDrill­Dus­ter 82 2.0Ma­xi­ma­ler Bohr­durch­mes­serØ 82 mmSaug­schlauchØ 35 mmEr­for­der­li­che Sau­ger­leis­tungmin­des­tens 1,6 kWHal­te­rungUn­ter­druck über dop­pel­te gum­mi­ge­ripp­te Dich­tun­genHer­stel­ler-Re­fe­renzFA10845Her­stel­lerDiSTARHält das Gerät auch an der Wand?Ja, der Un­ter­druck wirkt in jeder Lage – vor­aus­ge­setzt, die Fläche ist aus­rei­chend glatt und der Sauger bringt genug Leis­tung.Funk­tio­niert es auf struk­tu­rier­ten Flie­sen?Der Un­ter­druck braucht eine dich­ten­de Auf­la­ge. Auf stark re­lie­fier­ten Ober­flä­chen ist die Haf­tung ein­ge­schränkt – pro­bie­ren Sie es an einer Stelle aus, bevor Sie darauf bauen.Kann ich auch nass bohren?Der Drill­Dus­ter ist für die Staubab­sau­gung beim Tro­cken­boh­ren ge­dacht. Nass brau­chen Sie ihn nicht – dort bindet Wasser den Staub.Reicht mein Werk­stattsau­ger?Ab 1,6 kW auf­wärts. Prüfen Sie das Ty­pen­schild – bei zu schwa­chem Sauger hält der Un­ter­druck nicht und das Gerät rutscht.Stau­barm ar­bei­ten im Be­standAb­sau­gung, Kühl­gel und die rich­ti­ge Bohr­tech­nik machen zu­sam­men den Un­ter­schied zwi­schen einer sau­be­ren und einer stau­bi­gen Bau­stel­le. Wir be­ra­ten Sie zur Kom­bi­na­ti­on.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genEr­satz­rie­men Klett für Ul­trak­nee Hammock IIEr­satz­rie­men Klett für Ul­trak­nee Hammock II.Turbo Fliesen Mini (M14-Auf­nah­me) Ø 50 mmTurbo Fliesen Mini (M14-Auf­nah­me) Ø 50 mm.FENTO Pocket M2 mit Ar­mor­Tech-Schicht™FENTO Pocket M2 mit Ar­mor­Tech-Schicht™.

Dia­mant­schei­be Ø 54 mm für den Ar­bor­tech MINI CARVER (Art. FA10594.1)Die Sys­tem­schei­be für den Ar­bor­tech MINI CARVER: Ø 54 mm, Boh­rung 9,53 mm, Dicke 1,5 mm, zu­ge­las­sen bis 20.000 U/min. Damit schnei­det sie Flie­sen, räumt Flie­sen- und Ze­ment­fu­gen aus und ar­bei­tet in Stein – im Tro­cken­schnitt.Ø 54 mmDurch­mes­ser9,53 mmBoh­rung1,5 mmDicke20.000max. U/minDie Boh­rung 9,53 mm ent­spricht 3/8 ZollDas ist die Sys­tem­auf­nah­me des Ar­bor­tech MINI CARVER. Auf einen Win­kel­schlei­fer mit M14-Spin­del oder 22,2-mm-Flansch passt die Schei­be nicht, und im­pro­vi­sier­te Ad­ap­ter sind bei 20.000 U/min keine Option.Warum 20.000 U/min hier rich­tig sindBei Mini-Schei­ben ist eine hohe Dreh­zahl kein Risiko, son­dern die Vor­aus­set­zung dafür, dass über­haupt genug Schnitt­ge­schwin­dig­keit zu­stan­de kommt. Bei Ø 54 mm und 20.000 U/min liegt die Um­fangs­ge­schwin­dig­keit bei rund 57 m/s – das ist der Be­reich, in dem eine große Schei­be am Win­kel­schlei­fer ar­bei­tet. Bei 11.000 U/min wären es nur etwa 31 m/s.Klein heißt lang­sam im SchnittEine Ø-50-mm-Schei­be er­reicht bei 11.000 U/min nur rund 29 m/s Um­fangs­ge­schwin­dig­keit – eine Ø-125-mm-Schei­be kommt bei glei­cher Dreh­zahl auf rund 72 m/s. Die Mini-Schei­be ar­bei­tet des­halb lang­sa­mer. Das ist normal: führen, nicht drü­cken.Wofür sie ge­macht istFugen aus­räu­menFlie­sen- und Ze­ment­fu­gen: Mit 1,5 mm Dicke passt die Schei­be in gän­gi­ge Fu­gen­brei­ten und räumt sie auf Tiefe aus.Flie­sen schnei­denKurze, prä­zi­se Schnit­te und Aus­spa­run­gen – dort, wo eine große Schei­be zu grob ist.Stein­ar­bei­tenDer Her­stel­ler nennt Stein­ar­bei­ten aus­drück­lich – Nuten, Aus­spa­run­gen, De­tail­schnit­te.1,5 mm: der Mit­tel­wegDicker und damit sta­bi­ler als eine 0,6- oder 0,8-mm-Schei­be, aber immer noch schmal genug für feine Schnit­te.1,5 mm Dicke ist für ein Mini-Werk­zeug re­la­tiv robust. Trotz­dem gilt: Der Schnitt muss gerade ge­führt werden. Auch eine 1,5-mm-Schei­be ver­trägt keine He­bel­kraft.Ar­beits­tech­nik beim Fugen aus­räu­men1Fu­gen­brei­te prüfenDie Schei­be ist 1,5 mm dick. In einer 2-mm-Fuge hat sie Spiel, in einer 1-mm-Fuge passt sie nicht ohne die Flie­sen­kan­te zu be­rüh­ren.2An der Fu­gen­mit­te an­set­zenNicht an der Flie­sen­kan­te. Erst die Mitte auf Tiefe, dann bei Bedarf zu den Seiten.3In meh­re­ren Durch­gän­gen tieferZwei bis drei Mil­li­me­ter pro Zug. Alles auf einmal bringt Hitze und Aus­rut­scher in die Glasur.4Gleich­mä­ßi­ges TempoStehen blei­ben heißt eine Kerbe in die Flie­sen­kan­te schnei­den.5Ab­sau­genZe­ment­staub aus Fu­gen­mör­tel ist qua­rz­hal­tig. Ab­sau­gung an­schlie­ßen, Atem­schutz tragen.Tro­cken­schnitt: Pausen und Ab­sau­gungDiese Schei­be ist für den Tro­cken­schnitt aus­ge­legt. Bei Ø 54 mm ist wenig Masse vor­han­den, die Wärme auf­neh­men kann – ar­bei­ten Sie in kurzen Durch­gän­gen und lassen Sie die Schei­be zwi­schen­durch frei­lau­fen. Der Staub aus Ke­ra­mik und Fu­gen­mör­tel ent­hält kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re: Ab­sau­gung und min­des­tens FFP2.Si­cher­heit bei Mini-Schei­benKleine Schei­ben ver­lei­ten dazu, ohne Schutz zu ar­bei­ten – sie drehen aber teils mit 20.000 U/min. Schutz­bril­le ist Pflicht, ebenso Atem­schutz beim Tro­cken­schnitt in Ke­ra­mik: Der Fein­sta­ub ent­hält kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Werk­stück fest ein­span­nen – ein­hän­dig schnei­den und mit der an­de­ren Hand die Fliese halten ist die häu­figs­te Ver­let­zungs­ur­sa­che. Beim Nass­schnitt am Netz über FI-Schutz­schal­ter ar­bei­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be für Ar­bor­tech MINI CARVERDurch­mes­serØ 54 mmBoh­rung9,53 mm (3/8 Zoll)Dicke1,5 mmMa­xi­ma­le Dreh­zahl20.000 U/minAn­wen­dungTro­cken­schnittMa­schi­neAr­bor­tech MINI CARVEREin­satzFlie­sen schnei­den, Flie­sen- und Ze­ment­fu­gen aus­räu­men, Stein­ar­bei­tenLie­fer­um­fang1 Dia­mant­trenn­schei­be Ø 54 mmAr­ti­kel­num­merFA10594.1Her­stel­lerAr­bor­techPasst die Schei­be auf einen Win­kel­schlei­fer?Nein. Die Boh­rung von 9,53 mm ist die Sys­tem­auf­nah­me des Ar­bor­tech MINI CARVER.Kann ich damit Si­li­kon ent­fer­nen?Nein – für Si­li­kon nehmen Sie einen Fu­gen­krat­zer oder ein Cut­ter­mes­ser. Diese Schei­be ist für mi­ne­ra­li­sche Fugen und für Flie­sen.Wie tief kann ich eine Fuge aus­räu­men?Das be­grenzt der Durch­mes­ser und die Bau­form der Ma­schi­ne. Bei Ø 54 mm bleibt genug Tiefe für eine nor­ma­le Flie­sen­fu­ge.Nass mög­lich?Die Schei­be ist als Tro­cken­werk­zeug aus­ge­wie­sen, und der MINI CARVER ist keine Nass­ma­schi­ne. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung.Fugen aus­räu­men – womit?Fu­gen­brei­te, Fu­gen­ma­te­ri­al und Zu­gäng­lich­keit ent­schei­den über das Werk­zeug. Sagen Sie uns, was raus muss – wir sagen Ihnen, welche Schei­be oder wel­cher Fu­gen­frä­ser dazu passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR XXL-Dia­mant­schei­be für Stahl­be­ton (Ø 230 / 350 mm)DiSTAR XXL-Dia­mant­schei­be für Stahl­be­ton (Ø 230 / 350 mm).DiSTAR Marble (Uni­ver­sal­schei­be u.a. für Marmor) Ø 125 mmDiSTAR Marble (Uni­ver­sal­schei­be u.a. für Marmor) Ø 125 mm.DiSTAR Edge Dry / Jolly-Dia­mant­schei­be - Ø 125 mmDiSTAR Edge Dry / Jolly-Dia­mant­schei­be - Ø 125 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

Turbo Flie­sen Mini Ø 50 mm mit M14-Auf­nah­me (Art. FA10915)Diese Mini-Schei­be wird direkt auf die M14-Spin­del eines nor­ma­len 115- oder 125-mm-Win­kel­schlei­fers ge­schraubt – ohne Flansch, ohne Spann­schlüs­sel. Mit Ø 50 mm und ge­schlos­se­nem Turbo-Seg­ment setzt sie kleins­te Aus­spa­run­gen sauber, dort wo eine große Schei­be über die Ecke hin­aus­schnei­den würde. Für hartes Fein­stein­zeug, GRES, Schie­fer, harten Granit, Ton­roh­re und Fi­ber­glas.Ø 50 mmDurch­mes­serM14Auf­nah­meTurboSeg­mentnass + tro­ckenAn­wen­dungDer prak­ti­sche Vor­teil: keine Um­bau­zeitM14-Di­rekt­auf­nah­me heißt, Sie schrau­ben die Mini-Schei­be auf die­sel­be Ma­schi­ne, mit der Sie gerade die große Schei­be ge­fah­ren haben. Kein Flansch­wech­sel, kein Zwi­schen­ring – ein Hand­griff. Genau des­halb liegt diese Bau­form auf der Bau­stel­le im Werk­zeug­kof­fer und nicht im Regal.Was das ge­schlos­se­ne Turbo-Seg­ment leis­tetBei einem ge­schlos­se­nen Rand mit Turbo-Profil greift der Dia­mant durch­ge­hend, wäh­rend die Wel­lung des Randes für Küh­lung und Staub­ab­fuhr sorgt. Das ist die Kom­bi­na­ti­on, die man an einer Aus­spa­rung braucht: sau­be­rer Schnitt bei kurzen, oft un­ter­bro­che­nen Schnit­ten.Op­tisch schöne Schnitt­kan­teDer ge­schlos­se­ne Rand hin­ter­lässt keine Segment­spu­ren – wich­tig, wo die Schnitt­kan­te sicht­bar bleibt.Küh­lung durch die Wel­lungTurbo-Pro­fi­le führen Wärme und Staub aus dem Schnitt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Seg­ment­schnitts.Auch in harten Ma­te­ri­ali­enAus­drück­lich für hartes Fein­stein­zeug, GRES, harten Granit und Schie­fer.Auch au­ßer­halb der FlieseDer Her­stel­ler nennt Ton­roh­re und Fi­ber­glas – für den Sa­ni­tär- und Tro­cken­bau­an­schluss.Warum eine kleine Schei­be lang­sa­mer schnei­det – auch bei glei­cher Dreh­zahlEine Dia­mant­schei­be schnei­det nicht über die Dreh­zahl, son­dern über die Um­fangs­ge­schwin­dig­keit: dar­über, wie schnell das Dia­mant­korn am Schei­ben­rand über das Ma­te­ri­al fährt. Und die hängt am Durch­mes­ser. Bei halbem Durch­mes­ser ist bei glei­cher Dreh­zahl auch nur die halbe Ge­schwin­dig­keit im Schnitt. Des­halb ist eine Mini-Schei­be auf einem nor­ma­len Win­kel­schlei­fer nicht schnell, son­dern lang­sam:Ø 125 mm bei 11.000 U/minrund 72 m/s – der Nor­mal­fall am Win­kel­schlei­ferØ 76 mm bei 11.000 U/minrund 44 m/sØ 50 mm bei 11.000 U/minrund 29 m/s – we­ni­ger als die HälfteØ 45 mm bei 20.000 U/minrund 47 m/s – des­halb brau­chen kleine Schei­ben schnel­le Ma­schi­nenØ 54 mm bei 20.000 U/minrund 57 m/sWas das für die Praxis heißtEine Mini-Schei­be ar­bei­tet sich lang­sa­mer durch das Ma­te­ri­al – das ist normal und kein Mangel. Der Fehler, den fast jeder macht: mit Druck nach­hel­fen. Druck er­zeugt aber nur Wärme und Kan­ten­aus­brü­che, und bei 0,6 bis 0,8 mm Schei­ben­di­cke ist er der schnells­te Weg zum Ver­lau­fen. Mini-Schei­ben werden ge­führt, nicht ge­drückt.Wofür man sie brauchtAus­schnit­te für Be­tä­ti­gungs­plat­tenDer klas­si­sche Fall: ein recht­ecki­ger Aus­schnitt mitten in der Fliese, dessen Kanten hinter dem Rahmen ver­schwin­den müssen – aber nicht mehr.Re­vi­si­ons­klap­pen und Lüf­tungs­git­terÖff­nun­gen, die maß­ge­nau sitzen müssen und deren Ecken sicht­bar blei­ben.Steck­do­sen und Schal­ter­do­senKleine Aus­schnit­te, bei denen eine 125er-Schei­be über die Ecke hin­aus­schnei­det.Nach­ar­bei­ten und MosaikKlein­tei­li­ge An­pas­sun­gen, bei denen eine große Schei­be zu viel mit­nimmt.Eine runde Schei­be kann eine In­nen­ecke nur so scharf aus­schnei­den, wie ihr ei­ge­ner Radius es zu­lässt: Eine Ø-50-mm-Schei­be hin­ter­lässt an der Ecke einen Radius von 25 mm. Für klei­ne­re In­nen­ra­di­en brau­chen Sie ein an­de­res Werk­zeug – einen Fin­ger­frä­ser, einen Fräs­ke­gel oder einen Dia­mant­draht.Ar­beits­tech­nik1Anriss auf der Sichtsei­te setzenUnd zwar voll­stän­dig, nicht nur die Ecken. Sie folgen später einer Linie, nicht einer Vor­stel­lung.2Von der Rück­sei­te an­fan­gen, wo mög­lichDie Glasur bricht immer auf der Aus­tritts­sei­te aus. Wo Sie von hinten ar­bei­ten können, bleibt die Sichtsei­te sauber.3Erst flach ein­schlei­fen, dann ein­tau­chenNicht senk­recht an­set­zen. Eine flach an­ge­leg­te An­fangs­ril­le gibt der Schei­be Füh­rung.4In meh­re­ren Durch­gän­gen tieferZwei bis drei Mil­li­me­ter pro Durch­gang. Alles auf einmal heißt Hitze, Ver­lau­fen und Aus­brü­che.5Ecken zu­letzt und von beiden SeitenIn die Ecke hinein, nicht durch sie hin­durch. Über die Ecke hin­aus­ge­schnit­ten ist die Fliese ver­lo­ren.Vor­sicht bei der M14-Di­rekt­auf­nah­meEine direkt auf­ge­schraub­te Schei­be zieht sich in Dreh­rich­tung selbst fest. Ver­klemmt sie im Schnitt, sitzt sie danach oft bock­fest auf der Spin­del. Halten Sie des­halb den Schnitt gerade und ar­bei­ten Sie ohne He­bel­kraft. Und: Prüfen Sie, ob sich mit auf­ge­schraub­ter Mini-Schei­be die Schutz­hau­be noch sinn­voll ein­stel­len lässt – ar­bei­ten Sie nie ohne Au­gen­schutz.Kleine Schei­be, klei­ner Wär­me­spei­cherBei Ø 45 bis 76 mm ist wenig Masse vor­han­den, die Wärme auf­neh­men kann – und die Schei­be steckt beim Aus­schnitt­schnei­den oft tief im Ma­te­ri­al, wo Luft kaum kühlt. Ar­bei­ten Sie des­halb mit Wasser, wo es mög­lich ist, und sonst in kurzen Durch­gän­gen mit Pausen. Eine über­hitz­te dünne Schei­be ver­zieht sich, ver­läuft im Schnitt und ver­liert Dia­mant.Diese Schei­be ist gestaf­felt kal­ku­liert: ab 2 Stück und ab 5 Stück wird sie güns­ti­ger. Bei einem Ver­brauchs­teil mit klei­nem Durch­mes­ser ist das mehr als ein Men­gen­ra­batt – kleine Schei­ben ver­brau­chen sich schnel­ler als große, weil auf we­ni­ger Rand­län­ge die­sel­be Arbeit ver­teilt wird.Si­cher­heit bei Mini-Schei­benKleine Schei­ben ver­lei­ten dazu, ohne Schutz zu ar­bei­ten – sie drehen aber teils mit 20.000 U/min. Schutz­bril­le ist Pflicht, ebenso Atem­schutz beim Tro­cken­schnitt in Ke­ra­mik: Der Fein­sta­ub ent­hält kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Werk­stück fest ein­span­nen – ein­hän­dig schnei­den und mit der an­de­ren Hand die Fliese halten ist die häu­figs­te Ver­let­zungs­ur­sa­che. Beim Nass­schnitt am Netz über FI-Schutz­schal­ter ar­bei­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartMini-Dia­mant­trenn­schei­beDurch­mes­serØ 50 mmAuf­nah­meM14, direkt auf die Spin­delSeg­ment­formge­schlos­se­nes Turbo-Seg­mentAn­wen­dungTro­cken- und Nass­schnittGe­eig­net fürhartes Fein­stein­zeug, GRES-Flie­sen, Schie­fer, harter Granit, Ton­roh­re, Fi­ber­glasEin­satzkleins­te Aus­spa­run­gen, Aus­schnit­te, De­tail­schnit­teMa­schi­neWin­kel­schlei­fer 115 oder 125 mm mit M14-Spin­delAr­ti­kel­num­merFA10915Her­stel­lerFlie­sen AlfersBrau­che ich einen Flansch oder Ad­ap­ter?Nein. Die Schei­be hat ein M14-Ge­win­de und wird direkt auf die Spin­del ge­schraubt.Schnei­det sie so schnell wie eine 125er?Nein – und das ist Physik, kein Mangel. Bei Ø 50 mm und 11.000 U/min liegt die Um­fangs­ge­schwin­dig­keit bei rund 29 m/s, bei Ø 125 mm sind es rund 72 m/s. Führen Sie die Schei­be, drü­cken Sie nicht.Nass oder tro­cken?Beides ist frei­ge­ge­ben. Wasser ver­län­gert die Stand­zeit deut­lich und ver­mei­det Qua­rz­staub – beim Netz­be­trieb dann über FI-Schutz­schal­ter.Wie be­kom­me ich eine fest­sit­zen­de Schei­be wieder ab?Mit der Spin­delar­re­tie­rung und einem pas­sen­den Schlüs­sel an der Schei­ben­auf­nah­me. Ver­klem­men ver­mei­den Sie am besten, indem Sie den Schnitt gerade halten und nicht hebeln.Welche Mini-Schei­be passt auf Ihre Ma­schi­ne?Die Auf­nah­me ist bei Mini-Schei­ben der ent­schei­den­de Punkt – M14, 10 mm, 9,53 mm, 5,8 mm oder 3,2-mm-Schaft sind nicht aus­tausch­bar. Nennen Sie uns Ihre Ma­schi­ne, wir sagen Ihnen, was passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genFENTO Pocket M2 mit Ar­mor­Tech-Schicht™FENTO Pocket M2 mit Ar­mor­Tech-Schicht™.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 125 mmTurbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm, Ø 125 mm.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 115 mmTurbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm, Ø 115 mm.

High-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA Ø 125 mmSehr sauber und sehr schnell – das ist bei Dia­mant­schei­ben nor­ma­ler­wei­se ein Wi­der­spruch. Die GREEN MAMBA löst ihn über hoch­wer­ti­ge Dia­man­ten in einer erst­klas­si­gen Bin­dung: 10 mm Seg­ment­hö­he für eine lange Le­bens­dau­er, 1,3 mm Seg­ment­di­cke für eine schma­le Fuge, und frei­ge­ge­ben für Tro­cken- und Nass­schnitt. Ihr Ein­satz­be­reich reicht von Fein­stein­zeug über Ke­ra­mik bis zu hartem Granit und Marmor.Ø 125 mmDurch­mes­ser1,3 mmSeg­ment­di­cke10 mmSeg­ment­hö­henass + tro­ckenEin­satzWas die GREEN MAMBA aus­zeich­net10 mm Seg­ment­hö­heDie Seg­ment­hö­he ist der Vorrat, von dem die Schei­be lebt. 10 mm sind bei einer Flie­sen­schei­be ein hoher Wert – das rech­net sich über die Stand­zeit.Sauber und schnell zu­gleichHoch­wer­ti­ge Dia­man­ten in ab­ge­stimm­ter Bin­dung: Der Schnitt geht zügig durch, ohne die Kante auf­zu­rei­ßen.Nass und tro­cken frei­ge­ge­benSie können die­sel­be Schei­be auf der Bau­stel­le tro­cken und am Nass­schneid­platz mit Wasser fahren.Brei­tes Ma­te­ri­al­spek­trumFein­stein­zeug, Flie­sen, Ke­ra­mik, harter Granit und Marmor – eine Schei­be für den über­wie­gen­den Teil der Flie­sen­le­ger­ar­beit.GREEN MAMBA oder BLACK TIGER?Beide sind High-End-Schei­ben aus un­se­rem Pro­gramm, aber mit un­ter­schied­li­chem Schwer­punkt:GREEN MAMBADer All­roun­der im oberen Seg­ment: schnell, sauber, nass und tro­cken, brei­tes Ma­te­ri­al­spek­trum bis harter Granit und Marmor.BLACK TIGERDer Spe­zia­list für ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug, mit Or­na­ment­seg­ment und ver­stärk­tem Flansch für vi­bra­ti­ons­ar­men Lauf.Turbo Fein­schnittMit 1,2 mm die dünns­te der drei – für die feins­te Schnitt­fu­ge bei hartem Fein­stein­zeug.Alle drei zu­sam­mengibt es als 3in1-SET deut­lich güns­ti­ger als ein­zeln.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Nass oder tro­cken – was bringt was?Nass­schnittKühler, prak­tisch staub­frei und im Schnitt­bild am sau­bers­ten. Die Schei­be hält deut­lich länger. Braucht eine Was­ser­zu­fuhr und einen Platz, an dem Schlamm an­fal­len darf.Tro­cken­schnittÜber­all sofort ein­satz­be­reit – der Nor­mal­fall auf der Bau­stel­le. Ver­langt Kühl­pau­sen und Atem­schutz.Kom­pro­missEin Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer bringt viele Vor­tei­le des Nass­schnitts auf die Bau­stel­le.Immer giltNass ge­schnit­ten hält jede Dia­mant­schei­be länger. Wenn Sie die Wahl haben, nehmen Sie Wasser.Ar­beits­tech­nik1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 125 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be (High-End)Durch­mes­serØ 125 mmBoh­rungØ 22,2 mmSeg­ment­di­cke1,3 mmSeg­ment­hö­he10 mmEin­satz­be­reichTro­cken- und Nass­schnittGe­eig­net fürFein­stein­zeug, Flie­sen, harter Granit, Ke­ra­mik, MarmorVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückWas sagt die Seg­ment­hö­he aus?Sie ist der nutz­ba­re Vorrat an Dia­mant­schicht. Je höher das Seg­ment, desto mehr Meter schnei­det die Schei­be, bevor sie ver­braucht ist. 10 mm sind für eine Flie­sen­schei­be ein guter Wert.Passt die Boh­rung von 22,2 mm auf meinen Win­kel­schlei­fer?Ja, 22,2 be­zie­hungs­wei­se 22,23 mm ist das Stan­dard­maß für Win­kel­schlei­fer mit 115 und 125 mm. Ma­schi­nen mit M14-Di­rekt­auf­nah­me brau­chen eine ent­spre­chen­de Aus­füh­rung – fragen Sie uns im Zwei­fel.Ist die Schei­be für Marmor ge­eig­net?Ja, Marmor ist im Ein­satz­be­reich ge­nannt. Ar­bei­ten Sie bei wei­chem Marmor mit re­du­zier­tem Vor­schub – das Ma­te­ri­al nimmt sehr schnell ab.Wie er­ken­ne ich, dass die Schei­be ver­braucht ist?Wenn die Seg­ment­hö­he fast auf­ge­braucht ist, also der Stahl­kern in Sicht kommt. Schnei­det die Schei­be schlecht, obwohl noch Seg­ment vor­han­den ist, ist sie meist nur ver­glast und lässt sich nach­schär­fen.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genHigh-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 125 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschHigh-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 125 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter Flansch.High-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschHigh-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter Flansch.High-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 115 mmHigh-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 115 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

3in1-SET 115 mm – 1× BLACK TIGER, 1× GREEN MAMBA, 1× Turbo Fein­schnittDrei High-End-Schei­ben mit drei un­ter­schied­li­chen Stär­ken – zu­sam­men deut­lich güns­ti­ger als ein­zeln. Das Set löst das Pro­blem, das jede ein­zel­ne Schei­be hat: Es gibt keine Dia­mant­schei­be, die ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug, wech­seln­de Ma­te­ri­ali­en und feins­te Schnitt­fu­gen gleich gut kann. Mit drei auf­ein­an­der ab­ge­stimm­ten Schei­ben im Koffer grei­fen Sie zu der, die zur Auf­ga­be passt.3 Schei­benim SetØ 115 mmDurch­mes­serHigh-EndKlasseDie drei Schei­ben und ihre Auf­ga­benBLACK TIGER1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter Flansch. Der Spe­zia­list für ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug – dort, wo andere Schei­ben ver­gla­sen.GREEN MAMBA1,3 mm, 10 mm Seg­ment­hö­he, nass und tro­cken. Der All­roun­der mit hoher Stand­zeit, bis harter Granit und Marmor.Turbo Fein­schnitt1,2 mm su­per­dünn. Für die feins­te Schnitt­fu­ge und die sau­bers­te Kante.Zu­sam­mendeckt das Set prak­tisch das ge­sam­te Ma­te­ri­al­spek­trum der Flie­sen­le­ger­ar­beit ab.Wann welche Schei­be?Die Zu­ord­nung ist im Alltag schnell ent­schie­den:Ul­tra­har­tes, dich­tes Fein­stein­zeug, bei dem nichts mehr vor­an­geht → BLACK TIGER.Ge­misch­te Bau­stel­le mit Flie­sen, Ke­ra­mik, Granit und Marmor → GREEN MAMBA.Sicht­ba­re Kanten, Pass­stü­cke, enge Aus­schnit­te → Turbo Fein­schnitt.Nass­schnitt­platz vor­han­den → GREEN MAMBA, sie ist aus­drück­lich für nass und tro­cken frei­ge­ge­ben.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Seg­ment­for­men im Ver­gleichVoll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.Warum 115 mm?Die 115-mm-Aus­füh­rung ist die leich­te­re Va­ri­an­te. Sie passt auf jeden Win­kel­schlei­fer, der für 115 mm zu­ge­las­sen ist – und damit auch auf klei­ne­re und ältere Ma­schi­nen, die 125 mm nicht führen dürfen. Wer über Kopf, in Ni­schen oder länger ein­hän­dig ar­bei­tet, merkt das ge­rin­ge­re Ge­wicht deut­lich. Der Preis dafür sind rund 5 mm we­ni­ger Schnitt­tie­fe.Prüfen Sie das Ty­pen­schild Ihrer Ma­schi­ne: Eine für 115 mm zu­ge­las­se­ne Ma­schi­ne darf nicht mit 125-mm-Schei­ben be­trie­ben werden. Um­ge­kehrt ist es un­pro­ble­ma­tisch.Ar­beits­tech­nik1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSet aus drei Dia­mant­trenn­schei­benDurch­mes­serØ 115 mm (alle drei Schei­ben)Schei­be 1BLACK TIGER – 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschSchei­be 2GREEN MAMBA – 1,3 mm, 10 mm Seg­ment­hö­he, nass und tro­ckenSchei­be 3Turbo Fein­schnitt – 1,2 mm su­per­dünnVer­pa­ckungs-Ein­heit1 Set mit 3 Schei­benLohnt sich das Set ge­gen­über Ein­zel­kauf?Ja, deut­lich – das Set liegt klar unter der Summe der Ein­zel­prei­se. Es lohnt sich, sobald Sie mehr als ein Ma­te­ri­al schnei­den.Kann ich das Set auch mit an­de­ren Durch­mes­sern be­kom­men?Wir führen das Set in 115 mm und in 125 mm. Achten Sie darauf, welche Größe Ihre Ma­schi­ne zu­lässt.Sind das die­sel­ben Schei­ben wie ein­zeln?Ja, iden­ti­sche Schei­ben – nur im Bündel güns­ti­ger.Was, wenn ich über­wie­gend Beton schnei­de?Dann ist dieses Set nicht das rich­ti­ge. Für Beton, Estrich und Stein brau­chen Sie eine harte Bin­dung – dafür führen wir eigene Schei­ben. Spre­chen Sie uns an.Drei Schei­ben, drei Auf­ga­benWer re­gel­mä­ßig un­ter­schied­li­che Ma­te­ri­ali­en schnei­det, kommt mit einer Schei­be nicht aus. Wir stel­len Ihnen gern eine Kom­bi­na­ti­on zu­sam­men, die zu Ihrem Auf­trags­mix passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genHigh-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschBLACK TIGER Ø 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment.High-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 115 mmGREEN MAMBA Ø 115 mm, der All­roun­der.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 115 mmTurbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm, Ø 115 mm.3in1-SET 125 mm / 1x BLACK TIGER / 1x GREEN MAMBA / 1x TURBO FEINSCHNITT3in1-SET 125 mm / 1x BLACK TIGER / 1x GREEN MAMBA / 1x TURBO FEINSCHNITT.

3in1-SET 125 mm – 1× BLACK TIGER, 1× GREEN MAMBA, 1× Turbo Fein­schnittDrei High-End-Schei­ben mit drei un­ter­schied­li­chen Stär­ken – zu­sam­men deut­lich güns­ti­ger als ein­zeln. Das Set löst das Pro­blem, das jede ein­zel­ne Schei­be hat: Es gibt keine Dia­mant­schei­be, die ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug, wech­seln­de Ma­te­ri­ali­en und feins­te Schnitt­fu­gen gleich gut kann. Mit drei auf­ein­an­der ab­ge­stimm­ten Schei­ben im Koffer grei­fen Sie zu der, die zur Auf­ga­be passt.3 Schei­benim SetØ 125 mmDurch­mes­serHigh-EndKlasseDie drei Schei­ben und ihre Auf­ga­benBLACK TIGER1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter Flansch. Der Spe­zia­list für ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug – dort, wo andere Schei­ben ver­gla­sen.GREEN MAMBA1,3 mm, 10 mm Seg­ment­hö­he, nass und tro­cken. Der All­roun­der mit hoher Stand­zeit, bis harter Granit und Marmor.Turbo Fein­schnitt1,2 mm su­per­dünn. Für die feins­te Schnitt­fu­ge und die sau­bers­te Kante.Zu­sam­mendeckt das Set prak­tisch das ge­sam­te Ma­te­ri­al­spek­trum der Flie­sen­le­ger­ar­beit ab.Wann welche Schei­be?Die Zu­ord­nung ist im Alltag schnell ent­schie­den:Ul­tra­har­tes, dich­tes Fein­stein­zeug, bei dem nichts mehr vor­an­geht → BLACK TIGER.Ge­misch­te Bau­stel­le mit Flie­sen, Ke­ra­mik, Granit und Marmor → GREEN MAMBA.Sicht­ba­re Kanten, Pass­stü­cke, enge Aus­schnit­te → Turbo Fein­schnitt.Nass­schnitt­platz vor­han­den → GREEN MAMBA, sie ist aus­drück­lich für nass und tro­cken frei­ge­ge­ben.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Seg­ment­for­men im Ver­gleichVoll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.Warum 125 mm?125 mm ist heute die ver­brei­tets­te Größe bei Win­kel­schlei­fern – und die rund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe ent­schei­den genau dort, wo es schwie­rig wird: bei dicken Bo­den­plat­ten, Ter­ras­sen­plat­ten und Fein­stein­zeug in großen Stär­ken. Wenn Ihre Ma­schi­ne für 125 mm zu­ge­las­sen ist, gibt es kaum einen Grund, auf 115 mm zu gehen.Um­ge­kehrt gilt: Eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist, darf nicht mit 125-mm-Schei­ben be­trie­ben werden – Schutz­hau­be und Dreh­zahl passen dann nicht.Ar­beits­tech­nik1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSet aus drei Dia­mant­trenn­schei­benDurch­mes­serØ 125 mm (alle drei Schei­ben)Schei­be 1BLACK TIGER – 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschSchei­be 2GREEN MAMBA – 1,3 mm, 10 mm Seg­ment­hö­he, nass und tro­ckenSchei­be 3Turbo Fein­schnitt – 1,2 mm su­per­dünnVer­pa­ckungs-Ein­heit1 Set mit 3 Schei­benLohnt sich das Set ge­gen­über Ein­zel­kauf?Ja, deut­lich – das Set liegt klar unter der Summe der Ein­zel­prei­se. Es lohnt sich, sobald Sie mehr als ein Ma­te­ri­al schnei­den.Kann ich das Set auch mit an­de­ren Durch­mes­sern be­kom­men?Wir führen das Set in 115 mm und in 125 mm. Achten Sie darauf, welche Größe Ihre Ma­schi­ne zu­lässt.Sind das die­sel­ben Schei­ben wie ein­zeln?Ja, iden­ti­sche Schei­ben – nur im Bündel güns­ti­ger.Was, wenn ich über­wie­gend Beton schnei­de?Dann ist dieses Set nicht das rich­ti­ge. Für Beton, Estrich und Stein brau­chen Sie eine harte Bin­dung – dafür führen wir eigene Schei­ben. Spre­chen Sie uns an.Drei Schei­ben, drei Auf­ga­benWer re­gel­mä­ßig un­ter­schied­li­che Ma­te­ri­ali­en schnei­det, kommt mit einer Schei­be nicht aus. Wir stel­len Ihnen gern eine Kom­bi­na­ti­on zu­sam­men, die zu Ihrem Auf­trags­mix passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genHigh-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 125 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschBLACK TIGER Ø 125 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment.High-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 125 mmGREEN MAMBA Ø 125 mm, der All­roun­der.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 125 mmTurbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm, Ø 125 mm.3in1-SET 115 mm / 1x BLACK TIGER / 1x GREEN MAMBA / 1x TURBO FEINSCHNITT3in1-SET 115 mm / 1x BLACK TIGER / 1x GREEN MAMBA / 1x TURBO FEINSCHNITT.

Dia­mant­boh­rer PRO mit In­nen­küh­lung (Par­affin­fül­lung)Die ele­gan­tes­te Lösung für das Kühl­pro­blem beim Tro­cken­boh­ren: Diese Bohrer haben eine Par­affin­fül­lung im Boh­rer­schaft. Die Rei­bungs­wär­me lässt das Par­af­fin schmel­zen, es tritt an die Schneid­zo­ne und kühlt und schmiert von innen – ohne Wasser, ohne Gel, ohne Zutun. Das Er­geb­nis: bis zu 6-fach län­ge­re Stand­zeit ge­gen­über her­kömm­li­chen Bohr­kro­nen.Par­af­finIn­nen­küh­lungbis 6×Stand­zeitØ 6–14 mmfünf Größen7.000 U/minop­ti­malWie die In­nen­küh­lung funk­tio­niertBeim Bohren ent­steht Wärme – und Wärme ist der Feind jeder Dia­mant­bin­dung. Bei diesen Boh­rern ar­bei­tet die Wärme für Sie: Sie bringt das Par­af­fin im In­ne­ren zum Schmel­zen, das dar­auf­hin an die Schneid­zo­ne ge­langt. Dort kühlt und schmiert es genau dann, wenn es ge­braucht wird – und zwar selbst­re­gelnd, denn je heißer es wird, desto mehr Par­af­fin wird frei.Selbst­re­geln­de Küh­lungKein Was­ser­bad, kein Gel, keine Pausen zum Kühlen – das System ar­bei­tet, sobald es warm wird.Bis 6-fache Stand­zeitHer­stel­ler­an­ga­be ge­gen­über her­kömm­li­chen Bohr­kro­nen. We­ni­ger Wärme heißt we­ni­ger Bin­dungs­scha­den.Dia­mant­be­lag innen und außen10 mm Belag auf beiden Seiten des Kro­nen­rands – das er­laubt auch leich­tes Nach­ar­bei­ten der Boh­rung.Sauber auf der Bau­stel­leKein Wasser, kein Schlamm – wich­tig in fer­ti­gen Bädern und be­wohn­ten Räumen.Die Dreh­zahl ist hier be­son­ders wich­tigFür die Durch­mes­ser 6 bis 16 mm gilt: op­ti­mal 7.000 U/min, ma­xi­mal 11.000. Das ist deut­lich nied­ri­ger als die Leer­lauf­dreh­zahl eines un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fers.Un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer ist zu schnellEin Stan­dard-Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min – damit liegen Sie am oberen Limit oder dar­über. Nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne und stel­len Sie 7.000 U/min ein. Bei klei­nen Durch­mes­sern ist das der Un­ter­schied zwi­schen 20 und 100 Boh­run­gen.Bohr­zeitca. 10–15 Se­kun­den pro Zen­ti­me­ter in Fein­stein­zeugDreh­zahl op­ti­mal7.000 U/minDreh­zahl ma­xi­mal11.000 U/minDia­mant­be­lag10 mm innen und außenAuf­nah­meM14 für Win­kel­schlei­ferFür welche Ma­te­ri­ali­enFlie­sen, Gra­nit­plat­ten, Ke­ra­mik, Fein­stein­zeug, Kunst- und Na­tur­stein, Dach­zie­gel, Stein­zeug und Ton­roh­re.Ton­roh­re und Dach­zie­gel in der Liste sind ein Hin­weis auf die Viel­sei­tig­keit: Diese Ma­te­ri­ali­en sind weich, aber stark ab­ra­siv – ein an­de­rer An­spruch als hartes Fein­stein­zeug.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­boh­rer mit In­nen­küh­lungKüh­lungPar­affin­fül­lung – selbst­re­geln­de In­nen­küh­lungDurch­mes­serØ 6, 8, 10, 12, 14 mmAuf­nah­meM14 für Win­kel­schlei­ferDia­mant­be­lag10 mm innen und außenDreh­zahl (Ø 6–16 mm)op­ti­mal 7.000 U/min, ma­xi­mal 11.000 U/minBohr­zeitca. 10–15 Se­kun­den pro cm in Fein­stein­zeugStand­zeitbis zu 6-fach länger als her­kömm­li­che Bohr­kro­nenGe­eig­net fürFlie­sen, Gra­nit­plat­ten, Ke­ra­mik, Fein­stein­zeug, Kunst- und Na­tur­stein, Dach­zie­gel, Stein­zeug, Ton­roh­reVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renz311003255Muss ich Par­af­fin nach­fül­len?Nein. Die Fül­lung ist auf die Le­bens­dau­er des Boh­rers aus­ge­legt und wird nur nach Bedarf frei­ge­setzt.Kann ich den Bohrer trotz­dem zu­sätz­lich mit Wasser kühlen?Nötig ist es nicht. Wenn Sie oh­ne­hin nass ar­bei­ten, scha­det es nicht – der Vor­teil des Sys­tems liegt aber genau darin, dass Sie ohne Wasser aus­kom­men.Warum nur bis 14 mm?Die In­nen­küh­lung ist für kleine Durch­mes­ser kon­stru­iert. Bei grö­ße­ren Kronen ist mehr Kro­nen­vo­lu­men vor­han­den, und die Küh­lung er­folgt über Pausen, Gel oder Wasser.Wofür ist der Dia­mant­be­lag innen?Er er­laubt es, die Boh­rung leicht nach­zu­ar­bei­ten oder auf­zu­wei­ten – und er ver­län­gert die nutz­ba­re Stand­zeit, weil beide Seiten des Kro­nen­rands tragen.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.

Dia­mant­schleif­topf Spe­zi­al Ø 55 mm mit M14-Auf­nah­me (Art. 311003260)Dieser Topf löst genau ein Pro­blem, und zwar ein geo­me­tri­sches: Ein großer Schleif­topf kommt nicht in die Ecke. Mit Ø 55 mm und M14-Auf­nah­me kommt dieser bis auf wenige Zen­ti­me­ter an die Wand – für Rand­strei­fen, Ecken und alles, was der 125er stehen lässt.Ø 55 mmDurch­mes­serM14Auf­nah­meRand + EckeEin­satzWarum ein großer Topf nicht in die Ecke kommtEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab. Damit bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt – bei einem Ø-125-mm-Topf sind das über 60 mm. Ein Rand­strei­fen bleibt also stehen, und zwar genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt. Des­halb gibt es kleine Töpfe:Ø 55 mmKommt bis etwa 27 mm an die Wand – für Rand­strei­fen und nor­ma­le Ecken.Ø 30 mmFür die letzte Ecke, für Rohrum­fel­der und für Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt.Rei­hen­fol­ge in der PraxisErst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand­strei­fen – nicht um­ge­kehrt.Ab­saug­ge­häu­se mit Rand­funk­ti­onManche Ab­saug­hau­ben haben eine öff­nen­de Seite, damit der große Topf näher an die Wand kommt.Die Rech­nung da­hin­terEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab, also bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt. Bei Ø 125 mm sind das über 60 mm Rand­strei­fen, die stehen blei­ben. Bei Ø 55 mm sind es we­ni­ger als 30 mm – und genau das ist der Un­ter­schied zwi­schen „fertig“ und „den Rand noch von Hand“.Für wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton – also ab­ra­si­ve, mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Für Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen ist er die falsche Wahl: Dort ver­glast eine harte Bin­dung, statt ab­zu­tra­gen. Dafür führen wir eigene Töpfe der Reihe Hard Cera­mics.Wofür man ihn brauchtRand­strei­fenDer Strei­fen ent­lang der Wand, den der große Topf stehen lässt – genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt.In­nen­eckenWo zwei Wände zu­sam­men­tref­fen und kein großer Topf hin­kommt.Rohr­durch­füh­run­genUm Ab­läu­fe, Steig­lei­tun­gen und Rohr­bö­gen herum.Kleine Nach­ar­bei­tenEin ein­zel­ner Kle­ber­rest oder ein Hö­hen­ver­satz, für den sich der große Topf nicht lohnt.Die Ar­beits­rei­hen­fol­ge ist wich­tig: erst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand. Um­ge­kehrt schlei­fen Sie den Rand auf ein Niveau, das die Fläche nach­her nicht er­reicht – und be­kom­men einen sicht­ba­ren Absatz.Klei­ner Durch­mes­ser heißt hohe zu­läs­si­ge Dreh­zahl – aber wenig FlächeBei Ø 55 mm liegt die Dreh­zahl­gren­ze nach der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit weit über dem, was ein Win­kel­schlei­fer er­reicht – von dieser Seite ist der Topf un­kri­tisch. Die Grenze liegt an­ders­wo: Mit 55 mm Durch­mes­ser haben Sie wenig Auf­la­ge­flä­che. Der Topf gräbt sich leich­ter ein und hin­ter­lässt Dellen, wenn Sie an einer Stelle stehen blei­ben. Führen Sie ihn stän­dig in Be­we­gung.Ar­beits­tech­nik1Erst die Fläche, dann den RandSonst ent­steht ein Absatz zwi­schen Rand und Fläche.2Ab­sau­gung an­schlie­ßenAuch am Rand – hier wird oft darauf ver­zich­tet, und genau hier ar­bei­tet man am nächs­ten an der Wand und am Ge­sicht.3Flach auf­set­zen, stän­dig be­we­genBei klei­nem Durch­mes­ser gräbt sich der Topf schnell ein. Nicht stehen blei­ben.4Von der Fläche zur Wand ar­bei­tenSo glei­chen Sie das Niveau an, statt einen neuen Absatz zu er­zeu­gen.5Letzte Ecke mit dem 30erWo auch der 55er nicht hin­kommt, ist die Ø-30-mm-Aus­füh­rung die Lösung.Ein Hin­weis zu Kle­ber­res­ten: Aus­ge­här­te­ter, ze­men­tä­rer Flie­sen­kle­ber lässt sich gut ab­schlei­fen. Fri­scher oder elas­ti­scher Kleber und weiche Di­sper­si­ons­kleb­stof­fe schmie­ren da­ge­gen zu – sie setzen die Seg­men­te zwi­schen den Dia­man­ten fest, und der Topf trägt nichts mehr ab. Lassen Sie Kleber voll­stän­dig aus­här­ten, bevor Sie ihn schlei­fen.Be­ton­schlei­fen ohne Ab­sau­gung ist keine OptionBeim Schlei­fen von Estrich, Beton und Flie­sen­kle­ber ent­ste­hen enorme Mengen qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubs. Kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend; die TRGS 559 be­han­delt solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit einer Ab­saug­hau­be und einem Sauger der Staub­klas­se M, tragen Sie FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Ein Schleif­topf ohne Ab­saug­hau­be macht in ge­schlos­se­nen Räumen den Raum für Stun­den un­be­nutz­bar.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf für Rand- und Eck­be­ar­bei­tungDurch­mes­serØ 55 mmAuf­nah­meM14Ein­satzRand­be­ar­bei­tung, Ecken, Rohrum­fel­der, kleine Nach­ar­bei­tenGe­eig­net fürEstrich, Beton, Flie­sen­kle­berAr­ti­kel­num­mer311003260Her­stel­lerFlie­sen AlfersWarum brau­che ich über­haupt einen klei­nen Topf?Weil ein Ø-125-mm-Topf einen Rand­strei­fen von über 60 mm stehen lässt. Der Ø-55-mm-Topf kommt bis auf we­ni­ger als 30 mm an die Wand.Reicht der 55er für alle Ecken?Für nor­ma­le In­nen­ecken ja. Für die letzte Ecke, hinter Rohren und in engen Win­keln gibt es die Ø-30-mm-Aus­füh­rung.Kann ich damit die ganze Fläche schlei­fen?Tech­nisch ja, prak­tisch nicht. Mit 55 mm Durch­mes­ser dauert eine Fläche un­ver­hält­nis­mä­ßig lange, und der Topf gräbt sich leich­ter ein. Er ist das Er­gän­zungs­werk­zeug, nicht das Haupt­werk­zeug.Brau­che ich eine Ab­sau­gung?Ja. Am Rand ar­bei­ten Sie be­son­ders nah an Wand und Atem­be­reich – und der Staub aus Estrich und Kleber ist qua­rz­hal­tig.Wel­ches Ma­te­ri­al schlei­fen Sie ab?Estrich und Kle­ber­res­te brau­chen eine andere Bin­dung als Fein­stein­zeug – und der Durch­mes­ser muss zur Dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne passen. Sagen Sie uns Ma­te­ri­al, Fläche und Ma­schi­ne, wir sagen Ihnen, wel­cher Topf passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­schleif­topf Schleif­topf PREMIUM passend für Protool RenoFix RGP 130-16 EDia­mant­schleif­topf Schleif­topf PREMIUM passend für Protool RenoFix RGP 130-16 E.Dia­mant­schleif­topf PRO 175 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDia­mant­schleif­topf PRO 175 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Dia­mant­schleif­topf PRO 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDia­mant­schleif­topf PRO 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Dia­mant­schleif­topf PRE­MI­UM Ø 130 mm für Pro­tool Re­noFix RGP 130-16 E (Art. 311003261)Die Sys­tem­schei­be für den Pro­tool bzw. Fe­stool Re­nofix RG 130 – also für eine Ma­schi­ne, die genau für diese Auf­ga­be gebaut ist: Sa­nie­rungs­frä­sen mit ge­schlos­se­ner Ab­saug­hau­be. Ø 130 mm, Block­seg­men­te für hohe Stand­fes­tig­keit und schnel­len Abtrag in stark ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en – Beton, Estrich, Flie­sen­kle­ber.Ø 130 mmDurch­mes­serBlockSeg­ment-FormRG 130SystemFür wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton – also ab­ra­si­ve, mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Für Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen ist er die falsche Wahl: Dort ver­glast eine harte Bin­dung, statt ab­zu­tra­gen. Dafür führen wir eigene Töpfe der Reihe Hard Cera­mics.Sys­tem­werk­zeug – Auf­nah­me und Ma­schi­ne ge­hö­ren zu­sam­menDieser Topf ist für den Re­nofix RG 130 (früher Pro­tool RGP 130-16 E) ge­macht. Der Vor­teil einer Sy­stem­ma­schi­ne liegt in der Ab­sau­gung: Die Haube ist kon­struk­tiv Teil des Geräts, nicht nach­ge­rüs­tet. Des­halb er­reicht man mit dieser Kom­bi­na­ti­on eine Staub­bin­dung, die mit Win­kel­schlei­fer und auf­ge­setz­ter Haube schwer zu halten ist.Warum Block­seg­men­te bei stark ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­enBlock­seg­men­te sind massiv und ge­schlos­sen. Das kostet Kühl­flä­che – bringt aber genau das, was in Beton, Estrich und aus­ge­här­te­tem Flie­sen­kle­ber zählt:Ma­xi­ma­le Stand­fes­tig­keitViel Dia­mant­vo­lu­men pro Seg­ment. In stark ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en ist Ver­schleiß die be­gren­zen­de Größe, nicht die Schnitt­ge­schwin­dig­keit.Schnel­ler Ma­te­ri­al­ab­tragGroße Kon­takt­flä­che heißt hoher Durch­satz pro Durch­gang.Robust gegen harte Ein­schlüs­seKies, Zu­schlag und harte Kle­ber­kan­ten setzen einem mas­si­ven Block we­ni­ger zu als einem fein pro­fi­lier­ten Seg­ment.Der Preis dafürGrö­be­res Schliff­bild und mehr Wärme als bei Turbo- oder Wa­benseg­men­ten. In Beton ist das kein Nach­teil – auf Ke­ra­mik wäre es einer.Seg­ment­form: was die Bau­form über den Ein­satz verrätBlock­seg­men­teMas­si­ve, ge­schlos­se­ne Blöcke. Ma­xi­ma­ler Abtrag und höchs­te Stand­fes­tig­keit in stark ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en – dafür gröber im Schliff­bild.Turbo-Seg­men­te, ge­zahntPro­fi­lier­te Seg­men­te. Schnel­ler und kühler als Blöcke, weil die Zah­nung Ma­te­ri­al und Wärme ab­führt.Dop­pelt seg­men­tiert / dop­pelt belegtZwei Seg­men­trei­hen. Mehr Dia­mant im Ein­griff je Um­dre­hung – gleich­mä­ßi­ge­rer Lauf und mehr Abtrag pro Durch­gang.Wa­ben­formViele kleine Kon­takt­flä­chen statt we­ni­ger großer. Läuft ru­hi­ger, kühler und hin­ter­lässt ein fei­ne­res Schliff­bild – die Bau­form für Ke­ra­mik und Fein­stein­zeug.Wofür man ihn brauchtFlie­sen­kle­ber flä­chig ab­tra­genDer klas­si­sche Sa­nie­rungs­fall: alter Kleber muss voll­stän­dig weg, bevor neu ver­legt wird.Estrich ega­li­sie­renHö­hen­ver­sät­ze und Un­eben­hei­ten vor dem Ver­le­gen.Beton und Sicht­be­tonScha­lungs­gra­te, Farb­res­te, Ver­schmut­zun­gen.Alte Be­schich­tun­genAn­stri­che und Ver­sie­ge­lun­gen ab­tra­gen – ein Ein­satz, der weiche Bin­dun­gen sofort zu­setzt.Ein Hin­weis zu Kle­ber­res­ten: Aus­ge­här­te­ter, ze­men­tä­rer Flie­sen­kle­ber lässt sich gut ab­schlei­fen. Fri­scher oder elas­ti­scher Kleber und weiche Di­sper­si­ons­kleb­stof­fe schmie­ren da­ge­gen zu – sie setzen die Seg­men­te zwi­schen den Dia­man­ten fest, und der Topf trägt nichts mehr ab. Lassen Sie Kleber voll­stän­dig aus­här­ten, bevor Sie ihn schlei­fen.Prüfen Sie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne gegen den Durch­mes­ser: Für seg­men­tier­te Dia­mant­werk­zeu­ge gilt eine Um­fangs­ge­schwin­dig­keit von etwa 80 m/s als Grenze – das sind bei Ø 125 mm rund 12.200 U/min, bei Ø 175 mm nur noch rund 8.700 U/min. Ein 125er Win­kel­schlei­fer mit 11.000 U/min ist für große Töpfe zu schnell.Der Her­stel­ler nennt für diesen Topf keine eigene Dreh­zahl­gren­ze. Bei Ø 130 mm liegt sie nach der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit bei rund 11.800 U/min. Beim Re­nofix RG 130 ist das kein Thema – die Ma­schi­ne ist für diesen Durch­mes­ser gebaut. Setzen Sie den Topf des­halb nicht auf eine schnel­ler dre­hen­de Ma­schi­ne um.Ar­beits­tech­nik1Ab­sau­gung an­schlie­ßen und prüfenVor allem an­de­ren. Ein Sauger der Staub­klas­se M, Beutel und Filter frei.2Ma­schi­ne an­lau­fen lassen, dann auf­set­zenNie mit auf­ge­setz­tem Topf star­ten – das ruckt und schlägt Seg­men­te aus.3Flach auf­set­zen, nur der Seg­ment­ring trägtAuf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein, die Sie danach nicht mehr her­aus­be­kom­men.4In über­lap­pen­den Bahnen führenJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken, krei­send oder in Ach­ter­be­we­gung – nicht an einer Stelle stehen.5Ei­gen­ge­wicht ar­bei­ten lassenDruck bringt keinen Mehr­ab­trag, son­dern Wärme und Ver­schleiß. Bei Be­ton­schlei­fern reicht das Ma­schi­nen­ge­wicht.6Rand­strei­fen zu­letztMit dem klei­nen Topf oder der Schleif­mut­ter nach­ar­bei­ten.Warum ein großer Topf nicht in die Ecke kommtEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab. Damit bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt – bei einem Ø-125-mm-Topf sind das über 60 mm. Ein Rand­strei­fen bleibt also stehen, und zwar genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt. Des­halb gibt es kleine Töpfe:Ø 55 mmKommt bis etwa 27 mm an die Wand – für Rand­strei­fen und nor­ma­le Ecken.Ø 30 mmFür die letzte Ecke, für Rohrum­fel­der und für Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt.Rei­hen­fol­ge in der PraxisErst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand­strei­fen – nicht um­ge­kehrt.Ab­saug­ge­häu­se mit Rand­funk­ti­onManche Ab­saug­hau­ben haben eine öff­nen­de Seite, damit der große Topf näher an die Wand kommt.Be­ton­schlei­fen ohne Ab­sau­gung ist keine OptionBeim Schlei­fen von Estrich, Beton und Flie­sen­kle­ber ent­ste­hen enorme Mengen qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubs. Kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend; die TRGS 559 be­han­delt solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit einer Ab­saug­hau­be und einem Sauger der Staub­klas­se M, tragen Sie FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Ein Schleif­topf ohne Ab­saug­hau­be macht in ge­schlos­se­nen Räumen den Raum für Stun­den un­be­nutz­bar.7 mm Segment – so viel Reserve steckt drinDie Dia­mant­seg­men­te sind 7 mm hoch. Das ist die Ver­schleiß­re­ser­ve: Was darüber liegt, ar­bei­tet, und wenn die Seg­men­te auf Höhe der Trägerplatte her­un­ter­ge­schlif­fen sind, ist der Topf verbraucht. Bei einem Werk­zeug dieser Preis­klas­se ist die Seg­ment­hö­he die aus­sa­ge­kräf­ti­ge­re Zahl als der Preis pro Stück.Die Seg­men­te sind T-förmig ge­schnit­ten – massive Blöcke wie bisher be­schrie­ben, aber mit einem Quersteg statt als glatter Riegel. Das lässt zwi­schen den Seg­men­ten un­ge­wöhn­lich große Öff­nun­gen frei. Das ist kein Designdetail: Beim Schleifen von fri­schem Beton, Estrich und Flie­sen­kle­ber ent­steht viel Ma­te­ri­al auf einmal, und wenn der Staub nicht schnell genug ab­ge­führt wird, setzt sich der Topf zu und trägt nicht mehr ab. Mit an­ge­schlos­se­ner Ab­sau­gung merkt man den Un­ter­schied sofort.Die Auf­nah­me­boh­rung ist Ø 25,0 mm; ein Re­du­zier­ring auf 22,2 mm liegt bei. Damit passt der Topf sowohl auf die 25-mm-Auf­nah­me des Renofix als auch auf gängige 22,2-mm-Spindeln. Den Ring nicht wegwerfen – ohne ihn läuft der Topf auf einer 22er-Ma­schi­ne unrund.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Dieser Topf ist gestaf­felt kal­ku­liert – ab 2 und ab 4 Stück wird er güns­ti­ger. Bei Sa­nie­rungs­flä­chen ist das rea­lis­ti­sche Pla­nung: Aus­ge­här­te­ter Kleber und Epoxid­be­schich­tun­gen ver­brau­chen Dia­mant.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf, Sys­tem­werk­zeugAus­füh­rungPRE­MI­UM, Profi-Qua­li­tätDurch­mes­serØ 130 mmAuf­nah­me­boh­rungØ 25,0 mm, Re­du­zier­ring auf 22,2 mm im Lie­fer­um­fangHöhe des Topfes22,5 mmSeg­ment­hö­he7,0 mmPas­sen­de Ma­schi­nePro­tool / Fe­stool Re­nofix RG 130 (RGP 130-16 E)Seg­ment­formBlock­seg­men­te in T-Form, große Ab­sauglö­cherEi­gen­schaf­tenhohe Stand­fes­tig­keit, schnel­ler Ma­te­ri­al­ab­tragGe­eig­net fürstark ab­ra­si­ve Ma­te­ri­ali­en: Beton, Estrich, Flie­sen­kle­berDreh­zahl­gren­ze (rech­ne­risch)rund 11.800 U/minAr­ti­kel­num­mer311003261Passt der Topf auf einen Win­kel­schlei­fer?Er ist für den Re­nofix RG 130 ge­macht. Auch wenn eine Auf­nah­me me­cha­nisch passen sollte: Ø 130 mm ver­trägt rech­ne­risch rund 11.800 U/min – prüfen Sie die Leer­lauf­dreh­zahl, bevor Sie ihn um­set­zen.Warum Block­seg­men­te und nicht Turbo?Weil in stark ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en Ver­schleiß die be­gren­zen­de Größe ist. Block­seg­men­te haben das größte Dia­mant­vo­lu­men und damit die längs­te Stand­zeit.Geht das auch auf Fein­stein­zeug?Nein. Diese Bin­dung ist für ab­ra­si­ve mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Auf Fein­stein­zeug ver­glast sie.Was, wenn der Kleber schmiert statt ab­zu­ge­hen?Dann ist er noch nicht voll­stän­dig aus­ge­här­tet oder es ist ein elas­ti­scher Kleb­stoff. Beides setzt jeden Schleif­topf zu. Aus­här­ten lassen oder me­cha­nisch anders vor­ge­hen.Passt der Topf zu Ihrer Ma­schi­ne?Durch­mes­ser, Auf­nah­me und zu­läs­si­ge Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – gerade bei großen Töpfen ist das eine Si­cher­heits­fra­ge. Nennen Sie uns Ihre Ma­schi­ne, wir prüfen es mit Ihnen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­schleif­topf PRO 175 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDia­mant­schleif­topf PRO 175 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Dia­mant­schleif­topf PRO 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDia­mant­schleif­topf PRO 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Dia­mant­schleif­topf für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDia­mant­schleif­topf für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenDer wahr­schein­lich un­ter­schätz­tes­te Ar­ti­kel in dieser Ka­te­go­rie: Eine Dia­mant­schei­be, die nicht mehr schnei­det, ist meis­tens nicht ver­braucht, son­dern ver­glast – die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Ein paar Schnit­te in diesen Bims­stein legen fri­sche Dia­mant­spit­zen frei, und das Werk­zeug schnei­det wieder wie neu. Für alle Dia­mant­werk­zeu­ge ge­eig­net, 21,5 × 10 × 5,5 cm.21,5 × 10 × 5,5Maße in cmBims­steinMa­te­ri­alalleDia­mant­werk­zeu­geSigmaHer­stel­lerWenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.So wird ge­schärft1Werk­zeug prüfenIst die Schnitt­kan­te spie­gel­blank und läuft die Schei­be heiß, ohne vor­wärts­zu­kom­men? Dann ist sie ver­glast, nicht ver­braucht.2Stein sicher fi­xie­renDer Stein muss un­ver­rück­bar liegen – ein­span­nen oder gegen einen An­schlag legen.3Meh­re­re Schnit­te ein­brin­genMit nor­ma­ler Dreh­zahl einige Schnit­te in den Stein setzen. Das ab­ra­si­ve Ma­te­ri­al trägt die ver­schmier­te Bin­dung ab.4Er­geb­nis kon­trol­lie­renEin Pro­be­schnitt im Ar­beits­ma­te­ri­al zeigt sofort, ob das Werk­zeug wieder greift. Bei Bedarf wie­der­ho­len.Wofür der Stein taugtDia­mant­trenn­schei­benver­glas­te Schei­ben wieder frei­le­genDia­mant­bohr­kro­nender­sel­be Effekt – Bohr­kro­nen ver­gla­sen ge­nau­soSchleiftöp­fezu­ge­setz­te Seg­men­te wieder öffnenAlle Dia­mant­werk­zeu­geder Her­stel­ler nennt aus­drück­lich alle Dia­mant­werk­zeu­geBei Bohr­kro­nen ist der Effekt oft noch deut­li­cher als bei Schei­ben: Eine ver­glas­te Bohr­kro­ne dreht sich mi­nu­ten­lang, ohne Fort­schritt. Nach dem Schär­fen bohrt sie wieder in der ur­sprüng­li­chen Zeit.Was den Stein aus­machtBims­steinEin na­tür­lich po­ri­ges, si­li­ka­ti­sches Ma­te­ri­al – ab­ra­siv genug, um die Bin­dung ab­zu­tra­gen, ohne die Dia­man­ten her­aus­zu­rei­ßen.Groß­zü­gi­ges Format21,5 × 10 × 5,5 cm bieten viel Ar­beits­flä­che und damit eine lange Nut­zungs­dau­er.Für alle Werk­zeu­geEin Stein für Schei­ben, Bohr­kro­nen und Schleiftöp­fe.Bruch­teil einer neuen Schei­beDer Stein kostet we­ni­ger als eine ein­zel­ne Dia­mant­schei­be – und rettet über die Jahre viele.Her­stel­ler­hin­weis: Beim Trans­port des Stei­nes können leich­te Kan­ten­aus­brü­che ent­ste­hen. Das ist ma­te­ri­al­be­dingt und stellt keinen Mangel dar – die Funk­ti­on ist davon nicht be­trof­fen.Schutz­aus­rüs­tung auch hierBeim Schär­fen ent­steht Staub aus Bims­stein und ab­ge­tra­ge­ner Bin­dung. Schutz­bril­le, Atem­schutz und Ge­hör­schutz ge­hö­ren dazu – und die Schutz­hau­be bleibt an der Ma­schi­ne.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSchärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­werk­zeu­geAb­mes­sun­gen21,5 × 10 × 5,5 cmMa­te­ri­alBims­stein – über­wie­gend Si­li­ka­te, mit mög­li­chen An­tei­len von Calcit und Zeo­lithGe­eig­net füralle Dia­mant­werk­zeu­ge: Trenn­schei­ben, Bohr­kro­nen, Schleiftöp­feHin­weisleich­te Kan­ten­aus­brü­che durch Trans­port sind kein MangelVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renz50240Her­stel­lerSigmaWoran er­ken­ne ich, dass eine Schei­be ver­glast und nicht ver­braucht ist?An der Seg­ment­hö­he. Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, die Schei­be schnei­det aber nicht mehr, ist sie ver­glast. Ist der Stahl­kern in Sicht, ist sie ver­braucht – dann hilft kein Schär­fen.Kann ich statt­des­sen Po­ren­be­ton nehmen?Das funk­tio­niert und ist die klas­si­sche Bau­stel­len­lö­sung. Ein Schärf­stein ist gleich­mä­ßig ab­ra­siv, immer ver­füg­bar und liegt im Koffer – Po­ren­be­ton haben Sie nicht immer da.Wie oft kann man eine Schei­be schär­fen?So oft, wie sie ver­glast – so­lan­ge Dia­mant­schicht vor­han­den ist. Bei hartem, dich­tem Ma­te­ri­al kann das mehr­fach in einer Woche vor­kom­men.Funk­tio­niert das auch bei gal­va­ni­sier­ten Schei­ben?Bei gal­va­nisch be­schich­te­ten Werk­zeu­gen ist die Dia­mant­schicht sehr dünn – hier vor­sich­tig und mit we­ni­gen, leich­ten Schnit­ten ar­bei­ten.Warum ist der Stein so groß?Weil er sich beim Schär­fen mit ab­nutzt. Ein groß­zü­gi­ges Format hält ent­spre­chend lange.Dia­mant­werk­zeug länger nutzenRich­ti­ge Bin­dung, Kühl­pau­sen und recht­zei­ti­ges Schär­fen – damit holen Sie ein Mehr­fa­ches aus jeder Schei­be. Fragen Sie uns, wenn ein Werk­zeug schnel­ler ver­schleißt als er­war­tet. Meist liegt es an einem dieser drei Punkte.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­bohr­kro­nen PRO (trocken) für Fein­stein­zeugDia­mant­bohr­kro­nen PRO (trocken) für Fein­stein­zeug.Bohr­kro­nen­set PRO (6, 8, 10, 12 mm Durch­mes­ser)Bohr­kro­nen­set PRO (6, 8, 10, 12 mm Durch­mes­ser).Bohr­kro­nen­set PRO (6, 8, 10 mm + Adapter zum An­schluss an die Bohr­ma­schi­ne)Bohr­kro­nen­set PRO (6, 8, 10 mm + Adapter zum An­schluss an die Bohr­ma­schi­ne).Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Adapter von M14 auf 6-Kant für unsere Dia­mant­bohr­kro­nenAdapter von M14 auf Sechs­kant für Dia­mant­bohr­kro­nen.

Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 115 mmMit 1,2 mm ist die Turbo Fein­schnitt die dünns­te Schei­be in un­se­rem Stan­dard­pro­gramm – und das ist ihr ei­gent­li­cher Vor­teil: Je we­ni­ger Ma­te­ri­al eine Schei­be her­aus­nimmt, desto we­ni­ger Kraft braucht sie, desto we­ni­ger Wärme ent­steht und desto we­ni­ger reißt die Gla­sur­kan­te aus. Vor extrem hartem Fein­stein­zeug macht sie trotz­dem nicht halt.1,2 mmsu­per­dünnØ 115 mmDurch­mes­serTurboSeg­ment­form22,2 mmBoh­rungWarum dünn ein Vor­teil istWe­ni­ger Kraft­be­da­rfEine dünne Schei­be muss we­ni­ger Ma­te­ri­al ver­drän­gen. Das merken Sie be­son­ders auf klei­ne­ren Ma­schi­nen und bei langen Schnit­ten.Schma­le Schnitt­fu­ge1,2 mm statt 1,5 oder 2 mm – das zählt bei Pass­stü­cken, engen Aus­schnit­ten und wenn zwei Schnit­te ne­ben­ein­an­der liegen.We­ni­ger Kan­ten­aus­bruchWe­ni­ger ver­dräng­tes Ma­te­ri­al be­deu­tet we­ni­ger Kraft auf die Gla­sur­kan­te an der Aus­tritts­sei­te.We­ni­ger WärmeGe­rin­ge­rer Ma­te­ri­al­ab­trag heißt ge­rin­ge­re Rei­bung – das schont Schei­be und Fliese.Der Preis der dünnen Bau­wei­se ist eine ge­rin­ge­re Stei­fig­keit. Führen Sie die Schei­be sauber gerade und be­las­ten Sie sie nicht seit­lich – eine dünne Schei­be ver­zeiht Ver­kan­ten schlech­ter als eine dicke.Turbo-Seg­ment: schnell und kühlDas Turbo-Profil ist ein ge­well­ter be­zie­hungs­wei­se pro­fi­lier­ter Rand. Er führt Luft und Staub aus der Schnitt­fu­ge und kühlt da­durch deut­lich besser als ein ge­schlos­se­ner Voll­rand – bei nur ge­ring­fü­gig raue­ren Kanten.Voll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Ar­beits­tech­nik1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 115 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be Turbo Fein­schnittDurch­mes­serØ 115 mmBoh­rungØ 22,2 mmDicke1,2 mm (su­per­dünn)Seg­ment­formTurboGe­eig­net fürFein­stein­zeug, Stein­gut, Stein­zeug, Granit, MarmorVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renz70040Ist eine dünne Schei­be emp­find­li­cher?Sie ist we­ni­ger steif. Bei ge­ra­dem, ru­hi­gem Vor­schub ist das kein Pro­blem – wer aber im Schnitt ver­kan­tet oder die Schei­be als Hebel be­nutzt, bringt eine dünne Schei­be schnel­ler aus der Form.Wann nehme ich lieber die BLACK TIGER oder GREEN MAMBA?Die Turbo Fein­schnitt ist die Wahl, wenn die feine Fuge und die sau­be­re Kante im Vor­der­grund stehen. Bei ul­tra­har­tem Fein­stein­zeug ist die BLACK TIGER stand­fes­ter, und die GREEN MAMBA ist der All­roun­der mit hoher Seg­ment­hö­he.Kann ich damit auch Na­tur­stein schnei­den?Granit und Marmor sind im Ein­satz­be­reich ge­nannt. Bei wei­chem Marmor mit re­du­zier­tem Vor­schub ar­bei­ten.Be­kom­me ich alle drei Schei­ben güns­ti­ger zu­sam­men?Ja – als 3in1-SET mit BLACK TIGER, GREEN MAMBA und Turbo Fein­schnitt, deut­lich unter dem Ein­zel­preis.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­gen3in1-SET 115 mm / 1x BLACK TIGER / 1x GREEN MAMBA / 1x TURBO FEINSCHNITT3in1-SET 115 mm / 1x BLACK TIGER / 1x GREEN MAMBA / 1x TURBO FEINSCHNITT.High-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschBLACK TIGER Ø 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment.High-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 115 mmGREEN MAMBA Ø 115 mm, der All­roun­der.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 125 mmTurbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm, Ø 125 mm.

Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 125 mmMit 1,2 mm ist die Turbo Fein­schnitt die dünns­te Schei­be in un­se­rem Stan­dard­pro­gramm – und das ist ihr ei­gent­li­cher Vor­teil: Je we­ni­ger Ma­te­ri­al eine Schei­be her­aus­nimmt, desto we­ni­ger Kraft braucht sie, desto we­ni­ger Wärme ent­steht und desto we­ni­ger reißt die Gla­sur­kan­te aus. Vor extrem hartem Fein­stein­zeug macht sie trotz­dem nicht halt.1,2 mmsu­per­dünnØ 125 mmDurch­mes­serTurboSeg­ment­form22,2 mmBoh­rungWarum dünn ein Vor­teil istWe­ni­ger Kraft­be­da­rfEine dünne Schei­be muss we­ni­ger Ma­te­ri­al ver­drän­gen. Das merken Sie be­son­ders auf klei­ne­ren Ma­schi­nen und bei langen Schnit­ten.Schma­le Schnitt­fu­ge1,2 mm statt 1,5 oder 2 mm – das zählt bei Pass­stü­cken, engen Aus­schnit­ten und wenn zwei Schnit­te ne­ben­ein­an­der liegen.We­ni­ger Kan­ten­aus­bruchWe­ni­ger ver­dräng­tes Ma­te­ri­al be­deu­tet we­ni­ger Kraft auf die Gla­sur­kan­te an der Aus­tritts­sei­te.We­ni­ger WärmeGe­rin­ge­rer Ma­te­ri­al­ab­trag heißt ge­rin­ge­re Rei­bung – das schont Schei­be und Fliese.Der Preis der dünnen Bau­wei­se ist eine ge­rin­ge­re Stei­fig­keit. Führen Sie die Schei­be sauber gerade und be­las­ten Sie sie nicht seit­lich – eine dünne Schei­be ver­zeiht Ver­kan­ten schlech­ter als eine dicke.Turbo-Seg­ment: schnell und kühlDas Turbo-Profil ist ein ge­well­ter be­zie­hungs­wei­se pro­fi­lier­ter Rand. Er führt Luft und Staub aus der Schnitt­fu­ge und kühlt da­durch deut­lich besser als ein ge­schlos­se­ner Voll­rand – bei nur ge­ring­fü­gig raue­ren Kanten.Voll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Ar­beits­tech­nik1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 125 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be Turbo Fein­schnittDurch­mes­serØ 125 mmBoh­rungØ 22,2 mmDicke1,2 mm (su­per­dünn)Seg­ment­formTurboGe­eig­net fürFein­stein­zeug, Stein­gut, Stein­zeug, Granit, MarmorVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückIst eine dünne Schei­be emp­find­li­cher?Sie ist we­ni­ger steif. Bei ge­ra­dem, ru­hi­gem Vor­schub ist das kein Pro­blem – wer aber im Schnitt ver­kan­tet oder die Schei­be als Hebel be­nutzt, bringt eine dünne Schei­be schnel­ler aus der Form.Wann nehme ich lieber die BLACK TIGER oder GREEN MAMBA?Die Turbo Fein­schnitt ist die Wahl, wenn die feine Fuge und die sau­be­re Kante im Vor­der­grund stehen. Bei ul­tra­har­tem Fein­stein­zeug ist die BLACK TIGER stand­fes­ter, und die GREEN MAMBA ist der All­roun­der mit hoher Seg­ment­hö­he.Kann ich damit auch Na­tur­stein schnei­den?Granit und Marmor sind im Ein­satz­be­reich ge­nannt. Bei wei­chem Marmor mit re­du­zier­tem Vor­schub ar­bei­ten.Be­kom­me ich alle drei Schei­ben güns­ti­ger zu­sam­men?Ja – als 3in1-SET mit BLACK TIGER, GREEN MAMBA und Turbo Fein­schnitt, deut­lich unter dem Ein­zel­preis.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­gen3in1-SET 125 mm / 1x BLACK TIGER / 1x GREEN MAMBA / 1x TURBO FEINSCHNITT3in1-SET 125 mm / 1x BLACK TIGER / 1x GREEN MAMBA / 1x TURBO FEINSCHNITT.High-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 125 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschBLACK TIGER Ø 125 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment.High-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 125 mmGREEN MAMBA Ø 125 mm, der All­roun­der.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 115 mmTurbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm, Ø 115 mm.

Dia­mant­schleif­topf Ø 125 mm High End – 7 Si­chel­seg­men­te, Estrich und BetonSchleif­topf mit 7 durchgängigen Si­chel­seg­men­ten von 6 mm Höhe, extrem robust durch ein be­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren und mit sehr langer Stand­zeit be­son­ders auf ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en. Die Ab­sauglö­cher sitzen zen­triert zwi­schen den Seg­men­ten und ver­bes­sern die Staubab­sau­gung ge­gen­über her­kömm­li­chen Töpfen. Auf­bau­hö­he passend für Be­ton­schlei­fer von Flex, Bosch und Ei­ben­stock, ebenso für alle han­dels­üb­li­chen Win­kel­schlei­fer.7 Si­chel­seg­men­te6 mm HöheØ 125 mmDurch­mes­serzentrierteAb­sauglö­cherDer Un­ter­schied zum StandardtopfWir führen zwei Schleiftöp­fe in Ø 125 mm für die­sel­be Aufgabe. Der Standardtopf 70600 ist doppelt belegt, also mit zwei Seg­men­trei­hen, und der Ein­stieg für den häu­figs­ten Fall. Dieser Topf hier ist die High-End-Aus­füh­rung: 7 durchgängige Si­chel­seg­men­te statt zweier Reihen, ein be­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren für die Robustheit und eine deut­lich längere Stand­zeit auf ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al. Wer ge­le­gent­lich Kle­ber­res­te abnimmt, ist mit dem Standardtopf gut bedient; wer re­gel­mä­ßig größere Flächen schleift, holt die Mehrkosten über die Stand­zeit zurück.Warum durchgängige Si­chel­seg­men­te und zentrierte Ab­sauglö­cher zählenEin Schleif­topf ar­bei­tet nicht wie eine Trenn­schei­be, sondern flächig – und dabei ent­steht sehr viel feiner Staub, der weg muss. Bleibt er unter dem Topf, schleift man im eigenen Abrieb: Die Seg­men­te setzen zu, der Abtrag bricht ein, und die Wärme steigt. Genau hier setzt die Kon­struk­ti­on an.Die Sichelform der Seg­men­te führt den Abrieb nach außen, statt ihn unter dem Topf zu halten, und dass die Seg­men­te durchgängig sind, hält den Lauf ruhig – unterbrochene Seg­men­te rattern auf harten Flächen stärker. Die zen­triert zwi­schen den Seg­men­ten sit­zen­den Ab­sauglö­cher greifen den Staub genau dort ab, wo er ent­steht. Bei Töpfen mit außen lie­gen­den Löchern muss der Staub erst quer unter dem Werk­zeug hin­durch.Die 6 mm Seg­ment­hö­he sind die Ver­schleiß­re­ser­ve. Bei ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en wie Estrich und Beton ist das die Zahl, die über die Wirt­schaft­lich­keit ent­schei­det.Ein­satz­be­rei­cheEstri­che und BetonFlie­sen­kle­ber­res­teEpoxid­ha­rz­be­schich­tun­genSicht­be­tonDer Her­stel­ler nennt die Auf­bau­hö­he aus­drück­lich als passend für Be­ton­schlei­fer von Flex, Bosch und Ei­ben­stock. Das ist bei Töpfen mit Ab­saug­hau­be der Punkt, an dem es sonst klemmt: Passt die Auf­bau­hö­he nicht, schleift die Haube auf dem Boden oder der Topf kommt nicht plan auf die Fläche. Auf han­dels­üb­li­chen Win­kel­schlei­fern lässt sich der Topf eben­falls ein­set­zen.Tech­ni­sche DatenArtikel70601Durch­mes­serØ 125 mmSeg­men­te7 durchgängige Si­chel­seg­men­teSeg­ment­hö­he6 mmFer­ti­gungbe­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren, extrem robustAb­sau­gungAb­sauglö­cher zen­triert zwi­schen den Seg­men­tenAuf­bau­hö­hepassend für Be­ton­schlei­fer von Flex, Bosch und Ei­ben­stockMa­schi­nezu­sätz­lich alle han­dels­üb­li­chen Win­kel­schlei­ferMa­te­ri­alEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen, Sicht­be­ton70600 oder 70601?Beide haben Ø 125 mm und die­sel­be Aufgabe. Der 70600 ist der doppelt belegte Standardtopf für den ge­le­gent­li­chen Einsatz. Dieser Topf hat 7 durchgängige Si­chel­seg­men­te, ein robusteres Schweiß­ver­fah­ren und eine längere Stand­zeit auf ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – die Wahl, wenn re­gel­mä­ßig größere Flächen anstehen.Brauche ich eine Ab­sau­gung?Dringend emp­feh­lens­wert, und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist der Staub beim Schleifen von Estrich und Beton qua­rz­hal­tig und ge­sund­heit­lich kritisch. Zweitens ar­bei­tet der Topf mit Ab­sau­gung schlicht besser, weil die Seg­men­te frei bleiben. Die zen­triert lie­gen­den Ab­sauglö­cher sind genau darauf aus­ge­legt.Wie erkenne ich, dass der Topf verbraucht ist?An der Seg­ment­hö­he. Von den 6 mm sollte deut­lich sicht­bar Ma­te­ri­al stehen; ist die Sichelform bis auf die Trägerplatte ab­ge­tra­gen, ist Schluss. Vorher merkt man meist, dass der Abtrag nach­lässt und mehr Druck nötig wird – ein Zeichen dafür, dass die Bindung ver­glast ist. Ein paar Züge auf ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al legen dann frische Körner frei; hilft das nicht, ist der Topf am Ende.Kurz gesagtDer High-End-Schleif­topf in Ø 125 mm für Estrich, Beton, Kle­ber­res­te und Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen: 7 durchgängige Si­chel­seg­men­te mit 6 mm Höhe, ro­bus­tes Schweiß­ver­fah­ren, zentrierte Ab­sauglö­cher für die bessere Staubführung und eine Auf­bau­hö­he, die zu Be­ton­schlei­fern von Flex, Bosch und Ei­ben­stock passt.Dia­mant­schleif­topf für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDer doppelt belegte Standardtopf für den ge­le­gent­li­chen Einsatz.Dia­mant­schleif­topf Spezial 30 mmDia­mant­schleif­topf Spezial 30 mm für schmale Stellen.DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm)DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR in Ø 125 und 180 mm.DiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mmDiSTAR Schleif­topf Hard Cera­mics K100 für Keramik.

Dia­mant­schleif­topf PRO Ø 175 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te (Art. 70610)Der PRO ist auf Stand­zeit in ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en aus­ge­legt: 16 Dia­mant­seg­men­te mit 6,0 mm Seg­ment­hö­he, durch ein be­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren extrem robust ver­bun­den, und Ab­sauglö­cher zen­tral zwi­schen den Seg­men­ten. Mit Ø 175 mm ist das die Aus­füh­rung für Flä­chen­leis­tung – und sie gehört aus­drück­lich nicht auf einen 125er Win­kel­schlei­fer. Für Estri­che, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton.Ø 175 mmDurch­mes­ser16Seg­men­te6,0 mmSeg­ment-Höhe22,23 mmBoh­rungFür wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton – also ab­ra­si­ve, mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Für Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen ist er die falsche Wahl: Dort ver­glast eine harte Bin­dung, statt ab­zu­tra­gen. Dafür führen wir eigene Töpfe der Reihe Hard Cera­mics.Warum die Ab­sauglö­cher zwi­schen den Seg­men­ten sitzenBeim Be­ton­schlei­fen ist nicht der Abtrag der Eng­pass, son­dern der Ab­trans­port. Bleibt das Schleif­mehl unter dem Topf, wirkt es wie ein Ku­gel­la­ger: Der Topf glei­tet, trägt nichts mehr ab und wird heiß. Sitzen die Ab­sauglö­cher zen­tral zwi­schen den Seg­men­ten, wird das Mehl dort ab­ge­führt, wo es ent­steht:Mehr AbtragDie Dia­man­ten ar­bei­ten am Ma­te­ri­al, nicht am ei­ge­nen Schleif­mehl.We­ni­ger WärmeDer Luft­strom kühlt die Seg­men­te mit – ent­schei­dend beim Tro­cken­schliff.We­ni­ger Staub im RaumAm Ent­ste­hungs­ort ab­ge­saugt ist ge­sund­heit­lich etwas an­de­res als hin­ter­her auf­ge­saugt.Gleich­mä­ßi­ge­res Schliff­bildKein Auf­schwim­men auf einem Mehl­pols­ter, also keine Wellen in der Fläche.Das Schweiß­ver­fah­ren – und warum es hier zähltDer Her­stel­ler nennt die Seg­ment­ver­bin­dung aus­drück­lich als Merk­mal: „extrem robust durch ein be­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren“. Bei einem Schleif­topf ist das keine Ne­ben­sa­che. Wenn ein Seg­ment unter Last ab­reißt, ist nicht nur der Topf hin­über – es ist ein Si­cher­heits­er­eig­nis. In ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en mit hoher Last ist die Seg­men­tan­bin­dung das ei­gent­li­che Qua­li­täts­merk­mal.Seg­ment­hö­he ist die Ver­schleiß­re­ser­ve – und der ei­gent­li­che Preis­ver­gleichEin Schleif­topf ist ver­braucht, wenn die Dia­mant­seg­men­te ab­ge­tra­gen sind. Die Seg­ment­hö­he sagt Ihnen also, wie viel Werk­zeug Sie tat­säch­lich kaufen. Zwei Töpfe mit glei­chem Durch­mes­ser und glei­chem Preis können sich in der nutz­ba­ren Stand­zeit deut­lich un­ter­schei­den:Seg­ment­hö­he – wie tief der Ver­schleiß gehen kann, bis der Stahl­kern er­reicht ist.Seg­men­tan­zahl – wie viel Dia­mant­flä­che gleich­zei­tig im Ein­griff ist. Mehr Seg­men­te heißt ru­hi­ge­rer Lauf und mehr Abtrag pro Um­dre­hung.Bin­dungs­här­te – ob die Höhe im rich­ti­gen Ma­te­ri­al auch ge­nutzt wird. Der falsche Topf ver­glast, bevor die Seg­men­te ab­ge­tra­gen sind.Rech­nen Sie des­halb nicht in Euro pro Topf, son­dern in Euro pro Qua­drat­me­ter. Ein Topf mit 7 mm Seg­ment­hö­he und 18 Seg­men­ten hat rund ein Fünf­tel mehr Dia­mant­vo­lu­men als einer mit 6 mm und 16 Seg­men­ten – bei glei­chem Durch­mes­ser.Wofür man ihn brauchtEstri­che und BetonHö­hen­kor­rek­tu­ren, Un­eben­hei­ten, Scha­lungs­gra­te.Flie­sen­kle­ber­res­teDer häu­figs­te Fall nach einem Ausbau: alter, aus­ge­här­te­ter Kleber muss weg, bevor neu ver­legt wird.Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­genAlte Be­schich­tun­gen ab­tra­gen – ein Ein­satz, der Töpfe schnell zu­setzt und des­halb eine ro­bus­te Bin­dung ver­langt.Sicht­be­tonFlä­chen ega­li­sie­ren, wo die Ober­flä­che sicht­bar bleibt.Ein Hin­weis zu Kle­ber­res­ten: Aus­ge­här­te­ter, ze­men­tä­rer Flie­sen­kle­ber lässt sich gut ab­schlei­fen. Fri­scher oder elas­ti­scher Kleber und weiche Di­sper­si­ons­kleb­stof­fe schmie­ren da­ge­gen zu – sie setzen die Seg­men­te zwi­schen den Dia­man­ten fest, und der Topf trägt nichts mehr ab. Lassen Sie Kleber voll­stän­dig aus­här­ten, bevor Sie ihn schlei­fen.Dreh­zahl: dieser Topf gehört nicht auf einen 125erBei Ø 175 mm liegt die Dreh­zahl­gren­ze nach der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit bei nur rund 8.700 U/min. Ein 125er Win­kel­schlei­fer mit etwa 11.000 U/min würde diesen Topf auf rund 100 m/s brin­gen – etwa 25 % über der üb­li­chen Grenze für seg­men­tier­te Dia­mant­werk­zeu­ge. Dieser Topf gehört auf einen Be­ton­schlei­fer oder eine große Ma­schi­ne mit ent­spre­chend nied­ri­ger Dreh­zahl.Die Dreh­zahl­gren­ze hängt am Durch­mes­ser – und wird oft über­se­henBei Schleiftöp­fen ist die zu­läs­si­ge Dreh­zahl keine Emp­feh­lung, son­dern eine Fes­tig­keits­gren­ze. Sie ergibt sich aus der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit: DiSTAR gibt für den RAPTOR Ø 125 mm max. 12.200 U/min und für Ø 180 mm max. 8.500 U/min an – beides ent­spricht rund 80 m/s. Das ist die üb­li­che Grenze für seg­men­tier­te Dia­mant­werk­zeu­ge dieser Bauart. Daraus lässt sich für jeden Durch­mes­ser ab­lei­ten, was er ver­trägt:Ø 100 mmrund 15.300 U/minØ 125 mmrund 12.200 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benØ 130 mmrund 11.800 U/minØ 175 mmrund 8.700 U/minØ 180 mmrund 8.500 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benGroße Töpfe ge­hö­ren nicht auf einen 125er Win­kel­schlei­ferEin 125-mm-Win­kel­schlei­fer läuft im Leer­lauf mit etwa 11.000 U/min. Für einen Ø-125-mm-Topf ist das in Ord­nung. Ein Ø-175-mm-Topf würde damit auf rund 100 m/s ge­bracht – also etwa 25 % über der üb­li­chen Grenze. Töpfe ab Ø 150 mm brau­chen des­halb eine dafür ge­bau­te Ma­schi­ne: einen Be­ton­schlei­fer oder einen 180er/230er Win­kel­schlei­fer mit ent­spre­chend nied­ri­ger Dreh­zahl. Prüfen Sie immer die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne gegen den Durch­mes­ser des Topfes.Ar­beits­tech­nik1Ab­sau­gung an­schlie­ßen und prüfenVor allem an­de­ren. Ein Sauger der Staub­klas­se M, Beutel und Filter frei.2Ma­schi­ne an­lau­fen lassen, dann auf­set­zenNie mit auf­ge­setz­tem Topf star­ten – das ruckt und schlägt Seg­men­te aus.3Flach auf­set­zen, nur der Seg­ment­ring trägtAuf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein, die Sie danach nicht mehr her­aus­be­kom­men.4In über­lap­pen­den Bahnen führenJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken, krei­send oder in Ach­ter­be­we­gung – nicht an einer Stelle stehen.5Ei­gen­ge­wicht ar­bei­ten lassenDruck bringt keinen Mehr­ab­trag, son­dern Wärme und Ver­schleiß. Bei Be­ton­schlei­fern reicht das Ma­schi­nen­ge­wicht.6Rand­strei­fen zu­letztMit dem klei­nen Topf oder der Schleif­mut­ter nach­ar­bei­ten.Warum ein großer Topf nicht in die Ecke kommtEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab. Damit bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt – bei einem Ø-125-mm-Topf sind das über 60 mm. Ein Rand­strei­fen bleibt also stehen, und zwar genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt. Des­halb gibt es kleine Töpfe:Ø 55 mmKommt bis etwa 27 mm an die Wand – für Rand­strei­fen und nor­ma­le Ecken.Ø 30 mmFür die letzte Ecke, für Rohrum­fel­der und für Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt.Rei­hen­fol­ge in der PraxisErst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand­strei­fen – nicht um­ge­kehrt.Ab­saug­ge­häu­se mit Rand­funk­ti­onManche Ab­saug­hau­ben haben eine öff­nen­de Seite, damit der große Topf näher an die Wand kommt.Be­ton­schlei­fen ohne Ab­sau­gung ist keine OptionBeim Schlei­fen von Estrich, Beton und Flie­sen­kle­ber ent­ste­hen enorme Mengen qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubs. Kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend; die TRGS 559 be­han­delt solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit einer Ab­saug­hau­be und einem Sauger der Staub­klas­se M, tragen Sie FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Ein Schleif­topf ohne Ab­saug­hau­be macht in ge­schlos­se­nen Räumen den Raum für Stun­den un­be­nutz­bar.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Dieser Topf ist gestaf­felt kal­ku­liert – ab 2, ab 4 und ab 7 Stück wird er güns­ti­ger. Bei Flä­chen­ar­bei­ten ist das kein Men­gen­ra­batt, son­dern rea­lis­ti­sche Pla­nung: Ein Topf, der eine große Fläche ab­trägt, ist danach ver­braucht.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf für ab­ra­si­ve mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­enReihePRODurch­mes­serØ 175 mmBoh­rung22,23 mmHöhe28 mmSeg­men­tan­zahl16Seg­ment­hö­he6,0 mmAb­sau­gungAb­sauglö­cher zen­tral zwi­schen den Seg­men­tenBe­son­der­heitextrem ro­bus­te Seg­men­tan­bin­dung durch be­son­de­res Schweiß­ver­fah­renDreh­zahl­gren­ze (rech­ne­risch)nur rund 8.700 U/minPas­sen­de Ma­schi­neBe­ton­schlei­fer oder große Win­kel­schlei­fer mit nied­ri­ger Dreh­zahlGe­eig­net fürEstri­che, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen, Sicht­be­tonAr­ti­kel­num­mer70610Her­stel­lerFlie­sen AlfersØ 175 oder Ø 125 mm?Ø 175 mm bringt deut­lich mehr Fläche pro Durch­gang, ver­langt aber eine lang­sam lau­fen­de Ma­schi­ne. Wenn Sie nur einen 125er Win­kel­schlei­fer haben, ist die Ø-125-mm-Aus­füh­rung die rich­ti­ge Wahl.Kann ich damit Fein­stein­zeug schlei­fen?Nein – je­den­falls nicht wirt­schaft­lich. Dieser Topf hat die harte Bin­dung für ab­ra­si­ve Ma­te­ri­ali­en; auf Fein­stein­zeug ver­glast er. Dafür führen wir die Reihe Hard Cera­mics.Wie er­ken­ne ich, dass er ver­braucht ist?An der Seg­ment­hö­he. Sind die 6,0 mm ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht, muss er sofort weg. Wenn er vorher nicht mehr ab­trägt, ist er meist nur ver­glast – ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al machen ihn wieder scharf.Brau­che ich zwin­gend eine Ab­saug­hau­be?Ja. Der Topf hat Ab­sauglö­cher, die nur mit Haube und Sauger funk­tio­nie­ren. Und Be­ton­staub ist qua­rz­hal­tig – ohne Ab­sau­gung ist die Arbeit in ge­schlos­se­nen Räumen nicht ver­tret­bar.Passt der Topf zu Ihrer Ma­schi­ne?Durch­mes­ser, Auf­nah­me und zu­läs­si­ge Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – gerade bei großen Töpfen ist das eine Si­cher­heits­fra­ge. Nennen Sie uns Ihre Ma­schi­ne, wir prüfen es mit Ihnen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­schleif­topf PRO 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDia­mant­schleif­topf PRO 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Dia­mant­schleif­topf für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDia­mant­schleif­topf für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Dia­mant­schleif­topf Spezial 30 mmDia­mant­schleif­topf Spezial 30 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

High-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 125 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschDie BLACK TIGER ist für den Fall gebaut, in dem andere Schei­ben auf­ge­ben: ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug. Genau dort, wo eine nor­ma­le Flie­sen­schei­be ver­glast und nur noch raucht, lie­fert sie weiter brauch­ba­re Schnitt­er­geb­nis­se. Das Or­na­ment­seg­ment und der ver­stärk­te Flansch sorgen dabei für einen auf­fal­lend vi­bra­ti­ons­ar­men Lauf – und ein ruhig lau­fen­des Blatt ist die Vor­aus­set­zung für eine sau­be­re Kante.Ø 125 mmDurch­mes­ser1,3 mmSeg­ment­di­ckeOr­na­mentSeg­ment­formver­stärktFlanschWofür sie ge­macht istDer Ein­satz­be­reich ist be­wusst eng ge­fasst: ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug und harte Ke­ra­mik. Bei diesen Ma­te­ri­ali­en schei­tern viele Uni­ver­sal­schei­ben nicht daran, dass die Dia­man­ten auf­ge­braucht sind, son­dern daran, dass die Bin­dung zu­schmiert.Für die harten FälleVoll­ge­sin­ter­tes Fein­stein­zeug, harte Ke­ra­mik, dichte Bo­den­plat­ten – Ma­te­ri­ali­en, die Stan­dard­schei­ben ver­gla­sen lassen.Or­na­ment­seg­mentDie ge­form­ten Aus­spa­run­gen kühlen und ent­stau­ben, ohne die ge­schlos­se­ne Rand­qua­li­tät auf­zu­ge­ben.Ver­stärk­ter FlanschEin sta­bi­le­rer Kern hält die Schei­be in der Spur. We­ni­ger Vi­bra­ti­on heißt we­ni­ger Kan­ten­aus­bruch.1,3 mm dünnWenig Ma­te­ri­al­ab­trag, ge­rin­ger Kraft­be­da­rf und eine schma­le Schnitt­fu­ge.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Seg­ment­for­men im Ver­gleichVoll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.An­wen­dung: Kühl­pau­sen sind hier PflichtFür die BLACK TIGER gilt eine klare Vor­ga­be: Halten Sie bei der An­wen­dung alle 20 Se­kun­den eine Kühl­pau­se von min­des­tens 10 Se­kun­den ein. Das ist keine Emp­feh­lung für Vor­sich­ti­ge, son­dern der Grund, warum die Schei­be bei diesen harten Ma­te­ri­ali­en lange hält:1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 125 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be (High-End)Durch­mes­serØ 125 mmSeg­ment­di­cke1,3 mmSeg­ment­formOr­na­ment­seg­mentFlanschver­stärktEin­satz­be­reichul­tra­har­tes Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, harte Flie­senEi­gen­schaftvi­bra­ti­ons­re­du­zier­ter SchnittVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückWarum ver­glast eine nor­ma­le Schei­be in Fein­stein­zeug?Weil ihre Bin­dung zu hart ist. Sie wird nicht schnell genug ab­ge­tra­gen, die stump­fen Dia­man­ten blei­ben stehen und die Schei­be reibt nur noch. Eine Schei­be für harte Ma­te­ri­ali­en hat eine wei­che­re Bin­dung, die fri­sche Dia­man­ten frei­legt.Muss ich die Kühl­pau­sen wirk­lich ein­hal­ten?Ja. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß und ver­zieht sich – danach läuft die Schei­be nie wieder rund. Das kostet mehr als die 10 Se­kun­den.Kann ich mit der BLACK TIGER auch Beton schnei­den?Mög­lich, aber un­wirt­schaft­lich: In ab­ra­si­vem Beton ver­schleißt die weiche Bin­dung sehr schnell. Für Beton und Estrich führen wir eigene Schei­ben.Nass oder tro­cken?Tro­cken mit Kühl­pau­sen ist der üb­li­che Ein­satz. Wo eine Was­ser­zu­fuhr mög­lich ist, schnei­den Sie kühler, staub­frei und noch sau­be­rer.Warum gibt es Staf­fel­prei­se?Wer im Be­trieb meh­re­re Schei­ben auf Vorrat legt, be­kommt sie deut­lich güns­ti­ger. Dia­mant­schei­ben altern nicht – das ist einer der we­ni­gen Ar­ti­kel, bei denen Vor­rats­hal­tung immer auf­geht.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genHigh-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschHigh-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter Flansch.High-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 115 mmHigh-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 115 mm.Dia­mant­schei­be mit Flansch 115 oder 125 mmDia­mant­schei­be mit Flansch 115 oder 125 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

High-End-Dia­mant­schei­be BLACK TIGER, 115 mm, 1,3 mm, Or­na­ment­seg­ment, ver­stärk­ter FlanschDie BLACK TIGER ist für den Fall gebaut, in dem andere Schei­ben auf­ge­ben: ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug. Genau dort, wo eine nor­ma­le Flie­sen­schei­be ver­glast und nur noch raucht, lie­fert sie weiter brauch­ba­re Schnitt­er­geb­nis­se. Das Or­na­ment­seg­ment und der ver­stärk­te Flansch sorgen dabei für einen auf­fal­lend vi­bra­ti­ons­ar­men Lauf – und ein ruhig lau­fen­des Blatt ist die Vor­aus­set­zung für eine sau­be­re Kante.Ø 115 mmDurch­mes­ser1,3 mmSeg­ment­di­ckeOr­na­mentSeg­ment­formver­stärktFlanschWofür sie ge­macht istDer Ein­satz­be­reich ist be­wusst eng ge­fasst: ul­tra­har­tes Fein­stein­zeug und harte Ke­ra­mik. Bei diesen Ma­te­ri­ali­en schei­tern viele Uni­ver­sal­schei­ben nicht daran, dass die Dia­man­ten auf­ge­braucht sind, son­dern daran, dass die Bin­dung zu­schmiert.Für die harten FälleVoll­ge­sin­ter­tes Fein­stein­zeug, harte Ke­ra­mik, dichte Bo­den­plat­ten – Ma­te­ri­ali­en, die Stan­dard­schei­ben ver­gla­sen lassen.Or­na­ment­seg­mentDie ge­form­ten Aus­spa­run­gen kühlen und ent­stau­ben, ohne die ge­schlos­se­ne Rand­qua­li­tät auf­zu­ge­ben.Ver­stärk­ter FlanschEin sta­bi­le­rer Kern hält die Schei­be in der Spur. We­ni­ger Vi­bra­ti­on heißt we­ni­ger Kan­ten­aus­bruch.1,3 mm dünnWenig Ma­te­ri­al­ab­trag, ge­rin­ger Kraft­be­da­rf und eine schma­le Schnitt­fu­ge.Die wich­tigs­te Regel: hartes Ma­te­ri­al braucht eine weiche Bin­dungDas ist die Regel, an der die meis­ten Fehl­käu­fe hängen – und sie klingt zu­nächst ver­kehrt. In einer Dia­mant­schei­be sitzen die Dia­man­ten in einer Me­tall­bin­dung. Damit die Schei­be schnei­det, muss diese Bin­dung im glei­chen Tempo ab­ge­tra­gen werden, in dem die Dia­man­ten stumpf werden – nur so kommen stän­dig fri­sche Dia­mant­spit­zen an die Ober­flä­che.Hartes Ma­te­ri­al → weiche Bin­dungFein­stein­zeug und Granit nutzen Dia­man­ten schnell ab. Die Bin­dung muss nach­ge­ben, damit neue Dia­man­ten frei werden. Eine harte Bin­dung ver­glast hier und schnei­det nicht mehr.Wei­ches, ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al → harte Bin­dungBeton, Estrich und Sand­stein schlei­fen die Bin­dung von selbst weg. Hier hält nur eine harte Bin­dung die Dia­man­ten lange genug fest.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 1Harte Bin­dung auf hartem Ma­te­ri­al: Die Schei­be wird spie­gel­blank, raucht und schnei­det kaum noch – sie ist „ver­glast“, nicht ver­braucht.Falsche Kom­bi­na­ti­on, Fall 2Weiche Bin­dung auf Beton: Die Schei­be schnei­det zu­nächst her­vor­ra­gend und ist nach we­ni­gen Metern ver­schlis­sen.Des­halb gibt es keine Dia­mant­schei­be, die alles gleich gut kann. Eine Schei­be für Fein­stein­zeug ist auf Beton un­wirt­schaft­lich, und eine Be­ton­schei­be reißt in Fein­stein­zeug die Kanten aus.Seg­ment­for­men im Ver­gleichVoll­rand (ge­schlos­sen)Der sau­bers­te Schnitt und die ge­rings­te Kan­ten­aus­brü­che – aber die schlech­tes­te Küh­lung. Braucht Kühl­pau­sen oder Wasser.TurboGe­well­ter oder pro­fi­lier­ter Rand. Deut­lich schnel­ler und kühler als Voll­rand, im Schnitt­bild etwas rauer.Or­na­ment­seg­mentGe­form­te Aus­spa­run­gen im weit­ge­hend ge­schlos­se­nen Rand: kühlt und ent­staubt, ohne die Kan­ten­qua­li­tät eines Voll­rands auf­zu­ge­ben.Seg­men­tiertOffene Seg­men­te mit Kühl­schlit­zen – das schnells­te und kühls­te, aber auch gröbs­te Profil. Für Beton, Estrich und Stein.An­wen­dung: Kühl­pau­sen sind hier PflichtFür die BLACK TIGER gilt eine klare Vor­ga­be: Halten Sie bei der An­wen­dung alle 20 Se­kun­den eine Kühl­pau­se von min­des­tens 10 Se­kun­den ein. Das ist keine Emp­feh­lung für Vor­sich­ti­ge, son­dern der Grund, warum die Schei­be bei diesen harten Ma­te­ri­ali­en lange hält:1Von der Gla­sursei­te an­schnei­denDie Glasur bricht an der Aus­tritts­sei­te aus. Wenn die Sichtsei­te oben liegt, ar­bei­tet die Schei­be von der Glasur in den Scher­ben – das gibt die sau­be­re Kante.2An­schnitt flach an­set­zenNicht senk­recht ein­ste­chen, son­dern die Schei­be flach ein­lau­fen lassen und dann auf­rich­ten.3Gleich­mä­ßig führen, nicht drü­ckenDer Vor­schub macht den Schnitt, nicht der Druck. Wer drückt, ver­glast die Schei­be und über­hitzt den Kern.4Am Schnit­ten­de Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Zen­ti­me­ter sind die kri­ti­schen: Dort bricht die Kante aus, wenn der Vor­schub zu hoch bleibt.Tro­cken­schnitt heißt Kühl­pau­senEine tro­cken lau­fen­de Dia­mant­schei­be kühlt nur über die Luft. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß, ver­zieht sich und die Seg­men­te können sich lösen. Als Faust­re­gel gilt: nach etwa 20 Se­kun­den Schnitt min­des­tens 10 Se­kun­den frei­lau­fen lassen. Bei langen Schnit­ten in dickem Fein­stein­zeug lieber in meh­re­ren Durch­gän­gen ar­bei­ten, als einmal durch­zu­zwin­gen.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.115 oder 125 mm?Beide Größen passen auf die üb­li­chen Win­kel­schlei­fer. Der Un­ter­schied ist die Schnitt­tie­fe und das Hand­ling:Ø 115 mmLeich­ter und hand­li­cher, etwas we­ni­ger Schnitt­tie­fe. Gut auf klei­nen Ma­schi­nen und bei Über­kopf­ar­beit.Ø 125 mmRund 5 mm mehr Schnitt­tie­fe – das ent­schei­det bei dicken Bo­den­plat­ten und Ter­ras­sen­plat­ten.Diese Aus­füh­rungØ 115 mmWich­tigDie Ma­schi­ne muss für den Schei­ben­durch­mes­ser zu­ge­las­sen sein – Schutz­hau­be und Dreh­zahl be­ach­ten.Wenn Ihr Win­kel­schlei­fer für 125 mm zu­ge­las­sen ist, ist die 125-mm-Schei­be in den meis­ten Fällen die sinn­vol­le­re Wahl – mehr Schnitt­tie­fe kostet nichts an Hand­lich­keit. Um­ge­kehrt gilt: Eine 125-mm-Schei­be passt nicht auf eine Ma­schi­ne, die nur für 115 mm zu­ge­las­sen ist.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­trenn­schei­be (High-End)Durch­mes­serØ 115 mmSeg­ment­di­cke1,3 mmSeg­ment­formOr­na­ment­seg­mentFlanschver­stärktEin­satz­be­reichul­tra­har­tes Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, harte Flie­senEi­gen­schaftvi­bra­ti­ons­re­du­zier­ter SchnittVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renz771115Warum ver­glast eine nor­ma­le Schei­be in Fein­stein­zeug?Weil ihre Bin­dung zu hart ist. Sie wird nicht schnell genug ab­ge­tra­gen, die stump­fen Dia­man­ten blei­ben stehen und die Schei­be reibt nur noch. Eine Schei­be für harte Ma­te­ri­ali­en hat eine wei­che­re Bin­dung, die fri­sche Dia­man­ten frei­legt.Muss ich die Kühl­pau­sen wirk­lich ein­hal­ten?Ja. Ohne Pausen wird der Stahl­kern heiß und ver­zieht sich – danach läuft die Schei­be nie wieder rund. Das kostet mehr als die 10 Se­kun­den.Kann ich mit der BLACK TIGER auch Beton schnei­den?Mög­lich, aber un­wirt­schaft­lich: In ab­ra­si­vem Beton ver­schleißt die weiche Bin­dung sehr schnell. Für Beton und Estrich führen wir eigene Schei­ben.Nass oder tro­cken?Tro­cken mit Kühl­pau­sen ist der üb­li­che Ein­satz. Wo eine Was­ser­zu­fuhr mög­lich ist, schnei­den Sie kühler, staub­frei und noch sau­be­rer.Warum gibt es Staf­fel­prei­se?Wer im Be­trieb meh­re­re Schei­ben auf Vorrat legt, be­kommt sie deut­lich güns­ti­ger. Dia­mant­schei­ben altern nicht – das ist einer der we­ni­gen Ar­ti­kel, bei denen Vor­rats­hal­tung immer auf­geht.Welche Schei­be für Ihr Ma­te­ri­al?Fein­stein­zeug, Ke­ra­mik, Na­tur­stein, Beton – die Bin­dung muss zum Ma­te­ri­al passen, sonst ar­bei­tet die beste Schei­be nicht. Sagen Sie uns, was Sie schnei­den und mit wel­cher Ma­schi­ne. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Schei­be, statt die teu­ers­te.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genHigh-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 115 mmHigh-End-Dia­mant­schei­be GREEN MAMBA / 115 mm.Dia­mant­schei­be mit Flansch 115 oder 125 mmDia­mant­schei­be mit Flansch 115 oder 125 mm.Dia­mant­schei­be für Beton 115 mm / 125 mmDia­mant­schei­be für Beton 115 mm / 125 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

Dia­mant­schleif­topf PRO Ø 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te (Art. FA10491)Der PRO ist auf Stand­zeit in ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en aus­ge­legt: 16 Dia­mant­seg­men­te mit 6,0 mm Seg­ment­hö­he, durch ein be­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren extrem robust ver­bun­den, und Ab­sauglö­cher zen­tral zwi­schen den Seg­men­ten. Mit Ø 125 mm passt diese Aus­füh­rung auf einen nor­ma­len 125er Win­kel­schlei­fer – die gän­gi­ge Kom­bi­na­ti­on für Flä­chen bis etwa Raum­grö­ße und für Kle­ber­res­te nach dem Ausbau. Für Estri­che, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton.Ø 125 mmDurch­mes­ser16Seg­men­te6,0 mmSeg­ment-Höhe22,23 mmBoh­rungFür wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton – also ab­ra­si­ve, mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Für Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen ist er die falsche Wahl: Dort ver­glast eine harte Bin­dung, statt ab­zu­tra­gen. Dafür führen wir eigene Töpfe der Reihe Hard Cera­mics.Warum die Ab­sauglö­cher zwi­schen den Seg­men­ten sitzenBeim Be­ton­schlei­fen ist nicht der Abtrag der Eng­pass, son­dern der Ab­trans­port. Bleibt das Schleif­mehl unter dem Topf, wirkt es wie ein Ku­gel­la­ger: Der Topf glei­tet, trägt nichts mehr ab und wird heiß. Sitzen die Ab­sauglö­cher zen­tral zwi­schen den Seg­men­ten, wird das Mehl dort ab­ge­führt, wo es ent­steht:Mehr AbtragDie Dia­man­ten ar­bei­ten am Ma­te­ri­al, nicht am ei­ge­nen Schleif­mehl.We­ni­ger WärmeDer Luft­strom kühlt die Seg­men­te mit – ent­schei­dend beim Tro­cken­schliff.We­ni­ger Staub im RaumAm Ent­ste­hungs­ort ab­ge­saugt ist ge­sund­heit­lich etwas an­de­res als hin­ter­her auf­ge­saugt.Gleich­mä­ßi­ge­res Schliff­bildKein Auf­schwim­men auf einem Mehl­pols­ter, also keine Wellen in der Fläche.Das Schweiß­ver­fah­ren – und warum es hier zähltDer Her­stel­ler nennt die Seg­ment­ver­bin­dung aus­drück­lich als Merk­mal: „extrem robust durch ein be­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren“. Bei einem Schleif­topf ist das keine Ne­ben­sa­che. Wenn ein Seg­ment unter Last ab­reißt, ist nicht nur der Topf hin­über – es ist ein Si­cher­heits­er­eig­nis. In ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en mit hoher Last ist die Seg­men­tan­bin­dung das ei­gent­li­che Qua­li­täts­merk­mal.Seg­ment­hö­he ist die Ver­schleiß­re­ser­ve – und der ei­gent­li­che Preis­ver­gleichEin Schleif­topf ist ver­braucht, wenn die Dia­mant­seg­men­te ab­ge­tra­gen sind. Die Seg­ment­hö­he sagt Ihnen also, wie viel Werk­zeug Sie tat­säch­lich kaufen. Zwei Töpfe mit glei­chem Durch­mes­ser und glei­chem Preis können sich in der nutz­ba­ren Stand­zeit deut­lich un­ter­schei­den:Seg­ment­hö­he – wie tief der Ver­schleiß gehen kann, bis der Stahl­kern er­reicht ist.Seg­men­tan­zahl – wie viel Dia­mant­flä­che gleich­zei­tig im Ein­griff ist. Mehr Seg­men­te heißt ru­hi­ge­rer Lauf und mehr Abtrag pro Um­dre­hung.Bin­dungs­här­te – ob die Höhe im rich­ti­gen Ma­te­ri­al auch ge­nutzt wird. Der falsche Topf ver­glast, bevor die Seg­men­te ab­ge­tra­gen sind.Rech­nen Sie des­halb nicht in Euro pro Topf, son­dern in Euro pro Qua­drat­me­ter. Ein Topf mit 7 mm Seg­ment­hö­he und 18 Seg­men­ten hat rund ein Fünf­tel mehr Dia­mant­vo­lu­men als einer mit 6 mm und 16 Seg­men­ten – bei glei­chem Durch­mes­ser.Wofür man ihn brauchtEstri­che und BetonHö­hen­kor­rek­tu­ren, Un­eben­hei­ten, Scha­lungs­gra­te.Flie­sen­kle­ber­res­teDer häu­figs­te Fall nach einem Ausbau: alter, aus­ge­här­te­ter Kleber muss weg, bevor neu ver­legt wird.Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­genAlte Be­schich­tun­gen ab­tra­gen – ein Ein­satz, der Töpfe schnell zu­setzt und des­halb eine ro­bus­te Bin­dung ver­langt.Sicht­be­tonFlä­chen ega­li­sie­ren, wo die Ober­flä­che sicht­bar bleibt.Ein Hin­weis zu Kle­ber­res­ten: Aus­ge­här­te­ter, ze­men­tä­rer Flie­sen­kle­ber lässt sich gut ab­schlei­fen. Fri­scher oder elas­ti­scher Kleber und weiche Di­sper­si­ons­kleb­stof­fe schmie­ren da­ge­gen zu – sie setzen die Seg­men­te zwi­schen den Dia­man­ten fest, und der Topf trägt nichts mehr ab. Lassen Sie Kleber voll­stän­dig aus­här­ten, bevor Sie ihn schlei­fen.Dreh­zahl: bei diesem Durch­mes­ser un­kri­tischBei Ø 125 mm liegt die Dreh­zahl­gren­ze nach der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit bei rund 12.200 U/min. Ein 125er Win­kel­schlei­fer mit etwa 11.000 U/min liegt damit im zu­läs­si­gen Be­reich.Die Dreh­zahl­gren­ze hängt am Durch­mes­ser – und wird oft über­se­henBei Schleiftöp­fen ist die zu­läs­si­ge Dreh­zahl keine Emp­feh­lung, son­dern eine Fes­tig­keits­gren­ze. Sie ergibt sich aus der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit: DiSTAR gibt für den RAPTOR Ø 125 mm max. 12.200 U/min und für Ø 180 mm max. 8.500 U/min an – beides ent­spricht rund 80 m/s. Das ist die üb­li­che Grenze für seg­men­tier­te Dia­mant­werk­zeu­ge dieser Bauart. Daraus lässt sich für jeden Durch­mes­ser ab­lei­ten, was er ver­trägt:Ø 100 mmrund 15.300 U/minØ 125 mmrund 12.200 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benØ 130 mmrund 11.800 U/minØ 175 mmrund 8.700 U/minØ 180 mmrund 8.500 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benGroße Töpfe ge­hö­ren nicht auf einen 125er Win­kel­schlei­ferEin 125-mm-Win­kel­schlei­fer läuft im Leer­lauf mit etwa 11.000 U/min. Für einen Ø-125-mm-Topf ist das in Ord­nung. Ein Ø-175-mm-Topf würde damit auf rund 100 m/s ge­bracht – also etwa 25 % über der üb­li­chen Grenze. Töpfe ab Ø 150 mm brau­chen des­halb eine dafür ge­bau­te Ma­schi­ne: einen Be­ton­schlei­fer oder einen 180er/230er Win­kel­schlei­fer mit ent­spre­chend nied­ri­ger Dreh­zahl. Prüfen Sie immer die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne gegen den Durch­mes­ser des Topfes.Ar­beits­tech­nik1Ab­sau­gung an­schlie­ßen und prüfenVor allem an­de­ren. Ein Sauger der Staub­klas­se M, Beutel und Filter frei.2Ma­schi­ne an­lau­fen lassen, dann auf­set­zenNie mit auf­ge­setz­tem Topf star­ten – das ruckt und schlägt Seg­men­te aus.3Flach auf­set­zen, nur der Seg­ment­ring trägtAuf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein, die Sie danach nicht mehr her­aus­be­kom­men.4In über­lap­pen­den Bahnen führenJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken, krei­send oder in Ach­ter­be­we­gung – nicht an einer Stelle stehen.5Ei­gen­ge­wicht ar­bei­ten lassenDruck bringt keinen Mehr­ab­trag, son­dern Wärme und Ver­schleiß. Bei Be­ton­schlei­fern reicht das Ma­schi­nen­ge­wicht.6Rand­strei­fen zu­letztMit dem klei­nen Topf oder der Schleif­mut­ter nach­ar­bei­ten.Warum ein großer Topf nicht in die Ecke kommtEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab. Damit bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt – bei einem Ø-125-mm-Topf sind das über 60 mm. Ein Rand­strei­fen bleibt also stehen, und zwar genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt. Des­halb gibt es kleine Töpfe:Ø 55 mmKommt bis etwa 27 mm an die Wand – für Rand­strei­fen und nor­ma­le Ecken.Ø 30 mmFür die letzte Ecke, für Rohrum­fel­der und für Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt.Rei­hen­fol­ge in der PraxisErst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand­strei­fen – nicht um­ge­kehrt.Ab­saug­ge­häu­se mit Rand­funk­ti­onManche Ab­saug­hau­ben haben eine öff­nen­de Seite, damit der große Topf näher an die Wand kommt.Be­ton­schlei­fen ohne Ab­sau­gung ist keine OptionBeim Schlei­fen von Estrich, Beton und Flie­sen­kle­ber ent­ste­hen enorme Mengen qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubs. Kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend; die TRGS 559 be­han­delt solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit einer Ab­saug­hau­be und einem Sauger der Staub­klas­se M, tragen Sie FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Ein Schleif­topf ohne Ab­saug­hau­be macht in ge­schlos­se­nen Räumen den Raum für Stun­den un­be­nutz­bar.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Dieser Topf ist gestaf­felt kal­ku­liert – ab 2, ab 4 und ab 7 Stück wird er güns­ti­ger. Bei Flä­chen­ar­bei­ten ist das kein Men­gen­ra­batt, son­dern rea­lis­ti­sche Pla­nung: Ein Topf, der eine große Fläche ab­trägt, ist danach ver­braucht.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf für ab­ra­si­ve mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­enReihePRODurch­mes­serØ 125 mmBoh­rung22,23 mmHöhe22 mmSeg­men­tan­zahl16Seg­ment­hö­he6,0 mmAb­sau­gungAb­sauglö­cher zen­tral zwi­schen den Seg­men­tenBe­son­der­heitextrem ro­bus­te Seg­men­tan­bin­dung durch be­son­de­res Schweiß­ver­fah­renDreh­zahl­gren­ze (rech­ne­risch)rund 12.200 U/minPas­sen­de Ma­schi­ne125er Win­kel­schlei­fer und Be­ton­schlei­ferGe­eig­net fürEstri­che, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen, Sicht­be­tonAr­ti­kel­num­merFA10491Her­stel­lerFlie­sen AlfersØ 125 oder Ø 175 mm?Ø 125 mm passt auf einen nor­ma­len Win­kel­schlei­fer. Ø 175 mm hat mehr Flä­chen­leis­tung, braucht aber eine lang­sa­me­re Ma­schi­ne – ein 125er dreht dafür zu schnell.Kann ich damit Fein­stein­zeug schlei­fen?Nein – je­den­falls nicht wirt­schaft­lich. Dieser Topf hat die harte Bin­dung für ab­ra­si­ve Ma­te­ri­ali­en; auf Fein­stein­zeug ver­glast er. Dafür führen wir die Reihe Hard Cera­mics.Wie er­ken­ne ich, dass er ver­braucht ist?An der Seg­ment­hö­he. Sind die 6,0 mm ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht, muss er sofort weg. Wenn er vorher nicht mehr ab­trägt, ist er meist nur ver­glast – ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al machen ihn wieder scharf.Brau­che ich zwin­gend eine Ab­saug­hau­be?Ja. Der Topf hat Ab­sauglö­cher, die nur mit Haube und Sauger funk­tio­nie­ren. Und Be­ton­staub ist qua­rz­hal­tig – ohne Ab­sau­gung ist die Arbeit in ge­schlos­se­nen Räumen nicht ver­tret­bar.Passt der Topf zu Ihrer Ma­schi­ne?Durch­mes­ser, Auf­nah­me und zu­läs­si­ge Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – gerade bei großen Töpfen ist das eine Si­cher­heits­fra­ge. Nennen Sie uns Ihre Ma­schi­ne, wir prüfen es mit Ihnen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­schleif­topf für Estrich, Beton und Kle­ber­res­teDia­mant­schleif­topf für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Dia­mant­schleif­topf Spezial 30 mmDia­mant­schleif­topf Spezial 30 mm.DiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mmDiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Rubi Füh­rungs­schie­ne für die TC-180 – 80 cm oder 120 cm Ver­län­ge­rungAlu­mi­ni­um-Füh­rungs­schie­ne für die Rubi Hand­kreis­sä­ge TC-180, wählbar in 80 cm oder 120 cm Länge. Sie wird ge­braucht, um die Schnitt­län­ge der TC-180 zu er­wei­tern.80 oder 120 cmSchie­nen­län­geAlu­mi­ni­umWerk­stofffür TC-180Hand­kreis­sä­geWichtig: Pro Ver­län­ge­rung wird zu­sätz­lich ein An­schluss­stück be­nö­tigtDie Schiene allein genügt nicht. Laut Rubi wird pro Ver­län­ge­rung jeweils das An­schluss­stück für Füh­rungs­schie­nen (Art. 50957) be­nö­tigt, das die Schie­nen miteinander ver­bin­det und in der Flucht hält. Dieses An­schluss­stück führen wir derzeit nicht im Shop-Sor­ti­ment. Wenn Sie es brau­chen, fragen Sie uns an – wir prüfen die Be­schaf­fung und legen es Ihrer Be­stel­lung bei. Bitte planen Sie das ein, bevor Sie die Schiene auf der Bau­stel­le brau­chen.Wofür die Ver­län­ge­rung ge­braucht wirdEine Hand­kreis­sä­ge auf Füh­rungs­schie­ne schnei­det nur so weit, wie die Schiene reicht. Bei Groß­for­mat­plat­ten ist genau das die Begrenzung: Die Platte ist länger als die mit­ge­lie­fer­te Schiene, und ein ab­ge­setz­ter Schnitt hin­ter­lässt an der An­satz­stel­le einen sicht­ba­ren Versatz. Mit einer zu­sätz­li­chen Schiene wird die Führung durch­ge­hend, und der Schnitt läuft in einem Zug.Die Wahl zwi­schen 80 und 120 cm richtet sich nach dem Format, das Sie re­gel­mä­ßig schnei­den, und nach dem Trans­port. 120 cm bringen mehr Reserve für Groß­for­ma­te; 80 cm sind handlicher, passen in mehr Fahrzeuge und lassen sich mit einer zweiten Schiene eben­falls ver­län­gern. Wer beides kom­bi­niert, sollte an das An­schluss­stück je Ver­bin­dung denken.Die beiden Längen80 cmdie handlichere Ver­län­ge­rung; gut trans­por­ta­bel, aus­rei­chend für mitt­le­re Formate120 cmdie längere Reserve für Groß­for­mat­plat­ten und durch­ge­hen­de Schnit­teTech­ni­sche DatenProduktRubi Füh­rungs­schie­ne für TC-180Längen80 cm oder 120 cmWerk­stoffAlu­mi­ni­umZweckEr­wei­te­rung der Schnitt­län­ge der TC-180Zusätzlich er­for­der­lichAn­schluss­stück für Füh­rungs­schie­nen (Art. 50957), je Ver­län­ge­rung einesKom­pa­ti­bi­li­tätRubi Hand­kreis­sä­ge TC-180Brauche ich wirk­lich ein An­schluss­stück?Ja, laut Rubi je Ver­län­ge­rung eines. Es ver­bin­det die Schie­nen und hält sie in der Flucht – ohne diese Ver­bin­dung liegen zwei Schie­nen nur aneinander, und ein Versatz von einem Mil­li­me­ter an der Stoßstelle setzt sich als Absatz im Schnitt fort. Das An­schluss­stück führen wir derzeit nicht im Shop; spre­chen Sie uns an, wir prüfen die Be­schaf­fung.80 oder 120 cm – was ist sinn­vol­ler?Das hängt an Ihren For­ma­ten. Für Platten bis etwa einen Meter reicht die 80er bequem und ist ein­fa­cher zu trans­por­tie­ren. Bei Groß­for­ma­ten ab 120 cm ist die längere Schiene die pas­sen­de­re Wahl, weil Sie sonst zwei Verbindungen brau­chen. Nennen Sie uns Ihr ty­pi­sches Plattenformat, dann rechnen wir es mit Ihnen durch.Passt die Schiene auch an andere Rubi-Ma­schi­nen?Der Her­stel­ler weist sie für die Hand­kreis­sä­ge TC-180 aus. Für andere Ma­schi­nen sollten Sie die Kom­pa­ti­bi­li­tät vorher klären – Füh­rungs­sys­te­me sind zwi­schen Bau­rei­hen und Herstellern selten aus­tausch­bar. Nennen Sie uns Ihr Gerät, dann prüfen wir es.Kurz gesagtAlu­mi­ni­um-Füh­rungs­schie­ne in 80 oder 120 cm zur Ver­län­ge­rung der Schnitt­län­ge der Rubi TC-180. Denken Sie an das An­schluss­stück (Art. 50957), das je Ver­län­ge­rung ge­braucht wird und derzeit nicht in unserem Shop-Sor­ti­ment steht – fragen Sie es einfach mit an.Trenn- und Schrupp­schei­be Special TS Ø 125 mm (M14-Flansch)Special TS zum Trennen und Nach­ar­bei­ten emp­find­li­cher Ma­te­ri­ali­en.DiSTAR Esthete 2.0 - Ø 125 mmDiSTAR Esthete 2.0 für den Flie­sen­schnitt mit dem Win­kel­schlei­fer.Mon­to­lit KILLER GRES Bohr­kro­nen-Set im Trans­port­kof­fer (Ø 40, 50, 65 mm)Mon­to­lit KILLER GRES Bohr­kro­nen-Set für Durch­brü­che.Turbo Fein­schnitt su­per­dünn 1,2 mm / 115 mmTurbo Fein­schnitt 1,2 mm für dünne Schnit­te in Keramik.