Fliesenlegerwerkzeuge

RUBI KIT DRY­GRES 4Drill – Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 6, 8, 10 und 12 mm (Art. 05939)Rubis Kom­plett­set der 4Drill-Bohr­kro­nen: vier Durch­mes­ser von 6 bis 12 mm für die Bohr­ma­schi­ne. Bei klei­nen Durch­mes­sern ist das die tech­nisch bes­se­re Lösung ge­gen­über dem Win­kel­schlei­fer – eine Bohr­ma­schi­ne läuft lang­sa­mer und lässt sich regeln, und genau das brau­chen kleine Bohr­kro­nen.4 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 6 mmleich­te Be­schlä­geØ 8 mmStan­dard­dü­belØ 10 mmschwe­re­re Be­fes­ti­gun­genØ 12 mmschwe­re LastenRubi-Re­fe­renzArt. 05939 Für wen sich dieses Set lohntSie ar­bei­ten mit Bohr­ma­schi­ne oder Ak­kuschrau­ber.Sie schät­zen Rubi-Qua­li­tät und das Va­ku­um­ver­fah­ren.Sie brau­chen die vier Dü­bel­ma­ße kom­plett.Sie wollen bei klei­nen Kronen die Dreh­zahl kon­trol­lie­ren.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetMa­schi­neBohr­ma­schi­ne / Ak­kuschrau­berDurch­mes­serØ 6, 8, 10, 12 mmBau­rei­heDRY­GRES 4DrillGe­eig­net fürFein­stein­zeug, Granit, MarmorLie­fer­um­fang4 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz05939Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Schlag­werk ein oder aus?Aus. Eine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht – Schlag­boh­ren zer­stört den Dia­mant­rand und sprengt die Fliese.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Rubi Bohr­kro­nen-Set tro­cken DRY­GRES (Ø 28, 35, 43, 68 mm) – Art. 50917Vier Rubi-Dry­gres-Bohr­kro­nen in den ty­pi­schen Rubi-Maßen: 28, 35, 43 und 68 mm. Die 28 und 43 mm sind der ei­gent­li­che Grund für dieses Set – das sind Größen, die viele Bau­rei­hen nicht an­bie­ten, in der In­stal­la­ti­ons­pra­xis aber genau passen.4 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 28 mmAr­ma­tu­ren­an­schlüs­se – ein ty­pi­sches Rubi-MaßØ 35 mmRohr­durch­füh­run­genØ 43 mmdie Zwi­schen­grö­ße, die oft genau passtØ 68 mmUn­ter­putz­do­senRubi-Re­fe­renzArt. 50917 Für wen sich dieses Set lohntSie brau­chen 28 und 43 mm – Maße, die andere Sets nicht haben.Sie ar­bei­ten mit dem Win­kel­schlei­fer (M14).Sie schät­zen Rubis klare An­wen­dungs­hin­wei­se zur Bohr­tech­nik.Sie brau­chen keine Kleinst­durch­mes­ser unter 28 mm.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetAuf­nah­meM14 – Stan­dard-Win­kel­schlei­ferDreh­zahl10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/minFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renGe­eig­net füralle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit, MarmorLie­fer­um­fang4 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz50917Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Wofür braucht man 43 mm?Für Rohr­durch­füh­run­gen, bei denen 40 mm zu eng und 50 mm zu groß ist. Wer das Maß einmal ge­braucht hat, will es im Koffer haben.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Rubi Bohr­kro­nen-Set tro­cken DRY­GRES (Ø 28, 35, 43, 50, 68 mm) – Art. 50936Das Vierer-Set um 50 mm er­wei­tert – die Größe für Ab­läu­fe und grö­ße­re Durch­füh­run­gen. Fünf Rubi-Dry­gres-Bohr­kro­nen von 28 bis 68 mm, alle im Va­ku­um­ver­fah­ren ge­fer­tigt und für 10.000 bis 14.000 U/min frei­ge­ge­ben, also für die volle Dreh­zahl eines un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fers.5 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 28 mmAr­ma­tu­ren­an­schlüs­seØ 35 mmRohr­durch­füh­run­genØ 43 mmdie pas­sen­de Zwi­schen­grö­ßeØ 50 mmAb­läu­fe und grö­ße­re Durch­füh­run­genØ 68 mmUn­ter­putz­do­senRubi-Re­fe­renzArt. 50936Für wen sich dieses Set lohntSie brau­chen zu­sätz­lich 50 mm für Ab­läu­fe.Sie wollen den In­stal­la­ti­ons­be­reich voll­stän­dig ab­ge­deckt haben.Ihre Ma­schi­ne läuft un­ge­re­gelt – die Dry­gres ver­trägt bis 14.000 U/min.Sie ar­bei­ten in Fein­stein­zeug, Granit und Marmor.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetAuf­nah­meM14 – Stan­dard-Win­kel­schlei­ferDreh­zahl10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/minFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renGe­eig­net füralle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit, MarmorLie­fer­um­fang5 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz50936Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Lohnt die 50 mm ge­gen­über dem Vierer-Set?Wenn Sie Ab­läu­fe und Bo­den­ein­läu­fe setzen: ja. 50 mm ist dort das gän­gi­ge Maß, und im­pro­vi­sie­ren lässt sich das schlecht.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.RUBI - DRYGRES Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 4Drill / 6, 8, 10, 12 mmDRYGRES 4Drill für die Bohr­ma­schi­ne, 6 bis 12 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Rubi Bohr­kro­nen-Set tro­cken DRY­GRES (Ø 6, 8, 20, 35, 50, 68 mm) – Art. 50996Das brei­tes­te Rubi-Set: sechs Durch­mes­ser von 6 bis 68 mm – also Dü­bel­boh­run­gen und In­stal­la­ti­ons­durch­füh­run­gen in einem Satz. Wenn Sie nur ein Set kaufen wollen und beides brau­chen, ist das die na­he­lie­gen­de Wahl.6 KronenUmfangKofferLie­fer­formDia­mantBe­stü­ckungLie­fer­um­fangØ 6 mmleich­te Be­schlä­ge und HakenØ 8 mmder häu­figs­te Dü­bel­durch­mes­serØ 20 mmkleine Durch­füh­run­genØ 35 mmRohr­durch­füh­run­genØ 50 mmAb­läu­feØ 68 mmUn­ter­putz­do­senRubi-Re­fe­renzArt. 50996 Für wen sich dieses Set lohntSie brau­chen Dübel- und In­stal­la­ti­ons­ma­ße in einem Set.Sie wollen nur einmal be­schaf­fen.Sie mon­tie­ren und in­stal­lie­ren beides selbst.Be­ach­ten Sie: bei 6 und 8 mm die Dreh­zahl re­du­zie­ren.Ein Set rech­net sich immer dann, wenn Sie min­des­tens drei der ent­hal­te­nen Größen tat­säch­lich brau­chen. Wenn Sie nur eine Größe be­nö­ti­gen, ist die Ein­zel­kro­ne die güns­ti­ge­re Wahl – das sagen wir Ihnen ge­nau­so deut­lich.Dreh­zahl be­ach­ten – der häu­figs­te FehlerBei Dia­mant­bohr­kro­nen ent­schei­det die Dreh­zahl über die Stand­zeit, und kleine Durch­mes­ser brau­chen deut­lich we­ni­ger als große Ma­schi­nen lie­fern. Als Ori­en­tie­rung:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minKleine Kronen lang­sam fahrenEin un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Für Durch­mes­ser unter 15 mm ist das oft zu viel – nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder die Bohr­ma­schi­ne. Genau daran schei­tern die meis­ten klei­nen Bohr­kro­nen, nicht am Ma­te­ri­al.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Wenn die Schei­be nicht mehr schnei­det, ist sie oft nicht ver­brauchtEine Dia­mant­schei­be, die plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast und nicht ver­schlis­sen: Die Bin­dung ist über den Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Das pas­siert be­son­ders in hartem, dich­tem Ma­te­ri­al.Er­kenn­bar an einer spie­gel­blan­ken, glat­ten Schnitt­kan­te der Schei­be.Die Schei­be raucht und wird heiß, obwohl Sie nicht drü­cken.Sie müssen drü­cken, statt die Schei­be ar­bei­ten zu lassen.Ab­hil­fe: einige Schnit­te in ein ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Po­ren­be­ton oder Sand­stein. Danach schnei­det die Schei­be in der Regel wieder wie neu.Wer das weiß, ver­län­gert die Le­bens­dau­er er­heb­lich. Wir führen einen Schärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – er kostet einen Bruch­teil einer neuen Schei­be.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartBohr­kro­nen-SetAuf­nah­meM14 – Stan­dard-Win­kel­schlei­ferDreh­zahl10.000 bis ma­xi­mal 14.000 U/minFer­ti­gungVa­ku­um­ver­fah­renGe­eig­net füralle Fein­stein­zeu­gar­ten, Granit, MarmorLie­fer­um­fang6 Bohr­kro­nen, Trans­port­kof­ferHer­stel­ler-Re­fe­renz50996Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Sind 6 und 8 mm am Win­kel­schlei­fer nicht kri­tisch?Bei voller Dreh­zahl ja – kleine Kronen über­hit­zen schnell. Nutzen Sie für diese Größen eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder grei­fen Sie zur 4Drill-Aus­füh­rung für die Bohr­ma­schi­ne.Sind die Kronen im Set iden­tisch mit den Ein­zel­kro­nen?Ja, glei­che Ware – nur im Bündel güns­ti­ger.Kann ich ein­zel­ne Größen nach­kau­fen?Ja, alle Bau­rei­hen führen wir auch als Ein­zel­kro­nen. Nennen Sie uns Bau­rei­he und Durch­mes­ser.Was mache ich, wenn eine Krone nicht mehr schnei­det?Prüfen Sie zuerst, ob sie ver­glast ist: Ist noch Dia­mant­schicht vor­han­den, hilft ein Schärf­stein oder ein paar Boh­run­gen in ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al. Erst wenn der Trä­ger­kör­per sicht­bar wird, ist die Krone ver­braucht.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen 6 - 120 mm Durch­mes­ser (Art. 51908)Zen­trier­bohr­füh­rung PLUS für Bohr­kro­nen von 6 bis 120 mm.RUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

RUBI Zen­trier­bohr­füh­rung Mul­ti­drill PLUS für Dia­mant­bohr­kro­nen bis Ø 120 mm (Art. 51908)Die Mul­ti­drill PLUS hält die Bohr­kro­ne dort, wo das Loch hin soll – und zwar im Tro­cken- wie im Nass­schnitt. Sie wird über einen Saug­napf aus Na­tur­kau­tschuk mit 120 mm Durch­mes­ser direkt an der Fläche be­fes­tigt, waa­ge­recht oder senk­recht, und funk­tio­niert auf glat­ten, rauen und leicht struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen. Das Ge­häu­se ist aus schlag­fes­tem Po­ly­car­bo­nat.bis Ø 120 mmBohr­kro­nen120 mmSaug­napfnass + tro­ckenZen­trie­rungPo­ly­car­bo­natGe­häu­seWarum eine Zen­trier­bohr­füh­rung den Un­ter­schied machtDer kri­ti­sche Moment beim Bohren einer Fliese ist der erste: Auf glat­ter, harter Glasur findet der Kro­nen­rand keinen Halt und die Krone wan­dert. Das Er­geb­nis ist ein ver­lau­fe­ner An­schnitt – auf einer Sicht­flä­che nicht mehr zu kor­ri­gie­ren.Ver­hin­dert das Ver­lau­fenDie Füh­rung hält die Krone in Po­si­ti­on, bis der Rand greift.Saug­napf statt Bohr­be­fes­ti­gungNa­tur­kau­tschuk-Saug­napf mit 120 mm – keine Löcher, keine Schrau­ben, kein An­zeich­nen für die Hal­te­rung.Waa­ge­recht und senk­rechtFunk­tio­niert an Boden und Wand glei­cher­ma­ßen.Auch auf rauen Flä­chenGlatte, raue und leicht struk­tu­rier­te Ober­flä­chen – nicht nur auf po­lier­ter Glasur.Fünf vor­de­fi­nier­te Zen­trier­punk­teDie Me­tall­füh­rung hat fünf feste Zen­trier­punk­te für die Tro­cken­boh­rer-Durch­mes­ser Ø 6, 8, 10, 12 und 14 mm – also genau die Klein­ma­ße, bei denen das Ver­lau­fen am häu­figs­ten pas­siert.Zen­trier­punk­teØ 6, 8, 10, 12 und 14 mm (Tro­cken­boh­rer)Nass­boh­rerimmer über die Haupt-Füh­rung „V“ zen­trie­renMa­xi­ma­ler Bohr­er­durch­mes­serØ 120 mmSaug­napfNa­tur­kau­tschuk, Ø 120 mmGe­häu­sePo­ly­car­bo­nat, schlag­festBei Nass­boh­rern wird immer über die Haupt-Füh­rung zen­triert, nicht über die fünf Fest­punk­te – das ist die Her­stel­ler­vor­ga­be.Kom­pa­ti­bi­li­tätRUBI DRY­GRESTro­cken­bohr­kro­nen für den Win­kel­schlei­ferRUBI DRY­GRES 4DRILLBohr­kro­nen für die Bohr­ma­schi­neRUBI EA­SY­GRES, FO­RA­GRES, MI­NI­GRESwei­te­re Rubi-Bau­rei­henFremd­mar­kenauch andere markt­gän­gi­ge Bohrer bis Ø 120 mmBohr­tech­nik mit Füh­rung1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Mit Zen­trier­bohr­füh­rung ent­fällt das schrä­ge An­boh­ren: Die Krone wird von der Füh­rung ge­hal­ten und kann von Anfang an gerade an­ge­setzt werden. Das ist der ei­gent­li­che Zeit­ge­winn.Kühlen beim Tro­cken­boh­renAuch eine als „tro­cken“ frei­ge­ge­be­ne Bohr­kro­ne hält deut­lich länger, wenn sie ge­kühlt wird. Es gibt drei prak­ti­ka­ble Wege:Was­ser­bad-PausenDie Krone zwi­schen den Boh­run­gen kurz in Wasser tau­chen – die ein­fachs­te und wirk­sams­te Me­tho­de.Kühl­gelGel in die Boh­rung geben: kühlt, bindet Staub und läuft nicht weg – auch an der Wand ein­setz­bar.In­nen­küh­lungBohrer mit Par­affin­fül­lung kühlen sich beim Bohren selbst, ohne Zutun.Frei­lauf­pau­senWie bei Trenn­schei­ben: aus dem Loch nehmen und kurz leer­lau­fen lassen.Eine über­hitz­te Bohr­kro­ne er­kennt man an der bläu­lich an­ge­lau­fe­nen Ver­fär­bung am Kro­nen­rand. Ist sie da, ist die Bin­dung ge­schä­digt und die Stand­zeit deut­lich re­du­ziert.Tech­ni­sche DatenPro­duktartZen­trier­bohr­füh­rungModellMul­ti­drill PLUSMa­xi­ma­ler Bohr­er­durch­mes­serØ 120 mmZen­trier­punk­tefünf vor­de­fi­nier­te Punkte für Ø 6, 8, 10, 12 und 14 mmSaug­napfNa­tur­kau­tschuk, Ø 120 mmGe­häu­sePo­ly­car­bo­nat (schlag­fest)Ein­satzTro­cken- und Nass­schnitt, waa­ge­recht und senk­rechtOber­flä­chenglatt, rau und leicht struk­tu­riertKom­pa­ti­bel mitRUBI DRY­GRES, DRY­GRES 4DRILL, EA­SY­GRES, FO­RA­GRES, MI­NI­GRES sowie andere markt­gän­gi­ge BohrerHer­stel­ler-Re­fe­renzArt. 51908 / FA10536Her­stel­lerRubi (Ger­mans Boada S.A.)Hält der Saug­napf auf Fein­stein­zeug?Auf glat­ten und leicht struk­tu­rier­ten Ober­flä­chen ja. Bei stark re­lie­fier­ten Flie­sen ist die Haf­tung ein­ge­schränkt – testen Sie es an einer Stelle.Funk­tio­niert die Füh­rung auch mit Bohr­kro­nen an­de­rer Her­stel­ler?Ja, Rubi gibt sie aus­drück­lich auch für andere markt­gän­gi­ge Bohrer bis Ø 120 mm frei.Brau­che ich sie bei großen Durch­mes­sern auch?Große Kronen wan­dern we­ni­ger, weil ihr Rand mehr Auf­la­ge hat. Der Nutzen ist bei klei­nen Durch­mes­sern am größ­ten – des­halb die fünf Fest­punk­te bis 14 mm.Nass und tro­cken mit der­sel­ben Füh­rung?Ja. Bei Nass­boh­rern wird über die Haupt-Füh­rung zen­triert, bei Tro­cken­boh­rern über die Fest­punk­te.Genau tref­fen, ohne Aus­schussZen­trier­bohr­füh­rung, Bohr­scha­blo­ne und die rich­ti­ge Krone ge­hö­ren zu­sam­men. Sagen Sie uns, welche Bohrer Sie ein­set­zen – wir prüfen die Kom­pa­ti­bi­li­tät.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Dia­mant­bohr­kro­nen DrygresDia­mant­bohr­kro­nen Drygres in Ein­zel­durch­mes­sern.Rubi Bohr­kro­nen-Set trocken "Drygres" / 28, 35, 43, 50, 68 mm (Art. 50936)Bohr­kro­nen-Set Drygres 28, 35, 43, 50 und 68 mm.RUBI - DRYGRES Bohr­ma­schi­nen-Dia­mant­bohr­kro­nen 4Drill / 6, 8, 10, 12 mmDRYGRES 4Drill für die Bohr­ma­schi­ne, 6 bis 12 mm.RUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.

Ad­ap­ter von M14 auf 6-Kant für Dia­mant­bohr­kro­nenEin klei­nes Teil mit einem großen Effekt: Der Ad­ap­ter macht aus einer M14-Bohr­kro­ne für den Win­kel­schlei­fer eine Bohr­kro­ne für die Bohr­ma­schi­ne. Und das ist bei klei­nen Durch­mes­sern kein Not­be­helf, son­dern die tech­nisch bes­se­re Lösung – weil eine Bohr­ma­schi­ne lang­sa­mer läuft und sich in der Dreh­zahl regeln lässt.M14 → 6-KantAd­ap­terBohr­ma­schi­neZielre­gel­barDreh­zahlWarum das mehr als ein Ad­ap­ter istKleine Bohr­kro­nen schei­tern selten am Ma­te­ri­al und fast immer an der Dreh­zahl. Eine 6-mm-Krone hat kaum Masse, die Wärme auf­neh­men könnte – am un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit über 11.000 U/min ist sie in we­ni­gen Boh­run­gen über­hitzt. Mit dem Ad­ap­ter an der Bohr­ma­schi­ne haben Sie genau das, was fehlt:Re­gel­ba­re Dreh­zahlSie stel­len die Dreh­zahl auf den Durch­mes­ser ein, statt mit Voll­gas zu bohren.Deut­lich mehr Stand­zeitWe­ni­ger Wärme heißt er­heb­lich mehr Boh­run­gen aus der­sel­ben Krone.Bes­se­re Kon­trol­leEine Bohr­ma­schi­ne liegt ru­hi­ger in der Hand als ein Win­kel­schlei­fer – bei 6 mm ein klarer Vor­teil.Vor­han­de­ne Kronen wei­ter­nut­zenSie müssen keine zweite Gar­ni­tur in 6-Kant-Aus­füh­rung kaufen.Schlag­werk aus­schal­tenEine Dia­mant­bohr­kro­ne schnei­det, sie schlägt nicht. Wenn Sie mit einer Schlag­bohr­ma­schi­ne ar­bei­ten, muss das Schlag­werk aus sein – sonst zer­stö­ren Sie den Dia­mant­rand und spren­gen im schlimms­ten Fall die Fliese.Wann sich der Ad­ap­ter lohntSie haben M14-Bohr­kro­nen in klei­nen Durch­mes­sern.Ihr Win­kel­schlei­fer ist nicht dreh­zahl­re­gel­bar.Sie bohren Dü­bellö­cher und wollen die Kronen nicht nach fünf Lö­chern er­set­zen.Sie ar­bei­ten über Kopf oder in engen Be­rei­chen, wo eine Bohr­ma­schi­ne hand­li­cher ist.Der häu­figs­te Fehler: zu hohe Dreh­zahlBei Dia­mant­bohr­kro­nen ist die Dreh­zahl kein Kom­fort­the­ma, son­dern der Faktor, der über die Le­bens­dau­er ent­schei­det – und die meis­ten Win­kel­schlei­fer laufen un­ge­re­gelt mit über 11.000 Um­dre­hun­gen. Die zu­läs­si­gen Dreh­zah­len un­ter­schei­den sich zwi­schen den Bohr­kro­nen um den Faktor vier:Va­ku­um­ge­lö­te­te Bohr­kro­nenmeist 8.000–14.000 U/min – volle Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahlGe­sin­ter­te Bohr­kro­nenteils nur bis 3.000 U/min – Win­kel­schlei­fer muss re­gel­bar seinKleine Durch­mes­ser (6–14 mm)nied­ri­ge­re Dreh­zahl, je nach Fa­bri­kat 6.000–11.000 U/minGroße Durch­mes­ser (ab 100 mm)deut­lich nied­ri­ger, teils max. 4.000 U/minDreh­zahl­an­ga­be der Bohr­kro­ne ist ver­bind­lichEine ge­sin­ter­te Bohr­kro­ne, die für 3.000 U/min frei­ge­ge­ben ist, über­lebt einen un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fer mit 12.000 U/min nicht. Prüfen Sie die Angabe des je­wei­li­gen Ar­ti­kels – und ar­bei­ten Sie bei nied­ri­gen Frei­ga­ben mit einer dreh­zahl­re­gel­ba­ren Ma­schi­ne oder einer Bohr­ma­schi­ne.Grund­re­gel: Je größer der Durch­mes­ser, desto nied­ri­ger die Dreh­zahl. Am Umfang einer 120-mm-Krone ist die Ge­schwin­dig­keit bei glei­cher Dreh­zahl zehn­mal so hoch wie bei einer 12-mm-Krone.Bohr­tech­nik1Schräg an­boh­ren, dann auf­rich­tenDie lau­fen­de Bohr­kro­ne schräg an­set­zen und erst dann lang­sam auf­rich­ten. So findet der Kro­nen­rand Halt, statt auf der Glasur zu wan­dern.2Pen­deln, nicht drü­ckenLeich­te krei­sen­de oder pen­deln­de Be­we­gun­gen aus­füh­ren. Das hält den Schnitt­spalt frei und ver­teilt den Ver­schleiß auf den ganzen Kro­nen­rand.3Die Krone ar­bei­ten lassenDruck bringt keine Ge­schwin­dig­keit. Er er­zeugt Wärme, ver­glast die Bin­dung und drückt im Ex­trem­fall die Glasur auf der Rück­sei­te heraus.4Kurz vor dem Durch­bruch Tempo her­aus­neh­menDie letz­ten Mil­li­me­ter sind die kri­ti­schen – dort platzt die Rück­sei­te aus, wenn die Krone durch­schlägt.Bei grö­ße­ren Durch­mes­sern und auf glat­ter Glasur lohnt eine Zen­trier­bohr­füh­rung: Sie hält die Krone beim An­boh­ren in der Mitte, statt sie über die Fliese wan­dern zu lassen. Wir führen Zen­trier­bohr­füh­run­gen und Bohr­scha­blo­nen – fragen Sie uns danach.Tech­ni­sche DatenPro­duktartAd­ap­ter für Dia­mant­bohr­kro­nenVonM14 (Win­kel­schlei­fer-Ge­win­de)AufSechs­kant (Bohr­fut­ter / Bit-Halter)Ein­satzBe­trieb von M14-Bohr­kro­nen an der Bohr­ma­schi­neVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückPasst der Ad­ap­ter auf jede M14-Bohr­kro­ne?Auf die üb­li­chen M14-Kronen ja. Nennen Sie uns im Zwei­fel die Bau­rei­he, wir prüfen es.Ver­lie­re ich Prä­zi­si­on durch den Ad­ap­ter?Ein Ad­ap­ter fügt eine Ver­bin­dungs­stel­le hinzu, an der theo­re­tisch Rund­lauf­feh­ler ent­ste­hen können. In der Praxis wiegt der Vor­teil der nied­ri­ge­ren Dreh­zahl das bei klei­nen Durch­mes­sern deut­lich auf.Gibt es Bohr­kro­nen direkt mit 6-Kant?Ja, etwa die DiSTAR DDR-V mit 6-Kant S10 und unsere Dia­mant­hohl­boh­rer 6-Kant. Wenn Sie neu kaufen, ist das die di­rek­tere Lösung.Welche Dreh­zahl soll ich ein­stel­len?Bei 6 bis 14 mm nennen Her­stel­ler Be­rei­che um 6.000 bis 7.000 U/min. Eine Bohr­ma­schi­ne bleibt üb­li­cher­wei­se dar­un­ter, was un­kri­tisch ist.Welche Bohr­kro­ne für wel­chen Ein­satz?Durch­mes­ser, Ma­te­ri­al­stär­ke, Ma­schi­ne und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen – sonst ist die beste Bohr­kro­ne nach fünf Lö­chern hin­über. Sagen Sie uns, was Sie bohren und mit wel­chem Gerät. Wir emp­feh­len die pas­sen­de Krone und sagen Ihnen, wenn eine güns­ti­ge­re reicht.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM (35, 40, 50, 68 mm)Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM (35, 40, 50, 68 mm).Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM XXLBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM XXL.Bohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM + 3 Black Tiger Dia­mant­schei­ben 115 mmBohr­kro­nen­set SILVER PREMIUM + 3 Black Tiger Dia­mant­schei­ben 115 mm.Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen (250 ml)Kühlgel für Dia­mant­bohr­kro­nen, 250 ml.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.

Dia­mant­schleif­topf Spe­zi­al Ø 30 mm mit M14-An­schluss (Art. FA10298)Ø 30 mm Durch­mes­ser bei 50 mm Höhe – das ist die Bau­form für die letzte Ecke. Wo selbst ein Ø-55-mm-Topf noch etwas stehen lässt, kommt dieser hin: hinter Rohre, in enge Winkel, in Ni­schen. Mit M14-An­schluss für den Win­kel­schlei­fer, für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te.Ø 30 mmDurch­mes­ser50 mmHöheM14An­schlussWas 30 mm Durch­mes­ser bei 50 mm Höhe be­deu­tenDie beiden Maße machen zu­sam­men den Un­ter­schied. Der kleine Durch­mes­ser lässt den Topf bis auf etwa 15 mm an eine Wand kommen. Die Bau­hö­he von 50 mm heißt, dass er tief in eine Nische oder hinter ein Rohr reicht, ohne dass das Ge­trie­be der Ma­schi­ne an­stößt:Bis in die letzte EckeDer Her­stel­ler nennt es einen „echten Pro­blem­lö­ser“ – und das ist zu­tref­fend, weil es für diese Stel­len kaum Al­ter­na­ti­ven gibt.Hinter Rohren und Lei­tun­genDie 50 mm Bau­hö­he ver­schaf­fen Ab­stand zwi­schen Schleif­flä­che und Ma­schi­ne.Enge Winkel und Ni­schenTür­lai­bun­gen, Dusch­ni­schen, In­stal­la­ti­ons­schäch­te.Punk­tu­el­le ResteEin ein­zel­ner Kle­ber­bat­zen oder eine Mör­tel­na­se, für die kein großes Werk­zeug ge­recht­fer­tigt ist.Warum ein großer Topf nicht in die Ecke kommtEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab. Damit bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt – bei einem Ø-125-mm-Topf sind das über 60 mm. Ein Rand­strei­fen bleibt also stehen, und zwar genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt. Des­halb gibt es kleine Töpfe:Ø 55 mmKommt bis etwa 27 mm an die Wand – für Rand­strei­fen und nor­ma­le Ecken.Ø 30 mmFür die letzte Ecke, für Rohrum­fel­der und für Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt.Rei­hen­fol­ge in der PraxisErst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand­strei­fen – nicht um­ge­kehrt.Ab­saug­ge­häu­se mit Rand­funk­ti­onManche Ab­saug­hau­ben haben eine öff­nen­de Seite, damit der große Topf näher an die Wand kommt.Für wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton – also ab­ra­si­ve, mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Für Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen ist er die falsche Wahl: Dort ver­glast eine harte Bin­dung, statt ab­zu­tra­gen. Dafür führen wir eigene Töpfe der Reihe Hard Cera­mics.Wenig Auf­la­ge­flä­che – stän­dig in Be­we­gung blei­benØ 30 mm ist sehr wenig Auf­la­ge­flä­che. Der Topf gräbt sich schnell ein und hin­ter­lässt eine Delle, sobald Sie an einer Stelle stehen blei­ben. Führen Sie ihn in stän­di­ger Be­we­gung und mit dem Ei­gen­ge­wicht der Ma­schi­ne, nicht mit Druck. Und rech­nen Sie damit, dass dieses Werk­zeug nicht für Flä­chen ge­dacht ist: Es er­gänzt den großen Topf, es er­setzt ihn nicht.Ar­beits­tech­nik1Zuerst Fläche, dann Rand, dann EckeDer 30er kommt zu­letzt. Nur so tref­fen Sie das Niveau der Fläche.2Ab­sau­gung an­schlie­ßenAuch und gerade hier – in Ecken und Ni­schen steht der Staub.3Stän­dig be­we­gen, kein DruckBei 30 mm Durch­mes­ser ent­steht eine Delle in Se­kun­den.4Niveau immer wieder prüfenMit einer Latte oder dem Hand­rü­cken gegen die Fläche ver­glei­chen.5Nicht kippenNur der Seg­ment­ring soll tragen. Auf­ge­kan­tet fräst der Topf eine Rille.Ein Hin­weis zu Kle­ber­res­ten: Aus­ge­här­te­ter, ze­men­tä­rer Flie­sen­kle­ber lässt sich gut ab­schlei­fen. Fri­scher oder elas­ti­scher Kleber und weiche Di­sper­si­ons­kleb­stof­fe schmie­ren da­ge­gen zu – sie setzen die Seg­men­te zwi­schen den Dia­man­ten fest, und der Topf trägt nichts mehr ab. Lassen Sie Kleber voll­stän­dig aus­här­ten, bevor Sie ihn schlei­fen.Be­ton­schlei­fen ohne Ab­sau­gung ist keine OptionBeim Schlei­fen von Estrich, Beton und Flie­sen­kle­ber ent­ste­hen enorme Mengen qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubs. Kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend; die TRGS 559 be­han­delt solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit einer Ab­saug­hau­be und einem Sauger der Staub­klas­se M, tragen Sie FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Ein Schleif­topf ohne Ab­saug­hau­be macht in ge­schlos­se­nen Räumen den Raum für Stun­den un­be­nutz­bar.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Dieser Topf ist gestaf­felt kal­ku­liert – ab 2 und ab 5 Stück wird er güns­ti­ger. Bei einem Werk­zeug mit 30 mm Durch­mes­ser ist das nach­voll­zieh­bar: Auf wenig Seg­ment­flä­che ver­teilt sich der­sel­be Abtrag, also ver­schleißt er schnel­ler als ein großer Topf.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf für Ecken und engste Stel­lenDurch­mes­serØ 30 mmHöhe50 mmAuf­nah­meM14-An­schlussEin­satzAb­schlei­fen von Estrich und Beton bis in die kleins­te EckeGe­eig­net fürEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­teAr­ti­kel­num­merFA10298Her­stel­lerFlie­sen AlfersWofür brau­che ich den, wenn ich schon einen 55er habe?Für die Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt: hinter Rohren, in engen Win­keln, in Ni­schen. Der 55er kommt bis auf knapp 30 mm an die Wand, der 30er bis auf etwa 15 mm.Warum ist er 50 mm hoch?Damit Sie tief in eine Nische oder hinter ein Rohr kommen, ohne dass das Ge­trie­be der Ma­schi­ne an­stößt.Kann ich damit eine Fläche schlei­fen?Nein, je­den­falls nicht sinn­voll. Bei 30 mm Durch­mes­ser dauert das un­ver­hält­nis­mä­ßig lange und der Topf gräbt sich ein.Hält er lange?Kürzer als ein großer Topf, weil sich der­sel­be Abtrag auf we­ni­ger Seg­ment­flä­che ver­teilt. Das ist bau­art­be­dingt, kein Qua­li­täts­pro­blem.Wel­ches Ma­te­ri­al schlei­fen Sie ab?Estrich und Kle­ber­res­te brau­chen eine andere Bin­dung als Fein­stein­zeug – und der Durch­mes­ser muss zur Dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne passen. Sagen Sie uns Ma­te­ri­al, Fläche und Ma­schi­ne, wir sagen Ihnen, wel­cher Topf passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mmDiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mm.DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm)DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm).DiSTAR NECTAR 100 - Mini-Schleif­topf Ø 45mmDiSTAR NECTAR 100 - Mini-Schleif­topf Ø 45mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Dia­mant­schleif­topf Ø 125 mm für Estrich, Beton und Kle­ber­res­te (Art. 70600)Der Ein­stiegs­topf für den häu­figs­ten Fall: Estrich, Beton oder Kle­ber­res­te ab­schlei­fen. Er ist dop­pelt belegt – also mit zwei Seg­men­trei­hen – und hat eine Auf­bau­hö­he, die zu Win­kel­schlei­fern und Be­ton­schlei­fern von Bosch und Ei­ben­stock passt. Das ist bei Töpfen mit Ab­saug­hau­be der Punkt, an dem es sonst klemmt.Ø 125 mmDurch­mes­serdop­peltbelegtpas­sendAufbau-HöheFür wel­ches Ma­te­ri­al dieser Topf ge­macht istEstrich, Beton, Flie­sen­kle­ber­res­te, Epoxid­ha­rz­be­schich­tun­gen und Sicht­be­ton – also ab­ra­si­ve, mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en. Für Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik­flie­sen ist er die falsche Wahl: Dort ver­glast eine harte Bin­dung, statt ab­zu­tra­gen. Dafür führen wir eigene Töpfe der Reihe Hard Cera­mics.Warum die Auf­bau­hö­he eine echte Angabe istSobald Sie mit einer Ab­saug­hau­be ar­bei­ten – und beim Be­ton­schlei­fen soll­ten Sie das immer – ist die Bau­hö­he des Topfes kein Ne­ben­maß mehr. Die Haube hat einen festen Ab­stand zur Fläche, und der Topf muss in diesen Raum passen: Ist er zu hoch, schließt die Haube nicht mehr und der Staub geht am Sauger vorbei. Ist er zu flach, schleift die Bürste der Haube auf der Fläche. Der Her­stel­ler nennt die Auf­bau­hö­he des­halb aus­drück­lich als auf Bosch- und Ei­ben­stock-Ma­schi­nen ab­ge­stimmt.Was dop­pelt belegt be­deu­tetZwei Seg­men­trei­henMehr Dia­mant­flä­che greift pro Um­dre­hung – das be­deu­tet mehr Abtrag und einen ru­hi­ge­ren Lauf.Gleich­mä­ßi­ge­res Schliff­bildMehr Ein­grif­fe pro Um­dre­hung heißt we­ni­ger Rat­ter­mus­ter in der Fläche.We­ni­ger Kip­pelnDie brei­te­re Auf­la­ge macht den Topf sta­bi­ler auf un­ebe­nem Un­ter­grund.Mehr Ver­schleiß­re­ser­veDop­pelt belegt heißt bei glei­cher Seg­ment­hö­he mehr Dia­mant­vo­lu­men im Werk­zeug.Seg­ment­form: was die Bau­form über den Ein­satz verrätBlock­seg­men­teMas­si­ve, ge­schlos­se­ne Blöcke. Ma­xi­ma­ler Abtrag und höchs­te Stand­fes­tig­keit in stark ab­ra­si­ven Ma­te­ri­ali­en – dafür gröber im Schliff­bild.Turbo-Seg­men­te, ge­zahntPro­fi­lier­te Seg­men­te. Schnel­ler und kühler als Blöcke, weil die Zah­nung Ma­te­ri­al und Wärme ab­führt.Dop­pelt seg­men­tiert / dop­pelt belegtZwei Seg­men­trei­hen. Mehr Dia­mant im Ein­griff je Um­dre­hung – gleich­mä­ßi­ge­rer Lauf und mehr Abtrag pro Durch­gang.Wa­ben­formViele kleine Kon­takt­flä­chen statt we­ni­ger großer. Läuft ru­hi­ger, kühler und hin­ter­lässt ein fei­ne­res Schliff­bild – die Bau­form für Ke­ra­mik und Fein­stein­zeug.Seg­ment­hö­he ist die Ver­schleiß­re­ser­ve – und der ei­gent­li­che Preis­ver­gleichEin Schleif­topf ist ver­braucht, wenn die Dia­mant­seg­men­te ab­ge­tra­gen sind. Die Seg­ment­hö­he sagt Ihnen also, wie viel Werk­zeug Sie tat­säch­lich kaufen. Zwei Töpfe mit glei­chem Durch­mes­ser und glei­chem Preis können sich in der nutz­ba­ren Stand­zeit deut­lich un­ter­schei­den:Seg­ment­hö­he – wie tief der Ver­schleiß gehen kann, bis der Stahl­kern er­reicht ist.Seg­men­tan­zahl – wie viel Dia­mant­flä­che gleich­zei­tig im Ein­griff ist. Mehr Seg­men­te heißt ru­hi­ge­rer Lauf und mehr Abtrag pro Um­dre­hung.Bin­dungs­här­te – ob die Höhe im rich­ti­gen Ma­te­ri­al auch ge­nutzt wird. Der falsche Topf ver­glast, bevor die Seg­men­te ab­ge­tra­gen sind.Rech­nen Sie des­halb nicht in Euro pro Topf, son­dern in Euro pro Qua­drat­me­ter. Ein Topf mit 7 mm Seg­ment­hö­he und 18 Seg­men­ten hat rund ein Fünf­tel mehr Dia­mant­vo­lu­men als einer mit 6 mm und 16 Seg­men­ten – bei glei­chem Durch­mes­ser.Wofür man ihn brauchtKle­ber­res­te nach dem AusbauDer Stan­dard­fall: alter, aus­ge­här­te­ter Flie­sen­kle­ber muss weg, bevor neu ver­legt wird.Estrich ega­li­sie­renHö­hen­ver­sät­ze und Un­eben­hei­ten vor dem Ver­le­gen.Beton be­ar­bei­tenScha­lungs­gra­te, Nasen, Ver­schmut­zun­gen.Große Flä­chen mit Staf­fel­preisAb 2, 4, 7 und 11 Stück wird er güns­ti­ger – bei Flä­chen­ar­bei­ten ist das rea­lis­ti­sche Kal­ku­la­ti­on.Ein Hin­weis zu Kle­ber­res­ten: Aus­ge­här­te­ter, ze­men­tä­rer Flie­sen­kle­ber lässt sich gut ab­schlei­fen. Fri­scher oder elas­ti­scher Kleber und weiche Di­sper­si­ons­kleb­stof­fe schmie­ren da­ge­gen zu – sie setzen die Seg­men­te zwi­schen den Dia­man­ten fest, und der Topf trägt nichts mehr ab. Lassen Sie Kleber voll­stän­dig aus­här­ten, bevor Sie ihn schlei­fen.Die Dreh­zahl­gren­ze hängt am Durch­mes­ser – und wird oft über­se­henBei Schleiftöp­fen ist die zu­läs­si­ge Dreh­zahl keine Emp­feh­lung, son­dern eine Fes­tig­keits­gren­ze. Sie ergibt sich aus der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit: DiSTAR gibt für den RAPTOR Ø 125 mm max. 12.200 U/min und für Ø 180 mm max. 8.500 U/min an – beides ent­spricht rund 80 m/s. Das ist die üb­li­che Grenze für seg­men­tier­te Dia­mant­werk­zeu­ge dieser Bauart. Daraus lässt sich für jeden Durch­mes­ser ab­lei­ten, was er ver­trägt:Ø 100 mmrund 15.300 U/minØ 125 mmrund 12.200 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benØ 130 mmrund 11.800 U/minØ 175 mmrund 8.700 U/minØ 180 mmrund 8.500 U/min – von DiSTAR so an­ge­ge­benGroße Töpfe ge­hö­ren nicht auf einen 125er Win­kel­schlei­ferEin 125-mm-Win­kel­schlei­fer läuft im Leer­lauf mit etwa 11.000 U/min. Für einen Ø-125-mm-Topf ist das in Ord­nung. Ein Ø-175-mm-Topf würde damit auf rund 100 m/s ge­bracht – also etwa 25 % über der üb­li­chen Grenze. Töpfe ab Ø 150 mm brau­chen des­halb eine dafür ge­bau­te Ma­schi­ne: einen Be­ton­schlei­fer oder einen 180er/230er Win­kel­schlei­fer mit ent­spre­chend nied­ri­ger Dreh­zahl. Prüfen Sie immer die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne gegen den Durch­mes­ser des Topfes.Für diesen Topf nennt der Her­stel­ler keine eigene Dreh­zahl­gren­ze. Bei Ø 125 mm liegt sie nach der Um­fangs­ge­schwin­dig­keit bei rund 12.200 U/min – ein 125er Win­kel­schlei­fer mit etwa 11.000 U/min liegt damit im zu­läs­si­gen Be­reich.Ar­beits­tech­nik1Ab­sau­gung an­schlie­ßen und prüfenVor allem an­de­ren. Ein Sauger der Staub­klas­se M, Beutel und Filter frei.2Ma­schi­ne an­lau­fen lassen, dann auf­set­zenNie mit auf­ge­setz­tem Topf star­ten – das ruckt und schlägt Seg­men­te aus.3Flach auf­set­zen, nur der Seg­ment­ring trägtAuf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein, die Sie danach nicht mehr her­aus­be­kom­men.4In über­lap­pen­den Bahnen führenJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken, krei­send oder in Ach­ter­be­we­gung – nicht an einer Stelle stehen.5Ei­gen­ge­wicht ar­bei­ten lassenDruck bringt keinen Mehr­ab­trag, son­dern Wärme und Ver­schleiß. Bei Be­ton­schlei­fern reicht das Ma­schi­nen­ge­wicht.6Rand­strei­fen zu­letztMit dem klei­nen Topf oder der Schleif­mut­ter nach­ar­bei­ten.Warum ein großer Topf nicht in die Ecke kommtEin Schleif­topf trägt mit seinem Ring ab. Damit bleibt sein Mit­tel­punkt immer min­des­tens einen halben Durch­mes­ser von der Wand ent­fernt – bei einem Ø-125-mm-Topf sind das über 60 mm. Ein Rand­strei­fen bleibt also stehen, und zwar genau dort, wo später der Sockel oder die An­schluss­fu­ge sitzt. Des­halb gibt es kleine Töpfe:Ø 55 mmKommt bis etwa 27 mm an die Wand – für Rand­strei­fen und nor­ma­le Ecken.Ø 30 mmFür die letzte Ecke, für Rohrum­fel­der und für Stel­len, an die auch der 55er nicht kommt.Rei­hen­fol­ge in der PraxisErst die Fläche mit dem großen Topf, dann den Rand­strei­fen – nicht um­ge­kehrt.Ab­saug­ge­häu­se mit Rand­funk­ti­onManche Ab­saug­hau­ben haben eine öff­nen­de Seite, damit der große Topf näher an die Wand kommt.Be­ton­schlei­fen ohne Ab­sau­gung ist keine OptionBeim Schlei­fen von Estrich, Beton und Flie­sen­kle­ber ent­ste­hen enorme Mengen qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubs. Kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend; die TRGS 559 be­han­delt solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit einer Ab­saug­hau­be und einem Sauger der Staub­klas­se M, tragen Sie FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Ein Schleif­topf ohne Ab­saug­hau­be macht in ge­schlos­se­nen Räumen den Raum für Stun­den un­be­nutz­bar.Wenn der Topf nicht mehr ab­trägt, ist er oft nicht ver­brauchtEin Schleif­topf, der plötz­lich kaum noch vor­an­kommt, ist meis­tens ver­glast oder zu­ge­setzt und nicht ver­schlis­sen:Ver­glast: Die Bin­dung ist über die Dia­man­ten zu­ge­schmiert. Er­kenn­bar an spie­gel­blan­ken Seg­men­ten. Ab­hil­fe: ein paar Züge in ab­ra­si­vem Ma­te­ri­al – alter Estrich, Gas­be­ton, Schärf­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Zu­ge­setzt: Wei­ches Ma­te­ri­al klebt zwi­schen den Dia­man­ten – ty­pisch bei nicht aus­ge­här­te­tem Kleber. Ab­hil­fe: erst ab­ra­si­ves Ma­te­ri­al, dann wei­ter­ar­bei­ten.Wirk­lich ver­braucht ist er erst, wenn die Seg­ment­hö­he ab­ge­tra­gen und der Stahl­kern er­reicht ist. Dann sofort wech­seln – ein Topf, der auf dem Kern läuft, zer­stört die Fläche.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Topfes muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne – bei großen Durch­mes­sern ist das der kri­ti­sche Punkt. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und FFP3-Atem­schutz sind beim Be­ton­schlei­fen Pflicht, ebenso Ab­sau­gung. Ar­bei­ten Sie mit beiden Händen an der Ma­schi­ne und nie­mals ohne Schutz­hau­be.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant­schleif­topf für ab­ra­si­ve mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­enDurch­mes­serØ 125 mmBe­le­gungdop­pelt belegtAuf­bau­hö­heab­ge­stimmt auf Win­kel­schlei­fer und Be­ton­schlei­fer von Bosch und Ei­ben­stockEin­satzAb­schlei­fen von Estrich, Beton und Kle­ber­res­tenDreh­zahl­gren­ze (rech­ne­risch)rund 12.200 U/minAr­ti­kel­num­mer70600Her­stel­lerFlie­sen AlfersWas ist der Un­ter­schied zum PRO 125 mm?Der PRO ist auf Stand­zeit aus­ge­legt: 16 Seg­men­te mit 6,0 mm Höhe, be­son­de­res Schweiß­ver­fah­ren und Ab­sauglö­cher zen­tral zwi­schen den Seg­men­ten. Dieser Topf ist die güns­ti­ge­re Lösung für ge­le­gent­li­che Ein­sät­ze.Passt er unter meine Ab­saug­hau­be?Die Auf­bau­hö­he ist auf gän­gi­ge Win­kel­schlei­fer und Be­ton­schlei­fer von Bosch und Ei­ben­stock ab­ge­stimmt. Bei an­de­ren Hau­ben­sys­te­men messen Sie besser nach – oder fragen Sie uns.Geht das auch auf Fein­stein­zeug?Nein. Diese Bin­dung ist für ab­ra­si­ve mi­ne­ra­li­sche Ma­te­ri­ali­en ge­macht; auf Fein­stein­zeug ver­glast sie. Dafür führen wir eigene Töpfe.Wie viele brau­che ich für 50 m²?Das hängt stark davon ab, wie viel Ma­te­ri­al weg muss. Sagen Sie uns Fläche und Ab­trags­hö­he – wir schät­zen es mit Ihnen ab, bevor Sie mitten in der Arbeit ohne Werk­zeug stehen.Wel­ches Ma­te­ri­al schlei­fen Sie ab?Estrich und Kle­ber­res­te brau­chen eine andere Bin­dung als Fein­stein­zeug – und der Durch­mes­ser muss zur Dreh­zahl Ihrer Ma­schi­ne passen. Sagen Sie uns Ma­te­ri­al, Fläche und Ma­schi­ne, wir sagen Ihnen, wel­cher Topf passt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDia­mant­schleif­topf Spezial 30 mmDia­mant­schleif­topf Spezial 30 mm.DiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mmDiSTAR Dia­mant­schleif­topf Hard Cera­mics K100 / Wa­ben­form (M14-Auf­nah­me) - Ø 100 mm.DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm)DiSTAR Schleif­topf DGS-W RAPTOR (Ø 125 mm & 180 mm).Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Dia­mant-Fin­ger­frä­ser Ø 16 mm mit M14-Auf­nah­meDer Fin­ger­frä­ser ist das Werk­zeug für den Moment, in dem das Loch schon da ist, aber nicht passt. Er ver­grö­ßert vor­han­de­ne Löcher und Öff­nun­gen, rich­tet sie aus und ar­bei­tet Kanten nach. Ø 16 mm mit 39 mm Dia­mant­be­lag und 40 mm Ar­beits­be­reich, M14-Auf­nah­me für den Win­kel­schlei­fer. Op­ti­ma­le Dreh­zahl 7.000 U/min, ma­xi­mal 11.000.Ø 16 mmDurch­mes­ser39 mmDia­mant­be­lag7.000 U/minop­ti­malM14Auf­nah­meWofür man ihn brauchtEs ist die häu­figs­te Si­tua­ti­on nach dem Bohren: Das Loch sitzt rich­tig, ist aber ein paar Mil­li­me­ter zu klein oder mi­ni­mal ver­setzt. Ein zwei­tes Mal mit der Bohr­kro­ne an­zu­set­zen funk­tio­niert nicht – sie findet keinen Halt. Der Fin­ger­frä­ser ar­bei­tet seit­lich:Löcher ver­grö­ßernEin vor­han­de­nes Loch von 16 mm auf­wärts er­wei­tern – kon­trol­liert und in klei­nen Schrit­ten.Öff­nun­gen aus­rich­tenEin leicht ver­setz­tes Loch nach­träg­lich in die rich­ti­ge Lage brin­gen.Kanten nach­ar­bei­tenAus­brü­che und raue Bohr­kan­ten glät­ten, bevor die Ro­set­te dar­über kommt.39 mm Be­laglän­geDer lange Dia­mant­be­lag ar­bei­tet über die ganze Flie­sen­stär­ke plus Kle­ber­bett.Die Dreh­zahl ist hier ent­schei­dendOp­ti­mal 7.000 U/min, ma­xi­mal 11.000 – das liegt deut­lich unter der Leer­lauf­dreh­zahl eines un­ge­re­gel­ten Win­kel­schlei­fers.Un­ge­re­gel­te Ma­schi­ne ist zu schnellEin Stan­dard-Win­kel­schlei­fer läuft mit 11.000 bis 12.500 U/min. Ein Fin­ger­frä­ser, der seit­lich ar­bei­tet, hat bei dieser Dreh­zahl sehr hohe Um­fangs­ge­schwin­dig­keit und wird heiß. Nutzen Sie eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne und stel­len Sie 7.000 U/min ein.Ar­beits­tech­nik1Fräser im Loch an­set­zenErst in die vor­han­de­ne Öff­nung ein­füh­ren, dann die Ma­schi­ne star­ten – nicht um­ge­kehrt.2Seit­lich und in klei­nen Schrit­ten ar­bei­tenDer Fräser ar­bei­tet mit der Man­tel­flä­che. Krei­sen­de Be­we­gun­gen, wenig Druck.3Ma­te­ri­al in meh­re­ren Durch­gän­gen ab­neh­menNicht in einem Zug auf Maß gehen – zu viel Abtrag auf einmal reißt die Kante aus.4Kante zum Schluss glät­tenMit re­du­zier­tem Vor­schub die Öff­nung final nach­ar­bei­ten.Ver­kan­ten ver­mei­denEin Fin­ger­frä­ser sitzt im Loch und kann sich ver­klem­men. Halten Sie die Ma­schi­ne mit beiden Händen und ar­bei­ten Sie ohne He­bel­kraft – ein ver­kan­ten­der Fräser reißt die Ma­schi­ne schlag­ar­tig herum.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie auf der Schei­be an­ge­ge­be­ne ma­xi­ma­le Dreh­zahl muss min­des­tens so hoch sein wie die Leer­lauf­dreh­zahl Ihres Win­kel­schlei­fers. Ar­bei­ten Sie nie ohne Schutz­hau­be, tragen Sie Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz – beim Tro­cken­schnei­den von Ke­ra­mik und Beton ent­steht qua­rz­hal­ti­ger Fein­sta­ub. Die Schei­be nie­mals seit­lich be­las­ten oder zum Schlei­fen ver­kan­ten.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Fin­ger­frä­serDurch­mes­serØ 16 mmDia­mant­be­lag39 mmAr­beits­be­reich40 mmGe­samt­län­geca. 70 mmAuf­nah­meM14Dreh­zahl op­ti­mal7.000 U/minDreh­zahl ma­xi­mal11.000 U/minGe­eig­net fürStein­zeug, Ke­ra­mik, Por­zel­lan­flie­senVer­pa­ckungs-Ein­heit1 StückHer­stel­ler-Re­fe­renz71000Kann ich mit dem Fin­ger­frä­ser ein Loch von Null an­fan­gen?Nein. Er braucht eine vor­han­de­ne Öff­nung, in der er an­set­zen kann. Zum Bohren nehmen Sie eine Bohr­kro­ne.Wie viel kann ich auf­wei­ten?In klei­nen Schrit­ten prak­tisch be­lie­big – be­grenzt durch Ihre Geduld und die Sta­bi­li­tät der Fliese. Ar­bei­ten Sie in meh­re­ren Durch­gän­gen.Nass oder tro­cken?Tro­cken ein­setz­bar. Wasser oder Kühl­gel ver­län­gern die Stand­zeit und binden den Staub.Gibt es andere Durch­mes­ser?Ja, wir führen zu­sätz­lich Tile-Rite-Fin­ger­frä­ser in Ø 10 und Ø 20 mm sowie einen Dia­mant-Fräs­ke­gel für Bohr­lö­cher von 2 bis 38 mm.Nach­be­ar­bei­ten statt neu bohrenEin zu klei­nes oder ver­setz­tes Loch ist kein Grund, die Fliese zu er­set­zen. Wir zeigen Ihnen, mit wel­chem Werk­zeug sich was retten lässt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genTile Rite - Diamant-Fin­ger­frä­ser Ø 10 mm mit M14-Auf­nah­me (Art. DMM884)Tile Rite - Diamant-Fin­ger­frä­ser Ø 10 mm mit M14-Auf­nah­me.Tile Rite - Diamant-Fin­ger­frä­ser Ø 20 mm mit M14-Auf­nah­me (Art. DMM885)Tile Rite - Diamant-Fin­ger­frä­ser Ø 20 mm mit M14-Auf­nah­me.Tile Rite – M14 Diamant-Fräs­ke­gel für Win­kel­schlei­fer für Bohrlöchern 2–38 mm (Art. DMC886)Tile Rite – M14 Diamant-Fräs­ke­gel für Win­kel­schlei­fer für Bohrlöchern 2–38 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.

Dia­mant-Schleif­klotz Kör­nung 50 bis 800 (Art. 311003249.1)Der Schleif­klotz ist das Werk­zeug, mit dem eine ge­schnit­te­ne Flie­sen­kan­te erst fertig wird. Er bricht schar­fe Kanten, nimmt kleine Aus­brü­che weg und legt bei Bedarf eine gleich­mä­ßi­ge Fase an – ohne Ma­schi­ne, ohne Strom, ohne Ein­richt­zeit. Sechs Kör­nun­gen von K 50 bis K 800, ein­zeln wähl­bar, für Tro­cken- und Nass­schliff.K 50–800Kör­nun­genHandBe­die­nungnass + tro­ckenAn­wen­dungWarum jede ge­schnit­te­ne Fliese eine be­ar­bei­te­te Kante brauchtEine frisch ge­schnit­te­ne Fein­stein­zeug­kan­te ist mes­ser­scha­rf. Das ist nicht nur eine Frage der Optik: An Au­ßen­ecken, So­ckeln, Trep­pen­kan­ten und Aus­schnit­ten ist eine un­ge­bro­che­ne Gla­sur­kan­te eine Ver­let­zungs­ge­fahr, und sie split­tert beim ersten Stoß. Ein Zug mit K 50 nimmt der Kante die Schär­fe, ohne dass man von der Fase später etwas sieht.Kanten bre­chenDer Stan­dard­fall: schar­fe Schnitt­kan­ten ent­schär­fen, damit die Fliese sicher zu hand­ha­ben und dau­er­haft kan­ten­sta­bil ist.Aus­brü­che weg­neh­menKleine Ab­plat­zer an der Schnitt­kan­te aus­schlei­fen, statt die Fliese zu er­set­zen.Fase an­le­genEine gleich­mä­ßi­ge Fase an Sicht­kan­ten – die ein­fa­che Al­ter­na­ti­ve zur Jolly-Geh­rung.Pass­ge­nau nach­ar­bei­tenEine Fliese, die um einen halben Mil­li­me­ter zu breit ist, auf Maß brin­gen. Schnel­ler als neu schnei­den.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Für diesen Schleif­klotz gibt der Her­stel­ler als Ori­en­tie­rung an: K 50 für den groben Schliff bei schar­fen Kanten, K 100 zum Ent­fer­nen feiner Aus­brü­che, ab K 200 zum Po­lie­ren und für Rei­ni­gungs­ar­bei­ten.Ar­beits­tech­nik: Kante bre­chen1Kante tro­cken ab­wi­schenSchnei­dschlamm und Staub weg – sonst sehen Sie nicht, was Sie tun.2Im fla­chen Winkel an­set­zen, etwa 45°Nicht stirn­sei­tig auf die Kante. Das Pad soll die schar­fe Gla­sur­kan­te bre­chen, nicht die Fliese kürzen.3Immer in eine Rich­tung ziehenHin und her aus­ge­führt wird die Fase wellig. Gleich­mä­ßi­ge Züge über die ganze Länge.4Wenig Druck, dafür meh­re­re ZügeDas Dia­mant­korn ar­bei­tet von selbst. Druck er­zeugt nur Hitze und Aus­brü­che an der Glasur.5Kör­nung er­hö­hen, Vor­gang wie­der­ho­lenErst wenn die Fase über die ganze Länge gleich­mä­ßig ist, zur nächs­ten Kör­nung wech­seln.Von der Gla­sursei­te her ar­bei­ten, nicht da­ge­genZiehen Sie das Pad von der Glasur weg zur Scher­be hin. Ar­bei­ten Sie in die Glasur hinein, bricht die Gla­sur­kan­te mu­schel­för­mig aus – und dieser Aus­bruch ist auf einer Sicht­kan­te nicht mehr zu retten.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Hand­pad oder Ma­schi­ne?Beides hat seinen Platz – und die Ent­schei­dung fällt nicht nach Können, son­dern nach Menge und Zu­gäng­lich­keit:Hand­padFür ein­zel­ne Kanten, Aus­schnit­te, Ecken und alles, wo die Ma­schi­ne nicht hin­kommt. Keine Ein­richt­zeit, volle Kon­trol­le, kein Risiko, zu viel weg­zu­neh­men.Ma­schi­ne mit Klett­padAb etwa einem Dut­zend Kanten oder bei grö­ße­ren Flä­chen. Deut­lich schnel­ler, aber nur mit re­gel­ba­rer Dreh­zahl sinn­voll.Beides zu­sam­menIn der Praxis der Nor­mal­fall: Fläche und lange Kanten mit der Ma­schi­ne, Ecken und Aus­schnit­te mit dem Hand­pad in glei­cher Kör­nung. Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Hand­pad / Schleif­klotzKör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 600, K 800An­wen­dungTro­cken- und Nass­schliffGe­eig­net fürNa­tur­stein, Fein­stein­zeug, Stein­gut, Ke­ra­mikBau­former­go­no­mi­scher Hand­klotzEin­satzKanten bre­chen, an­fa­sen, Aus­brü­che aus­schlei­fen, po­lie­renAr­ti­kel­num­mer311003249.1Her­stel­lerFlie­sen AlfersWelche Kör­nung nehme ich, wenn ich nur eine kaufe?K 100. Sie bricht schar­fe Kanten zu­ver­läs­sig und hin­ter­lässt eine Fase, die man nicht nach­schlei­fen muss. K 50 ist schnel­ler, aber sicht­bar gröber.Nass oder tro­cken?Beides mög­lich. Nass staubt nicht und das Pad setzt sich we­ni­ger zu – tro­cken sehen Sie besser, was Sie tun. Für ein­zel­ne Kanten reicht tro­cken.Geht das auch bei po­lier­tem Fein­stein­zeug?Ja, aber dann brau­chen Sie die feinen Kör­nun­gen. Eine mit K 100 ge­bro­che­ne Kante bleibt auf einer po­lier­ten Platte matt sicht­bar – ar­bei­ten Sie bis K 400 oder höher nach.Hält so ein Klotz lange?Bei ge­le­gent­li­chem Ein­satz jah­re­lang. Wenn er nicht mehr greift, ist er meist nur zu­ge­schmiert und nicht ver­braucht – ein paar Züge auf Gas­be­ton machen ihn wieder scharf.Welche Kör­nung brau­chen Sie wirk­lich?Sagen Sie uns, was am Ende sicht­bar bleibt – eine Fu­gen­kan­te, eine Geh­rung oder eine po­lier­te Sicht­flä­che. Wir sagen Ihnen, bei wel­cher Kör­nung Sie auf­hö­ren können und welche Stufen Sie dafür brau­chen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genKOMPLETTSET Diamant-Schleif­klotz (alle Kör­nun­gen im Set)KOMPLETTSET Diamant-Schleif­klotz (alle Kör­nun­gen im Set).JOLLY HORNET - Jolly-Dia­mant­schei­be Ø125 mmJOLLY HORNET - Jolly-Dia­mant­schei­be Ø125 mm.Dia­mant­schei­be Ter­ras­sen­pro­fi Premium Nass-Schnitt / Durch­mes­ser 250, 300, 350 mmDia­mant­schei­be Ter­ras­sen­pro­fi Premium Nass-Schnitt / Durch­mes­ser 250, 300, 350 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

KOM­PLETT­SET Dia­mant-Schleif­klotz – alle Kör­nun­gen K 50 bis K 800 (Art. FA10394)Sechs Schleif­klöt­ze in den Kör­nun­gen 50, 100, 200, 400, 600 und 800 – die voll­stän­di­ge Kör­nungs­fol­ge in einem Set. Damit können Sie eine Kante von der schar­fen Schnitt­kan­te bis zur glän­zen­den Sicht­fa­se durch­ar­bei­ten, ohne zwi­schen­durch fest­zu­stel­len, dass die ent­schei­den­de Stufe fehlt.6 StückKör­nun­gen50–800Be­reichHandBe­die­nungnass + tro­ckenAn­wen­dungWarum ein Set und nicht zwei ein­zel­ne KlötzeDer Grund ist die Kör­nungs­fol­ge: Jede Stufe ent­fernt nur die Riefen der vor­he­ri­gen. Wer mit K 50 und K 400 ar­bei­tet, über­springt drei Stufen – die K-400-Fläche sieht glatt aus, zeigt unter Streif­licht aber die Riefen von K 50. Genau das pas­siert in der Praxis, wenn mitten in der Arbeit die pas­sen­de Kör­nung fehlt.Voll­stän­di­ge Folge50, 100, 200, 400, 600, 800 – keine Stufe fehlt, keine muss über­sprun­gen werden.Bis zum GlanzK 600 und K 800 sind die Stufen, an denen die Kante an­fängt zu glän­zen. Ein­zeln werden sie meist zu spät ge­kauft.Ein Set für alle Ma­te­ri­ali­enVon Stein­gut bis Granit – un­ter­schied­li­che Ma­te­ri­ali­en brau­chen un­ter­schied­li­che Start­kör­nun­gen.Güns­ti­ger als sechs Ein­zel­käu­feDas Set kostet we­ni­ger als die sechs Kör­nun­gen ein­zeln.Kör­nung in einem SatzK 50–100 nimmt Ma­te­ri­al weg, K 200–400 macht die Fläche gleich­mä­ßig, ab K 800 ent­steht Glanz. Keine Stufe über­sprin­gen – jede Kör­nung ent­fernt nur die Riefen der vor­he­ri­gen.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Der ty­pi­sche Ar­beits­ab­lauf an einer Sicht­kan­te1K 50: Kante bre­chenDie schar­fe Gla­sur­kan­te ent­schär­fen und die Fase grob an­le­gen.2K 100: Form gebenDie Fase auf gleich­mä­ßi­ge Breite brin­gen und die groben Riefen weg­neh­men.3K 200: Fläche schlie­ßenDie Fase wird gleich­mä­ßig matt, Ein­zel­rie­fen ver­schwin­den.4K 400: Fein­schliffSei­den­matt. Für un­po­lier­te Flie­sen ist hier Schluss.5K 600 und K 800: GlanzNur nötig, wenn die Fliese po­liert ist und die Fase mit­glän­zen soll.Von der Gla­sursei­te her ar­bei­ten, nicht da­ge­genZiehen Sie das Pad von der Glasur weg zur Scher­be hin. Ar­bei­ten Sie in die Glasur hinein, bricht die Gla­sur­kan­te mu­schel­för­mig aus – und dieser Aus­bruch ist auf einer Sicht­kan­te nicht mehr zu retten.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSet Dia­mant-Hand­pads / Schleif­klöt­zeEnt­hal­te­ne Kör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 600, K 800Anzahl6 StückAn­wen­dungTro­cken- und Nass­schliffGe­eig­net fürNa­tur­stein, Fein­stein­zeug, Stein­gut, Ke­ra­mikEin­satzKanten bre­chen, an­fa­sen, Aus­brü­che aus­schlei­fen, po­lie­renAr­ti­kel­num­merFA10394Her­stel­lerFlie­sen AlfersBrau­che ich wirk­lich alle sechs?Für eine ge­bro­che­ne Kante in der Fuge nicht. Für eine sicht­ba­re Fase auf po­lier­ter Fliese schon – dort sieht man jede über­sprun­ge­ne Stufe.Kann ich die Klötze ein­zeln nach­kau­fen?Ja. Die Kör­nun­gen, die Sie am häu­figs­ten brau­chen, sind er­fah­rungs­ge­mäß K 100 und K 200 – die führen wir auch ein­zeln.Nass oder tro­cken ar­bei­ten?Beides ist mög­lich. Nass hält die Klötze länger frei und staubt nicht.Lohnt das Set ge­gen­über Ma­schi­nen­pads?Es er­gänzt sie. Selbst wer mit der Ma­schi­ne ar­bei­tet, braucht Hand­pads für Ecken, Aus­schnit­te und Stel­len, an die kein Teller kommt.Set oder ein­zel­ne Kör­nun­gen?Wenn Sie re­gel­mä­ßig Sicht­kan­ten be­ar­bei­ten, ist das Set die güns­ti­ge­re Rech­nung. Für einen ein­zel­nen Ein­satz rei­chen oft zwei Kör­nun­gen. Fragen Sie uns – wir rech­nen es mit Ihnen durch.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genJOLLY HORNET - Jolly-Dia­mant­schei­be Ø125 mmJOLLY HORNET - Jolly-Dia­mant­schei­be Ø125 mm.Dia­mant­schei­be Ter­ras­sen­pro­fi Premium Nass-Schnitt / Durch­mes­ser 250, 300, 350 mmDia­mant­schei­be Ter­ras­sen­pro­fi Premium Nass-Schnitt / Durch­mes­ser 250, 300, 350 mm.DiSTAR - Dia­mant­schei­be "PERFECT" - Ø 125 mmDiSTAR - Dia­mant­schei­be "PERFECT" - Ø 125 mm.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.DiSTAR Me­cha­nic SPRAY - Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für Win­kel­schlei­ferDiSTAR Me­cha­nic SPRAY, Was­ser­zu­fuhr­sys­tem für den Win­kel­schlei­fer.

100 mm Tro­cken-Po­lier­schei­ben Kör­nung 50 bis 3000 (Art. 311003268)Diese fle­xi­blen Klett-Po­lier­schei­ben machen aus einem re­gel­ba­ren Win­kel­schlei­fer ein Schleif- und Po­lier­ge­rät für Flie­sen und Na­tur­stein. Sieben Kör­nun­gen von K 50 bis K 3000 rei­chen vom groben Kan­te­nab­trag bis zur spie­geln­den Hoch­glanz­flä­che – ohne Wasser, ohne Schlamm, direkt auf der Bau­stel­le.Ø 100 mmDurch­mes­serK 50–3000Kör­nun­genKlettAuf­nah­metro­ckenAn­wen­dungWas diese Schei­ben könnenHoch­glanz ohne WasserBis K 3000 – die Stufe, auf der Na­tur­stein spie­gelt. Und das im Tro­cken­ver­fah­ren, also ohne Was­ser­zu­fuhr und ohne Schleif­schlamm.Fle­xi­bel für Kanten und Run­dun­genDie Schei­be legt sich an ge­wölb­te Flä­chen und Kanten an, statt nur mit dem Rand zu grei­fen.Gleich­mä­ßi­ges Schliff­bildKeine sicht­ba­ren Über­gän­ge zwi­schen den Bahnen, wenn die Kör­nungs­fol­ge ein­ge­hal­ten wird.Se­kun­den­schnel­ler Wech­selKlett: ab­zie­hen, neue Kör­nung auf­drü­cken. Bei sieben Stufen ist das der ei­gent­li­che Zeit­ge­winn.Diese Po­lier­schei­ben brau­chen einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de und Klett­flä­che. Er ist bei Ein­zel­schei­ben nicht dabei – wir führen ihn se­pa­rat, unter an­de­rem als Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 mit Zen­trier­bund und als ma­gne­ti­schen Click-Lock PRO.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Ar­beits­tech­nik1Dreh­zahl her­un­ter­re­gelnVor dem ersten Kon­takt. Bei voller Win­kel­schlei­fer-Dreh­zahl ist das Pad nach Mi­nu­ten hin.2Flach auf­set­zen, nie mit der KanteDie ganze Fläche soll tragen. Auf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein.3In Bahnen mit Über­lap­pungJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken – so ent­ste­hen keine sicht­ba­ren Strei­fen.4Wenig Druck, Ma­schi­ne führenDas Ei­gen­ge­wicht genügt fast. Druck er­zeugt Hitze und Brand­fle­cken.5Zwi­schen den Kör­nun­gen ab­wi­schenRest­korn der groben Stufe auf dem feinen Pad kratzt sofort neue Riefen ein.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Po­lier­schei­be, ha­rz­ge­bun­denDurch­mes­serØ 100 mmKör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 800, K 1500, K 3000Auf­nah­meKlett­sys­tem für M14-Stütz­tel­lerAn­wen­dungTro­cken­schliffGe­eig­net fürGranit, Marmor, Na­tur­stein, Fein­stein­zeug, Flie­sen, Ke­ra­mikBe­son­der­heitfle­xi­ble Aus­füh­rung für Kanten und Run­dun­genLie­fer­um­fang1 Po­lier­schei­be in der ge­wähl­ten Kör­nungAr­ti­kel­num­mer311003268Her­stel­lerFlie­sen AlfersBrau­che ich einen Stütz­tel­ler dazu?Ja. Die Schei­ben haften per Klett auf einem M14-Stütz­tel­ler, der se­pa­rat er­hält­lich ist. Wer alles zu­sam­men möchte, nimmt das Kom­plett­set – dort ist ein Teller ent­hal­ten.Geht das mit meinem nor­ma­len Win­kel­schlei­fer?Nur wenn er dreh­zahl­re­gel­bar ist. Un­ge­re­gel­te Ma­schi­nen drehen rund 11.000 U/min – ein Viel­fa­ches dessen, was ha­rz­ge­bun­de­ne Pads ver­tra­gen.Wie viele Kör­nun­gen brau­che ich?Für ge­bro­che­ne Kanten zwei bis drei. Für echten Hoch­glanz auf Na­tur­stein brau­chen Sie die ganze Folge bis K 3000 – sonst bleibt die Fläche stumpf.Kann ich diese Schei­ben auch nass be­nut­zen?Es funk­tio­niert, bringt aber keinen Vor­teil. Für den Nass­schliff führen wir eine eigene Aus­füh­rung, deren Bin­dung darauf aus­ge­legt ist.Welche Kör­nung brau­chen Sie wirk­lich?Sagen Sie uns, was am Ende sicht­bar bleibt – eine Fu­gen­kan­te, eine Geh­rung oder eine po­lier­te Sicht­flä­che. Wir sagen Ihnen, bei wel­cher Kör­nung Sie auf­hö­ren können und welche Stufen Sie dafür brau­chen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­gen100 mm Nass-Po­lier­schei­ben / Körnung 50 - 3000100 mm Nass-Po­lier­schei­ben / Körnung 50 - 3000.KOMPLETTSET Dia­mant­schleif-/Po­lier­schei­ben trocken (alle Kör­nun­gen im Set)KOMPLETTSET Dia­mant­schleif-/Po­lier­schei­ben trocken (alle Kör­nun­gen im Set).DiSTAR Cool PAD - Po­lier­schei­ben (3 ver­schie­de­ne Stärken)DiSTAR Cool PAD - Po­lier­schei­ben (3 ver­schie­de­ne Stärken).Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.

KOM­PLETT­SET Dia­mant­schleif-/Po­lier­schei­ben tro­cken – alle Kör­nun­gen mit Auf­nah­me­tel­ler (Art. FA10390)Sieben Po­lier­schei­ben von K 50 bis K 3000 plus den pas­sen­den M14-Auf­nah­me­tel­ler – acht Teile, mit denen Sie sofort los­le­gen können. Das Set ist die kom­plet­te Kör­nungs­fol­ge für den Tro­cken­schliff von Na­tur­stein, Fein­stein­zeug und Ke­ra­mik, vom groben Abtrag bis zum Hoch­glanz.8 TeileLie­fer­um­fangK 50–3000Kör­nun­genØ 100 mmSchei­benTeller dabeiAuf­nah­meDer Teller ist ent­hal­tenDas ist der we­sent­li­che Un­ter­schied zum Ein­zel­kauf: Klett-Po­lier­schei­ben brau­chen einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de, ohne den sich nichts mon­tie­ren lässt. In diesem Set ist er dabei – Sie brau­chen nur noch eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne.Was das Set löstVoll­stän­di­ge Kör­nungs­fol­ge50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 – keine Stufe fehlt. Genau daran schei­tern sonst die meis­ten Hoch­glanz­ver­su­che.Auf­nah­me­tel­ler in­klu­si­veKein se­pa­ra­ter Zukauf, keine Frage nach dem pas­sen­den Ge­win­de.Bis Hoch­glanzK 1500 und K 3000 sind die Stufen, an denen Na­tur­stein wirk­lich spie­gelt.Fle­xi­ble PadsFür Kanten, Run­dun­gen und Flä­chen glei­cher­ma­ßen, mit gleich­mä­ßi­gem Schliff­bild ohne Über­gän­ge.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Vom Roh­schnitt zum Hoch­glanz1K 50: Ma­te­ri­al weg­neh­menSchnitt­kan­te bre­chen, Aus­brü­che und Hö­hen­ver­sät­ze ab­tra­gen.2K 100 und K 200: an­glei­chenDie Riefen der groben Stufe her­aus­ar­bei­ten, Fläche gleich­mä­ßig machen.3K 400: Fein­schliffSei­den­mat­te, ge­schlos­se­ne Ober­flä­che.4K 800: erster GlanzAb hier ver­än­dert sich das Er­schei­nungs­bild sicht­bar.5K 1500 und K 3000: Hoch­glanzSpie­geln­de Fläche. Zwi­schen diesen Stufen die Fläche gründ­lich ab­wi­schen – ein ein­zi­ges grö­be­res Korn hin­ter­lässt einen Krat­zer, der bis zum Schluss sicht­bar bleibt.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartSet Dia­mant-Po­lier­schei­ben mit Auf­nah­me­tel­lerAnzahl8 Teile: 7 Po­lier­schei­ben + 1 Auf­nah­me­tel­lerKör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 800, K 1500, K 3000Durch­mes­ser Schei­benØ 100 mmAuf­nah­meKlett­sys­tem, M14-Auf­nah­me­tel­ler ent­hal­tenAn­wen­dungTro­cken­schliffGe­eig­net fürNa­tur­stein, Fein­stein­zeug, Ke­ra­mikBe­son­der­heitfle­xi­ble Pads für Kanten, Run­dun­gen und Flä­chenAr­ti­kel­num­merFA10390Her­stel­lerFlie­sen AlfersWas brau­che ich außer dem Set noch?Eine dreh­zahl­re­gel­ba­re Ma­schi­ne mit M14-Auf­nah­me. Sonst nichts – Schei­ben und Teller sind ent­hal­ten.Reicht ein nor­ma­ler Win­kel­schlei­fer?Nur mit Dreh­zahl­re­ge­lung. Ha­rz­ge­bun­de­ne Pads liegen bei rund 3.000 bis 3.500 U/min, ein un­ge­re­gel­ter Win­kel­schlei­fer bei etwa 11.000.Wie oft muss ich die Schei­ben er­set­zen?Die groben Kör­nun­gen ver­schlei­ßen am schnells­ten, weil sie den Abtrag machen. K 1500 und K 3000 halten deut­lich länger – ein­zeln nach­kau­fen ist des­halb sinn­vol­ler als ein zwei­tes Set.Kann ich damit auch nass ar­bei­ten?Das Set ist aus­drück­lich für die Tro­ckenan­wen­dung aus­ge­legt. Für Nass­schliff führen wir eine eigene Schei­ben­rei­he.Set oder ein­zel­ne Kör­nun­gen?Wenn Sie re­gel­mä­ßig Sicht­kan­ten be­ar­bei­ten, ist das Set die güns­ti­ge­re Rech­nung. Für einen ein­zel­nen Ein­satz rei­chen oft zwei Kör­nun­gen. Fragen Sie uns – wir rech­nen es mit Ihnen durch.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genDiSTAR Cool PAD - Po­lier­schei­ben (3 ver­schie­de­ne Stärken)DiSTAR Cool PAD - Po­lier­schei­ben (3 ver­schie­de­ne Stärken).Flexible Diamant-Hand­pads 60 / 100 / 200 / 400 KörnungFlexible Diamant-Hand­pads 60 / 100 / 200 / 400 Körnung.100 mm Trocken-Po­lier­schei­ben / Körnung 50 - 3000100 mm Trocken-Po­lier­schei­ben / Körnung 50 - 3000.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.

RUBI Tro­cken-Po­lier­schei­ben Kör­nung 200 bis 3000 und BUFF (Art. FA10504)RUBIs Klett-Po­lier­schei­ben Ø 100 mm für den Tro­cken­schliff – von K 200 bis K 3000 und mit einer ei­ge­nen BUFF-Stufe für die End­po­li­tur. Zum Hoch­glanz­po­lie­ren aller Na­tur­stei­ne sowie zum Ent­gra­ten und An­fa­sen von Fein­stein­zeug. RUBI nennt eine ma­xi­ma­le Dreh­zahl von 3.000 U/min – diese Zahl ist der wich­tigs­te Wert auf dieser Seite.Ø 100 mmDurch­mes­sermax. 3.000U/minK 200–3000Kör­nun­gen+ BUFFEnd­po­li­turWas BUFF macht – und warum es keine Kör­nung istBUFF ist die Stufe nach K 3000. Sie trägt prak­tisch kein Ma­te­ri­al mehr ab, son­dern nimmt nur den letz­ten Schlei­er von der Fläche und schließt die Ober­flä­che. Wer nach K 3000 auf­hört, hat eine glän­zen­de Fläche – mit BUFF be­kommt sie den Tie­fen­glanz, den po­lier­te Na­tur­stein­plat­ten aus dem Werk haben.Die Rei­hen­fol­ge ist ein­deu­tigK 200 → K 400 → K 800 → K 1500 → K 3000 → BUFF. BUFF vor K 3000 ein­zu­set­zen bringt nichts – es kann nichts ab­tra­gen, was noch da ist.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.RUBI gibt für diese Schei­ben aus­drück­lich einen Win­kel­schlei­fer mit Dreh­zahl­re­gu­lie­rung und max. 3.000 U/min vor. Das ist keine Emp­feh­lung, son­dern die Be­din­gung, unter der die Schei­be hält.Diese Po­lier­schei­ben brau­chen einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de und Klett­flä­che. Er ist bei Ein­zel­schei­ben nicht dabei – wir führen ihn se­pa­rat, unter an­de­rem als Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 mit Zen­trier­bund und als ma­gne­ti­schen Click-Lock PRO.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Ar­beits­tech­nik1Dreh­zahl auf höchs­tens 3.000 U/minVor dem ersten Kon­takt ein­stel­len. Das ist die Her­steller­gren­ze.2Flach auf­set­zenDie ganze Pad­flä­che soll tragen. Auf­ge­kan­tet ar­bei­ten Sie Rillen ein.3In über­lap­pen­den BahnenJede Bahn etwa zur Hälfte über­de­cken.4Fläche und Pad zwi­schen den Stufen rei­ni­genEin Rest­korn von K 200 auf dem K-1500-Pad hin­ter­lässt Krat­zer, die Sie bis zum Ende nicht mehr los­wer­den.5Mit BUFF ab­schlie­ßenOhne Druck, nur führen – das ist Po­li­tur, kein Schliff.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Po­lier­schei­be für Tro­cken­schliff, ha­rz­ge­bun­denDurch­mes­serØ 100 mmKör­nun­genK 200, K 400, K 800, K 1500, K 3000, BUFFAuf­nah­meM14-Ge­win­de­an­schluss mit Klett­auf­nah­me, Stütz­tel­ler se­pa­ratMa­xi­ma­le Dreh­zahl3.000 U/minMa­schi­neWin­kel­schlei­fer mit Dreh­zahl­re­gu­lie­rungAn­wen­dungTro­cken­schliffEin­satzHoch­glanz­po­lie­ren aller Na­tur­stei­ne, Ent­gra­ten und An­fa­sen von Fein­stein­zeugAr­ti­kel­num­merFA10504Her­stel­lerRUBIWarum fängt die Reihe erst bei K 200 an?Weil das die Po­li­tur-Reihe ist. Für den groben Abtrag – Kante bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men – nehmen Sie K 50 und K 100 aus einer an­de­ren Reihe oder ein Hand­pad.Brau­che ich BUFF?Nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und spie­geln soll. Für Kanten und Fasen ist nach K 800 oder K 1500 Schluss.Geht das mit einem nor­ma­len Win­kel­schlei­fer?Nein. RUBI schreibt Dreh­zahl­re­gu­lie­rung und max. 3.000 U/min vor. Ein un­ge­re­gel­ter 125er dreht rund 11.000 U/min.Ist ein Stütz­tel­ler dabei?Nein, der wird se­pa­rat be­nö­tigt. Wir führen pas­sen­de M14-Klett­tel­ler, unter an­de­rem den Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0.Passt der Teller zu Ihrer Ma­schi­ne?Stütz­tel­ler, Pads und Dreh­zahl müssen zu­sam­men­pas­sen. Nennen Sie uns Ihre Ma­schi­ne – wir sagen Ihnen, welche Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert und ob Sie eine Dreh­zahl­re­ge­lung brau­chen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Diamant-Schleif­klotz / Körnung 60 - 400Diamant-Schleif­klotz, Körnung 60 bis 400.Rubi Fein­korn Fa­sen­schleif­schei­be 66 mm / 76 mm (Art. 16957/16958)Fein­korn-Fa­sen­schleif­schei­ben 66 und 76 mm.Rubi Fein­korn Geh­rungs­schleif­schei­be 84 mm (Art. 16985)Fein­korn-Geh­rungs­schleif­schei­be 84 mm.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 115 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31972)Dia­mant­schei­be TCR 115 mm Superpro für Fein­stein­zeug.

100 mm Nass-Po­lier­schei­ben Kör­nung 50 bis 3000 (Art. 311003301)Wenn eine Na­tur­stein­flä­che wirk­lich spie­geln soll, ist der Nass­schliff der Weg dort­hin. Diese Klett-Po­lier­schei­ben in sieben Kör­nun­gen von K 50 bis K 3000 ar­bei­ten mit Was­ser­küh­lung: hö­he­rer Glanz­grad, deut­lich län­ge­re Stand­zeit und kein Staub. Für alle Na­tur­stei­ne, zum Ent­gra­ten und An­fa­sen von Fein­stein­zeug.Ø 100 mmDurch­mes­serK 50–3000Kör­nun­genM14 + KlettAuf­nah­menassAn­wen­dungWarum nass mehr Glanz bringtBeim Po­lie­ren ent­steht Rei­bungs­wär­me, und Wärme ist der Feind einer ha­rz­ge­bun­de­nen Schei­be: Das Harz er­weicht, schmiert über die Dia­mant­spit­zen und das Pad ver­glast. Wasser führt diese Wärme ab, spült gleich­zei­tig den Abtrag aus der Schleif­zo­ne und hält die Dia­mant­schicht offen. Das Er­geb­nis ist die Kom­bi­na­ti­on, die tro­cken nicht zu er­rei­chen ist:Hö­he­rer Glanz­gradDie Dia­mant­schicht bleibt offen und ar­bei­tet gleich­mä­ßig – das ist die Vor­aus­set­zung für echten Hoch­glanz.Län­ge­re Stand­zeitOhne Hit­ze­stau hält das Pad ein Viel­fa­ches, gerade bei den feinen Kör­nun­gen.Kein Fein­sta­ubDer ge­sund­heit­lich ent­schei­den­de Punkt: statt lun­gen­gän­gi­gem Qua­rz­staub ent­steht Schlamm, den man auf­neh­men kann.Küh­le­re FlächeKeine Brand­fle­cken auf po­lier­ten Ober­flä­chen und in dunk­len Na­tur­stei­nen.Diese Schei­ben nicht tro­cken laufen lassenDie Bin­dung dieser Pads setzt Was­ser­küh­lung voraus. Tro­cken steigt die Tem­pe­ra­tur in der Schleif­zo­ne sofort an, das Harz schmiert und das Pad ist nach we­ni­gen Mi­nu­ten hin­über – ein Scha­den, der nicht als Ver­schleiß gilt. Für den Tro­cken­schliff führen wir eine eigene Aus­füh­rung.Diese Po­lier­schei­ben brau­chen einen Stütz­tel­ler mit M14-Ge­win­de und Klett­flä­che. Er ist bei Ein­zel­schei­ben nicht dabei – wir führen ihn se­pa­rat, unter an­de­rem als Me­cha­nic Cen­trum­PRO 2.0 mit Zen­trier­bund und als ma­gne­ti­schen Click-Lock PRO.Der häu­figs­te Fehler: viel zu hohe Dreh­zahlPo­lier­schei­ben sind ha­rz­ge­bun­den und laufen um ein Viel­fa­ches lang­sa­mer als Trenn­schei­ben. Die Her­stel­ler nennen für Ø-100-mm-Pads Gren­zen im Be­reich von rund 3.000 bis 3.500 U/min – RUBI gibt für seine Tro­cken-Po­lier­schei­ben max. 3.000 U/min an, DiSTAR für den Click-Lock-PRO-Teller max. 3.500 U/min. Ein 125-mm-Win­kel­schlei­fer ohne Dreh­zahl­re­ge­lung dreht da­ge­gen etwa 11.000 U/min – also gut das Drei­fa­che. Das Harz über­hitzt, das Pad ver­glast oder löst sich, und die Fläche be­kommt Brand­fle­cken. Für Po­lier­ar­bei­ten brau­chen Sie eine re­gel­ba­re Ma­schi­ne oder einen Po­lie­rer.Die Kör­nungs­fol­ge ist keine Emp­feh­lung, son­dern PflichtJede Kör­nung hat genau eine Auf­ga­be: das Kratz­mus­ter der vor­he­ri­gen Kör­nung zu be­sei­ti­gen. Eine K-400-Schei­be kann die Riefen einer K-50-Schei­be nicht ent­fer­nen – sie po­liert nur den Grund zwi­schen ihnen glatt. Das Er­geb­nis sieht auf der Bau­stel­le gut aus und zeigt sich unter Streif­licht als deut­li­ches Rie­fen­mus­ter.Die Faust­re­gelVon einer Kör­nung zur nächs­ten höchs­tens ver­dop­peln. 50 → 100 → 200 → 400 ist rich­tig. 50 → 400 ist der Fehler, der die meis­ten Kanten kostet.Um­ge­kehrt gilt: Sie müssen nicht bis K 3000 gehen. Für eine ge­bro­che­ne Schnitt­kan­te an einer Fliese, die später in der Fuge sitzt, ist K 200 voll­kom­men aus­rei­chend. Die hohen Kör­nun­gen brau­chen Sie nur, wenn die Fläche sicht­bar bleibt und glän­zen soll.Welche Kör­nung wofürK 50 – K 60Grober Abtrag: schar­fe Schnitt­kan­ten bre­chen, Aus­brü­che weg­neh­men, Fase an­le­gen. Hin­ter­lässt sicht­ba­re Riefen.K 100 – K 120An­glei­chen: die Riefen des Grob­schliffs her­aus­neh­men, Kante auf Form brin­gen.K 200Zwi­schen­schliff: gleich­mä­ßi­ge, matte Ober­flä­che ohne Ein­zel­rie­fen.K 400Fein­schliff: sei­den­matt. Für viele Bau­stel­len­kan­ten ist hier Schluss.K 600 – K 800Beginn der Po­li­tur: erster Glanz, die Ober­flä­che wird ge­schlos­sen.K 1500Hoch­glanz-Vor­stu­fe: deut­li­cher Glanz, noch kein Spie­gel.K 3000Hoch­glanz: spie­geln­de Ober­flä­che, wie bei po­lier­ten Na­tur­stein­plat­ten.BUFFEnd­po­li­tur ohne Abtrag – nimmt nur noch den letz­ten Schlei­er.Ar­beits­tech­nik nass1Was­ser­zu­fuhr zuerstErst Wasser, dann die Ma­schi­ne star­ten. Ein tro­ckener Anlauf reicht schon, um das Pad zu schä­di­gen.2Dreh­zahl her­un­ter­re­gelnHöhere Dreh­zahl schleu­dert nur das Wasser weg, statt schnel­ler zu po­lie­ren.3Flach auf­set­zen, in Bahnen ar­bei­tenBahnen zur Hälfte über­lap­pen. Keine Kante auf­set­zen.4Schlamm lau­fend ab­neh­menAn­trock­nen­der Schleif­schlamm mit grobem Korn ist die häu­figs­te Ur­sa­che für Krat­zer in der fer­ti­gen Fläche.5Pad zwi­schen den Kör­nun­gen aus­spü­lenUnd die Fläche gründ­lich ab­wa­schen, bevor Sie die nächs­te Stufe auf­set­zen.Nass­ar­bei­ten mit Netz­be­trieb immer über einen FI-Schutz­schal­ter. Wo mög­lich, ar­bei­ten Sie mit einer Ma­schi­ne mit Was­ser­zu­fuhr statt mit einem Was­ser­schlauch neben der Fläche.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Dreh­zahl prüfen, Schutz­aus­rüs­tung tragenDie zu­läs­si­ge Dreh­zahl des Pads oder der Schei­be muss min­des­tens so hoch sein wie die Dreh­zahl, mit der Ihre Ma­schi­ne läuft. Schutz­bril­le, Ge­hör­schutz und Atem­schutz sind beim Tro­cken­schliff von Ke­ra­mik und Na­tur­stein Pflicht. Beim Nass­schliff mit Strom in der Nähe: Ma­schi­ne über FI-Schutz­schal­ter be­trei­ben.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Po­lier­schei­be für Nass­schliff, ha­rz­ge­bun­denDurch­mes­serØ 100 mmKör­nun­genK 50, K 100, K 200, K 400, K 800, K 1500, K 3000Auf­nah­meM14 mit Klett­ver­schlussAn­wen­dungNass­schliffEin­satzHoch­glanz­po­lie­ren aller Na­tur­stei­ne, Ent­gra­ten und An­fa­sen von Fein­stein­zeugBe­son­der­heitschnel­ler Wech­sel über Klett­auf­nah­meAr­ti­kel­num­mer311003301Her­stel­lerFlie­sen AlfersWas ist der Un­ter­schied zu den Tro­cken­schei­ben?Die Bin­dung. Nass­pads setzen Was­ser­küh­lung voraus und er­rei­chen damit mehr Glanz und mehr Stand­zeit. Tro­cken­pads sind für den Ein­satz ohne Wasser aus­ge­legt.Brau­che ich eine spe­zi­el­le Ma­schi­ne?Sinn­voll ist ein Nass­schlei­fer oder Po­lie­rer mit Was­ser­zu­fuhr und Dreh­zahl­re­ge­lung. Be­helfs­wei­se geht ein re­gel­ba­rer Win­kel­schlei­fer mit ex­ter­ner Was­ser­zu­fuhr – dann zwin­gend über FI-Schutz­schal­ter.Bis zu wel­cher Kör­nung muss ich gehen?Für Hoch­glanz auf Na­tur­stein bis K 3000. Wer bei K 800 auf­hört, be­kommt eine schöne sei­den­mat­te Fläche, aber keinen Spie­gel.Kann ich damit auch Fein­stein­zeug­kan­ten an­fa­sen?Ja, das ist einer der Haupt­an­wen­dungs­fäl­le. Für die Fase rei­chen die groben Kör­nun­gen; nur wenn die Fliese po­liert ist, ar­bei­ten Sie höher nach.Welche Kör­nung brau­chen Sie wirk­lich?Sagen Sie uns, was am Ende sicht­bar bleibt – eine Fu­gen­kan­te, eine Geh­rung oder eine po­lier­te Sicht­flä­che. Wir sagen Ihnen, bei wel­cher Kör­nung Sie auf­hö­ren können und welche Stufen Sie dafür brau­chen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genKOMPLETTSET Dia­mant­schleif-/Po­lier­schei­ben trocken (alle Kör­nun­gen im Set)KOMPLETTSET Dia­mant­schleif-/Po­lier­schei­ben trocken (alle Kör­nun­gen im Set).DiSTAR Cool PAD - Po­lier­schei­ben (3 ver­schie­de­ne Stärken)DiSTAR Cool PAD - Po­lier­schei­ben (3 ver­schie­de­ne Stärken).Flexible Diamant-Hand­pads 60 / 100 / 200 / 400 KörnungFlexible Diamant-Hand­pads 60 / 100 / 200 / 400 Körnung.Mon­to­lit Stone Su­per­cut - Doppelkorn-Schärf­stein für Dia­mant­werk­zeu­ge (Art. 395-2U)Mon­to­lit Stone Su­per­cut, Doppelkorn-Schärf­stein.Schärf­stein / Schleif­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nenSchärf­stein für Dia­mant­schei­ben und Bohr­kro­nen – legt stumpfe Dia­man­ten wieder frei.

RUBI Dia­mant-Schleif­klotz Kör­nung 60 bis 400 (Art. FA10508)RUBIs Hand­pad mit er­go­no­mi­scher Form und 55 × 90 mm Dia­mant­flä­che – groß­zü­gig be­mes­sen, damit die Fase über die ganze Flie­sen­brei­te in einem Zug gleich­mä­ßig wird. Vier Kör­nun­gen von K 60 bis K 400, für Tro­cken- und Nass­schliff, aus­drück­lich auch für be­son­ders harte Ma­te­ri­ali­en.55 × 90 mmDia­mant-FlächeK 60–400Kör­nun­gennass + tro­ckenAn­wen­dungWarum die Größe der Dia­mant­flä­che zähltEine Fase wird gleich­mä­ßig, wenn das Pad über die ganze Länge in einem Zug trägt. Ist die Dia­mant­flä­che klein, setzen Sie mehr­mals an – und an jedem An­satz­punkt ent­steht eine Stufe. Mit 55 × 90 mm deckt dieses Pad eine breite Auf­la­ge ab; das Ge­samt­maß von 58 × 94 × 30 mm liegt dabei so in der Hand, dass sich der Druck gleich­mä­ßig ver­tei­len lässt.Große Auf­la­ge55 × 90 mm Dia­mant­flä­che – we­ni­ger An­sät­ze, gleich­mä­ßi­ge­re Fase.Er­go­no­mi­sche Form30 mm Höhe: genug, um mit der ganzen Hand zu grei­fen, statt mit den Fin­ger­spit­zen zu drü­cken.Für harte Ma­te­ri­ali­enRUBI weist das Pad aus­drück­lich für be­son­ders harte Ma­te­ri­ali­en aus – Granit und dich­tes Fein­stein­zeug.Nass und tro­ckenBeide Ver­fah­ren mög­lich. Nass staubt nicht und hält die Dia­mant­schicht länger frei.Kör­nung in einem SatzK 50–100 nimmt Ma­te­ri­al weg, K 200–400 macht die Fläche gleich­mä­ßig, ab K 800 ent­steht Glanz. Keine Stufe über­sprin­gen – jede Kör­nung ent­fernt nur die Riefen der vor­he­ri­gen.Die vier Kör­nun­gen nach Her­stel­ler­an­ga­beK 60Grober Schliff bei schar­fen Kanten.K 120Ent­fer­nen feiner Aus­brü­che.K 200Ent­fer­nen feiner Aus­brü­che, gleich­mä­ßi­ger Zwi­schen­schliff.K 400Po­lie­ren und Rei­ni­gungs­ar­bei­ten.Die Sprün­ge zwi­schen den Stufen sind be­wusst klein: 60 → 120 → 200 → 400 ist etwa eine Ver­dopp­lung pro Schritt – genau die Folge, mit der jede Stufe die Riefen der vor­he­ri­gen tat­säch­lich be­sei­tigt.Ar­beits­tech­nik1Kante tro­cken ab­wi­schenSchnei­dschlamm und Staub weg – sonst sehen Sie nicht, was Sie tun.2Im fla­chen Winkel an­set­zen, etwa 45°Nicht stirn­sei­tig auf die Kante. Das Pad soll die schar­fe Gla­sur­kan­te bre­chen, nicht die Fliese kürzen.3Immer in eine Rich­tung ziehenHin und her aus­ge­führt wird die Fase wellig. Gleich­mä­ßi­ge Züge über die ganze Länge.4Wenig Druck, dafür meh­re­re ZügeDas Dia­mant­korn ar­bei­tet von selbst. Druck er­zeugt nur Hitze und Aus­brü­che an der Glasur.5Kör­nung er­hö­hen, Vor­gang wie­der­ho­lenErst wenn die Fase über die ganze Länge gleich­mä­ßig ist, zur nächs­ten Kör­nung wech­seln.Von der Gla­sursei­te her ar­bei­ten, nicht da­ge­genZiehen Sie das Pad von der Glasur weg zur Scher­be hin. Ar­bei­ten Sie in die Glasur hinein, bricht die Gla­sur­kan­te mu­schel­för­mig aus – und dieser Aus­bruch ist auf einer Sicht­kan­te nicht mehr zu retten.Wenn das Pad nicht mehr greift, ist es oft nicht ver­brauchtAuch Dia­mant­pads ver­gla­sen: Abtrag und Bin­de­mit­tel schmie­ren die Dia­mant­spit­zen zu. Das Pad wird spie­gel­blank, glei­tet über die Fläche und trägt nichts mehr ab – obwohl noch Dia­mant darauf ist.Er­kenn­bar an einer glat­ten, glän­zen­den Pad­ober­flä­che.Das Pad rutscht, statt zu grei­fen.Ab­hil­fe: ein paar Züge auf einem ab­ra­si­ven Ma­te­ri­al – Schärf­stein, Gas­be­ton, Bims­stein oder eine grobe Be­ton­plat­te.Bei Nass­pads hilft oft schon Aus­spü­len unter Wasser, um den Schlamm aus der Dia­mant­schicht zu holen.Tro­cken­schliff er­zeugt qua­rz­hal­ti­gen Fein­sta­ubFein­stein­zeug, Granit und Ke­ra­mik ent­hal­ten kris­tal­li­ne Kie­sel­säu­re. Der beim Tro­cken­schlei­fen ent­ste­hen­de A-Staub ist lun­gen­gän­gig und gilt als krebs­er­zeu­gend – des­halb be­han­delt die TRGS 559 solche Ar­bei­ten als über­wa­chungs­be­dürf­tig. Ar­bei­ten Sie mit Ab­sau­gung, tragen Sie min­des­tens FFP2, besser FFP3, und blasen Sie Staub nie mit Druck­luft weg. Wo es mög­lich ist, ist Nass­schliff die ge­sün­de­re Va­ri­an­te.Tech­ni­sche DatenPro­duktartDia­mant-Hand­pad / Schleif­klotzDia­mant­flä­che55 × 90 mmGe­samt­maß58 × 94 × 30 mmKör­nun­genK 60, K 120, K 200, K 400An­wen­dungTro­cken- und Nass­schliffGe­eig­net fürNa­tur­stein, Fein­stein­zeug, Stein­gut – auch be­son­ders harte Ma­te­ri­ali­enEin­satzSchlei­fen, Po­lie­ren, An­fa­sen scha­rf­kan­ti­ger Flie­senAr­ti­kel­num­merFA10508Her­stel­lerRUBIWas un­ter­schei­det ihn von un­se­rem ei­ge­nen Schleif­klotz?Die Dia­mant­flä­che ist mit 55 × 90 mm groß be­mes­sen, und die Kör­nungs­fol­ge ist mit 60/120/200/400 enger ge­stuft. Unser ei­ge­ner Klotz geht dafür bis K 800.Welche Kör­nung zuerst?K 60 nur, wenn wirk­lich Ma­te­ri­al weg muss. Für das reine Bre­chen schar­fer Kanten be­gin­nen Sie besser bei K 120 – das ist schnell genug und hin­ter­lässt we­ni­ger Nach­ar­beit.Nass oder tro­cken?Beides. Nass staubt nicht, tro­cken sehen Sie das Er­geb­nis sofort.Was, wenn er nicht mehr greift?Meist ist er nur zu­ge­schmiert. Ein paar Züge auf Gas­be­ton oder einem Schärf­stein machen die Dia­mant­schicht wieder frei.Welche Kör­nung brau­chen Sie wirk­lich?Sagen Sie uns, was am Ende sicht­bar bleibt – eine Fu­gen­kan­te, eine Geh­rung oder eine po­lier­te Sicht­flä­che. Wir sagen Ihnen, bei wel­cher Kör­nung Sie auf­hö­ren können und welche Stufen Sie dafür brau­chen.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRUBI Trocken-Po­lier­schei­ben / Körnung 50 - 3000Trocken-Po­lier­schei­ben, Körnung 50 bis 3000.Rubi Fein­korn Fa­sen­schleif­schei­be 66 mm / 76 mm (Art. 16957/16958)Fein­korn-Fa­sen­schleif­schei­ben 66 und 76 mm.Rubi Fein­korn Geh­rungs­schleif­schei­be 84 mm (Art. 16985)Fein­korn-Geh­rungs­schleif­schei­be 84 mm.RUBI Dia­mant­schei­be TCR 115 mm Superpro / Turbo für Fein­stein­zeug (Art. 31972)Dia­mant­schei­be TCR 115 mm Superpro für Fein­stein­zeug.

RUBI Er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen, inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Der SR-1 ver­folgt den ra­di­kals­ten Ansatz: Sitzen statt knien. Ein Roll-Sitz mit Alu­mi­ni­um-Chas­sis, Höhen- und Win­kel­ver­stel­lung, sieben Len­krol­len und einer in­te­grier­ten Werk­zeug­abla­ge. Die aus­wech­sel­ba­ren er­go­no­mi­schen Knie­pols­ter sind im Lie­fer­um­fang – für die Ar­bei­ten, bei denen Sie doch aufs Knie müssen. Trag­fä­hig­keit bis 130 kg.Sitzenstatt knien7 RollenLen­krol­len130 kgTrag­fä­hig­keitAblageTool-TrayWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.Sitzen ist die ein­zi­ge Hal­tung, die nicht mit­ge­rech­net wirdDie Be­rufs­krank­heit 2112 zählt Knien, Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen. Sitzen ist in dieser Auf­zäh­lung nicht ent­hal­ten – und das ist der ei­gent­li­che Punkt dieses Geräts. Jede Stunde, die Sie sit­zend ar­bei­ten, ist eine Stunde, die nicht auf das Konto der 13.000 Stun­den geht.Warum ein Roll­ge­rät etwas an­de­res leis­tet als jeder Knie­scho­nerKnie­scho­ner senken den Druck auf das Knie. Die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net aber in Stun­den: min­des­tens 13.000 ku­mu­la­tiv, min­des­tens eine Stunde pro Schicht. Ein Roll­ge­rät ist das ein­zi­ge Werk­zeug in dieser Ka­te­go­rie, das an dieser Zahl an­setzt – weil Sie damit nicht mehr auf dem Boden knien, son­dern auf einer Auf­la­ge liegen oder sitzen und rollen.Die Zeit im Knien sinktNicht der Druck wird ver­teilt, son­dern die be­las­ten­de Hal­tung ent­fällt teil­wei­se. Das ist der qua­li­ta­ti­ve Un­ter­schied.Kein Auf­ste­hen zum Um­set­zenBei jedem Meter Fort­schritt sparen Sie ein Auf­ste­hen und ein Hin­kni­en – also genau die Stoß­be­las­tun­gen, die sich über den Tag sum­mie­ren.Auch der Rücken pro­fi­tiertIm Knien nach vorn ge­beugt trägt die Len­den­wir­bel­säu­le das Ober­kör­per­ge­wicht. Eine Auf­la­ge oder Stütze nimmt ihr diese Last ab.Hö­he­res Ar­beit­stem­poDer Ne­ben­ef­fekt, der die In­ves­ti­ti­on rech­net: Rollen ist schnel­ler als krie­chen.Der Un­ter­schied zu einem Knie­rol­lerEin Knie­rol­ler nimmt Ihnen den Bo­den­druck – Sie knien wei­ter­hin, nur wei­cher und rol­lend. Ein Roll-Sitz nimmt Ihnen die Hal­tung. Das ist grund­sätz­lich wirk­sa­mer, ver­langt aber eine höhere Ar­beits­po­si­ti­on: Sie sitzen über der Fläche, statt dar­über zu knien.Höhen- und Win­kel­ver­stel­lung: warum beides nötig istDie Höhe stel­len Sie auf Ihre Kör­per­grö­ße und die Ar­beits­auf­ga­be ein. Die Win­kel­ver­stel­lung des Sitzes ist der we­ni­ger of­fen­sicht­li­che, aber wich­ti­ge­re Punkt: Ein nach vorn ge­kipp­ter Sitz ver­la­gert Ihr Ge­wicht nach vorn zur Ar­beits­flä­che, ohne dass Sie den Rücken beugen müssen. Ohne diese Kip­pung sitzen Sie gerade und ar­bei­ten mit ge­krümm­tem Rücken – also ver­la­gern Sie das Pro­blem vom Knie in die Len­den­wir­bel­säu­le.Nehmen Sie sich beim ersten Ein­satz Zeit für die Ein­stel­lung. Ein Roll-Sitz in falscher Höhe und ohne Kip­pung ist un­be­que­mer als Knien – und wird dann nicht be­nutzt.Sieben Len­krol­lenSieben Rollen sind mehr als bei jedem an­de­ren Gerät dieser Ka­te­go­rie. Der Grund ist die Last­ver­tei­lung: Ein Sitz trägt Ihr ganzes Kör­per­ge­wicht auf einer klei­nen Grund­flä­che. Mehr Rollen heißt we­ni­ger Last pro Rolle, gleich­mä­ßi­ge­res Rollen und we­ni­ger Nei­gung, in Fugen und auf Un­eben­hei­ten ein­zu­ha­ken.Die Knie­pols­ter im Lie­fer­um­fangRUBI legt aus­wech­sel­ba­re er­go­no­mi­sche Knie­pols­ter bei – und das ist kein Zu­be­hör­bei­werk, son­dern eine rea­lis­ti­sche Ein­schät­zung: Kein Roll-Sitz kommt über­all hin. In der Dusch­ni­sche, an der Schwel­le, in der Ecke müssen Sie aufs Knie. Nach DIN EN 14404 wäre ein Knie­schutz mit zu­sätz­li­cher Sitz­flä­che üb­ri­gens Typ 4 – die Norm kennt diese Kom­bi­na­ti­on aus­drück­lich.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.RUBI nennt für den SR-1 keine Leis­tungs­stu­fe nach DIN EN 14404 – weder für das Gerät noch für die bei­lie­gen­den Knie­pols­ter. Wenn Sie eine aus­ge­wie­se­ne Ein­stu­fung für eine Ge­fähr­dungs­be­ur­tei­lung brau­chen, fragen Sie uns; für Un­ter­grün­de mit Scher­ben sind zu­sätz­lich Knie­scho­ner mit Stufe 1 oder 2 die si­che­re Wahl.Die Werk­zeug­abla­geDer in­te­grier­te Tool-Tray löst das Pro­blem, das man bei Bo­den­ar­bei­ten stän­dig hat: Fu­gen­kreu­ze, Keile, Ni­vel­lier­clips, Kelle und Schwamm liegen dort, wo Sie sitzen, und rollen nicht weg. Jedes ge­spar­te Auf­ste­hen ist eine ge­spar­te Be­las­tung – und über einen Tag sum­miert sich das zu einer mess­ba­ren Zeit.Wo ein Roll­ge­rät nicht funk­tio­niert – und das soll­ten Sie vorher wissenEin Roll­ge­rät braucht eine be­fahr­ba­re Fläche. Im fri­schen Mör­tel­bett, auf Estrich voller Bruch­stü­cke, auf Schwel­len und Stufen und in einem engen Gäste-WC nutzt es nichts. Es rech­net sich dort, wo Sie grö­ße­re zu­sam­men­hän­gen­de Flä­chen be­ar­bei­ten: Ver­fu­gen, Si­li­ko­nie­ren, Rei­ni­gen, So­ckel­ar­bei­ten, Bo­den­ver­le­gung. Für die enge Dusche brau­chen Sie trotz­dem Knie­scho­ner. Rech­nen Sie also mit beidem, nicht mit einem Ersatz.Trag­fä­hig­keit 130 kg – nied­ri­ger als bei den Knie­rol­lernRUBI gibt für den SR-1 bis 130 kg an. Die Knie­rol­ler in un­se­rem Sor­ti­ment liegen bei 160 kg und mehr. Das ist bau­art­be­dingt: Bei einem Sitz wirkt das ganze Kör­per­ge­wicht auf einer klei­ne­ren Grund­flä­che und über einen Hebel. Prüfen Sie den Wert, bevor Sie be­stel­len.Wofür er ge­macht istFlie­sen- und Par­kett­ver­le­gungGroße zu­sam­men­hän­gen­de Flä­chen, bei denen Sie sich gleich­mä­ßig vor­wärts­ar­bei­ten.Bo­den­rei­ni­gungDie End­rei­ni­gung nach dem Ver­fu­gen – eine der Ar­bei­ten mit der längs­ten Zeit am Boden.Ver­fu­gen und Si­li­ko­nie­renGleich­mä­ßi­ge Be­we­gung ergibt eine gleich­mä­ßi­ge Fuge.Wei­te­re Bo­den­ar­bei­tenAlles, was länger dauert und auf be­fahr­ba­rer Fläche statt­fin­det.Tech­ni­sche DatenPro­duktartEr­go­no­mi­scher Roll-Sitz für Bo­den­ar­bei­tenModellRUBI SR-1Chas­sisAlu­mi­ni­umTrag­fä­hig­keitbis 130 kgVer­stel­lungHöhen- und Win­kel­ver­stel­lung des SitzesRoll­ba­sis7 Len­krol­lenAusstat­tungin­te­grier­te Werk­zeug­abla­ge (Tool-Tray)Knie­pols­teraus­wech­sel­ba­re er­go­no­mi­sche Knie­pols­ter im Lie­fer­um­fangLie­fer­um­fang1 × RUBI SR-1 Roll-Sitz mit Roll­ba­sis, er­go­no­mi­sche Knie­scho­nerEin­satzFlie­sen- und Par­kett­ver­le­gung, Bo­den­rei­ni­gung, wei­te­re Bo­den­ar­bei­tenAr­ti­kel­num­mer81999 / FA10254Her­stel­lerRUBISitzen oder knien – was ist besser?Sitzen, wenn es geht. Die Be­rufs­krank­heit 2112 zählt Knien, Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen – Sitzen nicht. Ein Roll-Sitz nimmt Ihnen die be­las­ten­de Hal­tung, nicht nur den Druck.Warum ist die Win­kel­ver­stel­lung wich­tig?Ein nach vorn ge­kipp­ter Sitz ver­la­gert Ihr Ge­wicht zur Ar­beits­flä­che, ohne dass Sie den Rücken krüm­men müssen. Ohne Kip­pung ver­la­gern Sie das Pro­blem vom Knie in den Rücken.Sind Knie­scho­ner dabei?Ja, aus­wech­sel­ba­re er­go­no­mi­sche Knie­pols­ter ge­hö­ren zum Lie­fer­um­fang – für die Stel­len, an die der Sitz nicht kommt.Bis zu wel­chem Kör­per­ge­wicht?RUBI gibt bis 130 kg an. Das ist nied­ri­ger als bei den Knie­rol­lern (160 kg), weil bei einem Sitz das Ge­wicht auf einer klei­ne­ren Grund­flä­che und über einen Hebel wirkt.Lohnt sich ein Roll­sitz für Sie?Das hängt an Fläche, Un­ter­grund und daran, wie viele Stun­den am Tag Sie im Knien ver­brin­gen. Sagen Sie uns Ihre Zahlen – wir rech­nen es sach­lich mit Ihnen durch, auch wenn die Ant­wort am Ende nein lautet.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genRubi Gel-Knie­scho­ner Duplex (Art. 81989)Gel-Knie­scho­ner Duplex.Rubi Flextub Kunst­stoff-Tra­ge­ei­mer fle­xi­bel (40 ltr.) (ver­schie­de­ne Farben)Flextub Tra­ge­ei­mer, fle­xi­bel, 40 Liter.Rubi 45° Zahn­kel­le mit Soft­griff / 10 mm Zahnung (Art. 75948)45°-Zahn­kel­le mit 10 mm Zahnung.Rubi Pump-Saug­he­ber SC-200 (Art. 18919)Pump-Saug­he­ber SC-200 zum Hand­ling der Platten.

Knie­scho­ner FENTO 200 PRO / FENTO ORI­GI­NAL (Art. 90071)Der FENTO 200 PRO ist der Knie­scho­ner, an dem sich die an­de­ren messen lassen müssen: Leis­tungs­stu­fe 1 also durch­stich­fest, ein keil­för­mi­ges In­nen­kis­sen für die Druck­ver­tei­lung, ex­trab­rei­te Gum­mi­bän­der mit Klett statt schma­ler Gurte – und Riemen wie Kissen sind aus­tausch­bar. Für den täg­li­chen Bau­stel­len-Dau­er­ein­satz.Stufe 1durch­stich­festKeil­formIn­nen­kis­senex­trab­reitGum­mi­bän­deraus­tausch­barRiemen + KissenWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Dieses Modell ist mit Leis­tungs­stu­fe 1 aus­ge­wie­sen – also durch­stich­fest ab einer Kraft von 100 N auf glat­ter Fläche. Das ist die Stufe, die auf einer Flie­sen­bau­stel­le mit Scher­ben und Split­tern ge­braucht wird.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.Was dieses Modell kon­kret anders machtKeil­för­mi­ges In­nen­kis­senDer Keil ver­la­gert einen Teil der Last von der Knieschei­be auf den Un­ter­schen­kel. Genau dort, wo der Schleim­beu­tel sitzt, wird der Druck ge­rin­ger.Seit­lich wei­cher und nach­gie­bi­gerDie Schale ist nicht über­all gleich steif. Vorn ver­teilt sie die Kraft, seit­lich gibt sie nach – das ver­hin­dert das Scheu­ern am Knie­um­fang.Ex­trab­rei­te Gum­mi­bän­derBreit und elas­tisch statt schmal und starr. Die Hal­te­kraft ver­teilt sich, und beim Beugen folgt das Band, statt ein­zu­schnei­den.At­mungs­ak­ti­ve, aus­tausch­ba­re Ein­la­geDas Kissen ist schweiß­ab­sor­bie­rend und luft­durch­läs­sig – und wenn es nach zwei Jahren durch­ge­ses­sen ist, tau­schen Sie es und be­hal­ten die Schale.Worauf es bei den Riemen an­kommt – und was in der Knie­keh­le pas­siertDer häu­figs­te Grund, warum guter Knie­schutz nach zwei Tagen im Auto liegen bleibt, ist nicht das Pols­ter, son­dern die Be­fes­ti­gung. In der Knie­keh­le laufen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut. Ein schma­ler Riemen, der dort ein­schnei­det, führt zu Druck­stel­len, Krib­beln und tauben Stel­len im Un­ter­schen­kel – und dann trägt man den Scho­ner nicht mehr.Breit statt schmalEin brei­tes Gum­mi­band ver­teilt die Hal­te­kraft. Schma­le Gurte schnei­den ein, sobald Sie das Knie beugen – also die ganze Zeit.Elas­tisch statt starrBeim Knien ändert sich der Umfang des Beins. Ein elas­ti­sches Band folgt, ein star­rer Gurt wird beim Beugen zur Fessel.Nicht in die Knie­keh­le legenDie Riemen ge­hö­ren ober- und un­ter­halb der Knie­keh­le, nicht mitten hinein.Aus­tausch­barRiemen sind das erste Teil, das ver­schleißt. Wenn sie er­setz­bar sind, ist nach zwei Jahren nicht der ganze Scho­ner hin­über.Ein Knie­scho­ner, der drückt, wird nicht ge­tra­gen – und ein nicht ge­tra­ge­ner Knie­scho­ner schützt nichts. Nehmen Sie des­halb Pass­form und Rie­men­kom­fort ge­nau­so ernst wie die Leis­tungs­stu­fe.Die Au­ßen­scha­leDie Schale ist gum­mi­ähn­lich, was­ser­ab­wei­send und leicht ab­wasch­bar, dabei ab­rieb­fest und feuch­tig­keits­re­sis­tent. Auf einer Flie­sen­bau­stel­le sind das drei prak­ti­sche Ei­gen­schaf­ten: Fu­gen­mör­tel und Kleber lassen sich ab­wa­schen, statt an­zu­trock­nen und die Auf­la­ge­flä­che hart und rut­schig zu machen. Der Her­stel­ler weist die Schale aus­drück­lich als be­son­ders rutsch­fest aus.Rutsch­fes­tig­keit ist ein Si­cher­heits­merk­mal, kein Kom­fort­merk­malFrisch ver­leg­te Flie­sen, Kle­ber­res­te und feuch­ter Estrich sind glatt. Ein Knie­scho­ner mit harter, glat­ter Schale rutscht darauf weg – und weil Sie im Knien kaum ab­fan­gen können, endet das oft mit dem Sturz auf die Seite oder mit der Hand in den Scher­ben. Achten Sie auf eine grif­fi­ge Auf­la­ge­flä­che, und halten Sie sie frei von an­ge­trock­ne­tem Kleber.Rich­tig an­pas­sen1Im Knien an­pas­sen, nicht im StehenDer Bein­um­fang ändert sich beim Beugen deut­lich. Was im Stehen gut sitzt, schnei­det im Knien ein.2Pols­ter­mit­te auf die Knieschei­beDie dicks­te Stelle des Pols­ters gehört unter die Knieschei­be, nicht dar­un­ter oder dar­über.3Riemen ober- und un­ter­halb der Knie­keh­leNicht mitten in die Knie­keh­le. Dort liegen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut.4So fest wie nötig, so lose wie mög­lichDer Scho­ner darf nicht wan­dern, aber auch nicht ab­schnü­ren. Nach einer Stunde nach­kon­trol­lie­ren.5Auf taube Stel­len achtenKrib­beln oder Taub­heit im Un­ter­schen­kel heißt: zu fest oder falsch po­si­tio­niert. Sofort kor­ri­gie­ren.Schweiß, Hy­gie­ne und Stand­zeitEin Knie­scho­ner sitzt acht Stun­den an einer warmen, feuch­ten Stelle. Was daraus folgt, ent­schei­det über die tat­säch­li­che Le­bens­dau­er:At­mungs­ak­ti­ve Ein­la­ge – sonst ar­bei­ten Sie in einem nassen Pols­ter, und Feuch­tig­keit weicht die Haut auf.Aus­tausch­ba­re Ein­la­ge – die Ein­la­ge ist das Teil, das zuerst durch­ge­ses­sen und un­hy­gie­nisch wird, nicht die Schale.Ab­wasch­ba­re Au­ßen­scha­le – an­ge­trock­ne­ter Flie­sen­kle­ber und Fu­gen­mör­tel machen jede Schale hart und rau.Riemen mit­wa­schen – Klett setzt sich mit Staub zu und hält dann nicht mehr. Klett­flä­chen re­gel­mä­ßig aus­bürs­ten.Für dieses Modell führen wir Er­satz­rie­men (2 Stück im Set) und Er­satz­kis­sen (2 Stück im Set) ein­zeln. Damit ist ein FENTO 200 PRO nach ein oder zwei Jahren kein Neu­kauf, son­dern ein Er­satz­teil.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartScha­len­knie­scho­ner mit Rie­men­be­fes­ti­gungModellFENTO 200 PRO / FENTO ORI­GI­NALMaße je Schoner260 × 160 × 80 mm (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Gewicht je Schoner300 g (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)NormDIN EN 14404, Typ 1, Leis­tungs­stu­fe 1 (mindestens 100 N) (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Au­ßen­scha­legum­mi­ähn­lich, was­ser­ab­wei­send, ab­wasch­bar, ab­rieb­fest, seit­lich wei­cher und nach­gie­bi­gerIn­nen­kis­senkeil­för­mig, schweiß­ab­sor­bie­rend, at­mungs­ak­tiv, aus­tausch­barBe­fes­ti­gungex­trab­rei­te Gum­mi­bän­der mit Klett, aus­tausch­barRutsch­fes­tig­keitbe­son­ders rutsch­fest aus­ge­wie­senLie­fer­um­fang1 PaarEr­satz­tei­leEr­satz­rie­men und Er­satz­kis­sen se­pa­rat er­hält­lichAr­ti­kel­num­mer90071Was be­deu­tet Leis­tungs­stu­fe 1?Durch­stich­schutz ab einer Kraft von 100 N auf glat­ter Fläche, nach DIN EN 14404. Das ist die Stufe, die auf einer Flie­sen­bau­stel­le mit Scher­ben und Split­tern ge­braucht wird – Stufe 0 hat gar keinen Durch­stich­schutz.Warum ist das Kissen keil­för­mig?Weil ein Keil einen Teil der Last von der Knieschei­be auf den Un­ter­schen­kel ver­la­gert. Ein fla­ches Kissen dämpft nur, ein keil­för­mi­ges ver­teilt.Kann ich Riemen und Kissen ein­zeln nach­kau­fen?Ja, beide führen wir als Set zu je 2 Stück. Die Riemen ver­schlei­ßen er­fah­rungs­ge­mäß zuerst.200 PRO oder 400 PRO?Der 400 PRO ist die ex­tra­lan­ge Aus­füh­rung und schützt zu­sätz­lich das Schien­bein. Wenn Sie viel auf dem Schien­bein auf­lie­gen oder auf grobem Un­ter­grund ar­bei­ten, ist er die bes­se­re Wahl – sonst reicht der 200 PRO.Wel­ches FENTO-Modell ist das rich­ti­ge?Die Reihe reicht vom fla­chen Ho­sen­pols­ter bis zum ex­tra­lan­gen Scho­ner mit Schien­bein­schutz. Sagen Sie uns, ob Sie eine Hose mit Knie­ta­schen tragen und wie lange Sie am Tag knien – dann gren­zen wir es ge­mein­sam ein.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genAlpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro *Empfohlen von der BG*Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro.Knie­kis­sen Fento 100 / Fento POCKETKnie­kis­sen Fento 100 / Fento POCKET.Knie­scho­ner Fento 400 PRO / Fento MAXKnie­scho­ner Fento 400 PRO / Fento MAX.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.

Knie­scho­ner FENTO 400 PRO / FENTO MAX (Art. FA10456)Der 400 PRO ist die ex­tra­lan­ge Aus­füh­rung: Er schützt nicht nur das Knie, son­dern auch das Schien­bein. Damit ver­grö­ßert er die Auf­la­ge­flä­che über das Knie hinaus – und mehr Fläche heißt we­ni­ger Druck. 100 % was­ser­dicht, mit at­mungs­ak­ti­ver aus­tausch­ba­rer In­nen­sei­te, 470 Gramm, mit einem Elas­tik­band, das keine Druck­stel­len in der Knie­keh­le hin­ter­lässt. Ent­wi­ckelt mit me­di­zi­ni­schen Spe­zia­lis­ten.ex­tra­langmit Schien­bein470 gGe­wicht100 %was­ser­dicht4 RiemenEr­satz­setWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.Warum die zu­sätz­li­che Länge mehr ist als mehr Ma­te­ri­alBeim Knien liegen Sie nicht nur auf der Knieschei­be. Je weiter Sie sich nach vorn lehnen, desto mehr Last wan­dert auf das Schien­bein – und je weiter Sie sich zu­rück­set­zen, desto mehr kon­zen­triert sie sich auf das Knie. Ein Scho­ner, der beide Be­rei­che ab­deckt, lässt Ihnen diese Be­we­gung, ohne dass Sie zwi­schen­durch auf dem nack­ten Schien­bein auf­lie­gen:Mehr Auf­la­ge­flä­cheDer Druck ist Kraft ge­teilt durch Fläche. Eine über das Schien­bein ver­län­ger­te Auf­la­ge ist die di­rek­tes­te Mög­lich­keit, den Nenner zu ver­grö­ßern.Schien­bein­schutzDas Schien­bein liegt prak­tisch ohne Weich­teil­pols­ter direkt unter der Haut. Auf grobem Un­ter­grund ist es die emp­find­lichs­te Stelle des ganzen Beins.Freie Hal­tungs­wech­selSie können sich nach vorn und zurück ver­la­gern, ohne den Schutz­be­reich zu ver­las­sen. Genau das ent­las­tet, weil nicht dau­ernd die­sel­be Struk­tur trägt.Elas­tik­band ohne Druck­stel­lenDer Her­stel­ler nennt aus­drück­lich, dass das Band keine Druck­stel­len in der Knie­keh­le hin­ter­lässt – bei einem langen Scho­ner ist die Rie­men­füh­rung be­son­ders kri­tisch.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Der Her­stel­ler nennt für dieses Modell keine Leis­tungs­stu­fe nach DIN EN 14404. Wenn Sie die Ein­stu­fung für eine Ge­fähr­dungs­be­ur­tei­lung brau­chen, fragen Sie uns – wir holen die Angabe beim Lie­fe­ran­ten ein. Der FENTO 200 PRO / ORI­GI­NAL ist mit Stufe 1 aus­ge­wie­sen.Worauf es bei den Riemen an­kommt – und was in der Knie­keh­le pas­siertDer häu­figs­te Grund, warum guter Knie­schutz nach zwei Tagen im Auto liegen bleibt, ist nicht das Pols­ter, son­dern die Be­fes­ti­gung. In der Knie­keh­le laufen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut. Ein schma­ler Riemen, der dort ein­schnei­det, führt zu Druck­stel­len, Krib­beln und tauben Stel­len im Un­ter­schen­kel – und dann trägt man den Scho­ner nicht mehr.Breit statt schmalEin brei­tes Gum­mi­band ver­teilt die Hal­te­kraft. Schma­le Gurte schnei­den ein, sobald Sie das Knie beugen – also die ganze Zeit.Elas­tisch statt starrBeim Knien ändert sich der Umfang des Beins. Ein elas­ti­sches Band folgt, ein star­rer Gurt wird beim Beugen zur Fessel.Nicht in die Knie­keh­le legenDie Riemen ge­hö­ren ober- und un­ter­halb der Knie­keh­le, nicht mitten hinein.Aus­tausch­barRiemen sind das erste Teil, das ver­schleißt. Wenn sie er­setz­bar sind, ist nach zwei Jahren nicht der ganze Scho­ner hin­über.Ein Knie­scho­ner, der drückt, wird nicht ge­tra­gen – und ein nicht ge­tra­ge­ner Knie­scho­ner schützt nichts. Nehmen Sie des­halb Pass­form und Rie­men­kom­fort ge­nau­so ernst wie die Leis­tungs­stu­fe.Ent­wi­ckelt mit me­di­zi­ni­schen Spe­zia­lis­tenFENTO gibt an, das Modell ge­mein­sam mit me­di­zi­ni­schen Spe­zia­lis­ten ent­wi­ckelt zu haben, und nennt Emp­feh­lun­gen von Ar­beits­schut­zärz­ten und Phy­sio­the­ra­peu­ten. Das ist eine Her­stel­ler­an­ga­be und keine amt­li­che Zu­las­sung – aber es ist ein Hin­weis darauf, wo die Ent­wick­lungs­ar­beit ge­steckt hat: in der Druck­ver­tei­lung und in der Rie­men­füh­rung, also genau in den beiden Punk­ten, an denen Knie­schutz im Alltag schei­tert.Schweiß, Hy­gie­ne und Stand­zeitEin Knie­scho­ner sitzt acht Stun­den an einer warmen, feuch­ten Stelle. Was daraus folgt, ent­schei­det über die tat­säch­li­che Le­bens­dau­er:At­mungs­ak­ti­ve Ein­la­ge – sonst ar­bei­ten Sie in einem nassen Pols­ter, und Feuch­tig­keit weicht die Haut auf.Aus­tausch­ba­re Ein­la­ge – die Ein­la­ge ist das Teil, das zuerst durch­ge­ses­sen und un­hy­gie­nisch wird, nicht die Schale.Ab­wasch­ba­re Au­ßen­scha­le – an­ge­trock­ne­ter Flie­sen­kle­ber und Fu­gen­mör­tel machen jede Schale hart und rau.Riemen mit­wa­schen – Klett setzt sich mit Staub zu und hält dann nicht mehr. Klett­flä­chen re­gel­mä­ßig aus­bürs­ten.Für dieses Modell führen wir Er­satz­rie­men als 4er-Set und Er­satz­kis­sen als 2er-Set. Dass es vier Riemen sind, liegt an der Bau­form: Der lange Scho­ner wird an mehr Punk­ten ge­hal­ten als ein kurzer.Rutsch­fes­tig­keit ist ein Si­cher­heits­merk­mal, kein Kom­fort­merk­malFrisch ver­leg­te Flie­sen, Kle­ber­res­te und feuch­ter Estrich sind glatt. Ein Knie­scho­ner mit harter, glat­ter Schale rutscht darauf weg – und weil Sie im Knien kaum ab­fan­gen können, endet das oft mit dem Sturz auf die Seite oder mit der Hand in den Scher­ben. Achten Sie auf eine grif­fi­ge Auf­la­ge­flä­che, und halten Sie sie frei von an­ge­trock­ne­tem Kleber.Rich­tig an­pas­sen1Im Knien an­pas­sen, nicht im StehenDer Bein­um­fang ändert sich beim Beugen deut­lich. Was im Stehen gut sitzt, schnei­det im Knien ein.2Pols­ter­mit­te auf die Knieschei­beDie dicks­te Stelle des Pols­ters gehört unter die Knieschei­be, nicht dar­un­ter oder dar­über.3Riemen ober- und un­ter­halb der Knie­keh­leNicht mitten in die Knie­keh­le. Dort liegen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut.4So fest wie nötig, so lose wie mög­lichDer Scho­ner darf nicht wan­dern, aber auch nicht ab­schnü­ren. Nach einer Stunde nach­kon­trol­lie­ren.5Auf taube Stel­len achtenKrib­beln oder Taub­heit im Un­ter­schen­kel heißt: zu fest oder falsch po­si­tio­niert. Sofort kor­ri­gie­ren.Die Ein­stu­fung nach DIN EN 14404Der Her­stel­ler weist dieses Modell als Typ 1 , Leis­tungs­stu­fe 1 aus. Typ 1 be­deu­tet: ein ei­gen­stän­di­ger Schoner, der am Bein be­fes­tigt wird. Stufe 1 heißt, dass das Polster einer Durch­stoß­kraft von mindestens 100 N stand­hält – ein Nagel oder ein Split­ter auf dem Estrich kommt nicht durch.Zum Einordnen: Stufe 0 stellt keine Durch­stoß­an­for­de­rung und ist nur für glatte Un­ter­grün­de gedacht, Stufe 2 ver­langt mindestens 250 N und richtet sich an Un­ter­grün­de mit vielen schar­fen Teilen. Stufe 1 ist die Ein­stu­fung, mit der im Flie­sen­le­ger­hand­werk prak­tisch alle Profimodelle arbeiten.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartScha­len­knie­scho­ner, ex­tra­lan­ge Aus­füh­rung mit Schien­bein­schutzModellFENTO 400 PRO / FENTO MAXNormDIN EN 14404, Typ 1, Leis­tungs­stu­fe 1 (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Maße je Schoner375 × 160 × 80 mm (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Ge­wicht470 gWas­ser­dicht­heit100 % was­ser­dichtIn­nen­sei­teat­mungs­ak­tiv, aus­tausch­barBe­fes­ti­gungElas­tik­band, ohne Druck­stel­len in der Knie­keh­leEi­gen­schaf­tenfle­xi­bel, ver­schleiß­be­stän­dig, lang­le­bigEnt­wick­lungmit me­di­zi­ni­schen Spe­zia­lis­ten; emp­foh­len von Ar­beits­schut­zärz­ten und Phy­sio­the­ra­peu­tenEr­satz­tei­leEr­satz­rie­men 4er-Set, Er­satz­kis­sen 2er-SetAr­ti­kel­num­merFA10456Was ist der Un­ter­schied zum FENTO 200 PRO?Die Länge. Der 400 PRO deckt zu­sätz­lich das Schien­bein ab. Das ver­grö­ßert die Auf­la­ge­flä­che und schützt die emp­find­lichs­te Stelle des Un­ter­schen­kels – sinn­voll auf grobem Un­ter­grund und wenn Sie sich beim Ar­bei­ten viel nach vorn ver­la­gern.Ist der lange Scho­ner beim Gehen im Weg?Er baut höher am Bein als ein kurzer Scho­ner. Wer stän­dig auf­steht und wei­ter­läuft, emp­fin­det den 200 PRO oft als an­ge­neh­mer; wer län­ge­re Zeit am Boden ar­bei­tet, pro­fi­tiert vom 400 PRO.Warum vier Er­satz­rie­men?Weil der lange Scho­ner an mehr Punk­ten ge­hal­ten wird als ein kurzer. Das Er­satz­set ist ent­spre­chend aus­ge­legt.Welche Leis­tungs­stu­fe hat er?Der Her­stel­ler nennt für dieses Modell keine Stufe nach DIN EN 14404. Wenn Sie die Angabe für eine Ge­fähr­dungs­be­ur­tei­lung brau­chen, fragen Sie uns – wir holen sie beim Lie­fe­ran­ten ein.Wel­ches FENTO-Modell ist das rich­ti­ge?Die Reihe reicht vom fla­chen Ho­sen­pols­ter bis zum ex­tra­lan­gen Scho­ner mit Schien­bein­schutz. Sagen Sie uns, ob Sie eine Hose mit Knie­ta­schen tragen und wie lange Sie am Tag knien – dann gren­zen wir es ge­mein­sam ein.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genNier­haus Knie­kis­sen Ana­to­mic ErgopadNier­haus Knie­kis­sen Ana­to­mic Ergopad.Fento BOARD / Knie­kis­senFento BOARD / Knie­kis­sen.Ul­trak­nee Hammock II Knie­scho­ner - der NewcomerUl­trak­nee Hammock II Knie­scho­ner.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.

Ul­trak­nee Ham­mock II Knie­scho­ner mit Force-Dis­tri­bu­ti­on-Tech­no­lo­gie (Art. FA10492)Der Ham­mock II ver­folgt ein an­de­res Prin­zip als alle an­de­ren: Das Knie liegt nicht auf einem Pols­ter, son­dern hängt wie in einer Hän­ge­mat­te – daher der Name. Die pa­ten­tier­te Force-Dis­tri­bu­ti­on-Tech­no­lo­gie (FDT) und eine Anti-Schock-Kon­struk­ti­on sollen Druck­spit­zen re­du­zie­ren. 250 Gramm, aus EVAC, mit 50 mm brei­tem Gurt. Nach DIN EN 14404.Hän­ge­mat­tePrin­zip250 gGe­wicht50 mmGurt­brei­teEN 14404NormWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.Das Hän­ge­mat­ten-Prin­zip: auf­lie­gen oder auf­hän­genBei einem klas­si­schen Knie­scho­ner liegt das Knie auf einem Pols­ter. Egal wie gut das Pols­ter ver­teilt: Die Kraft geht senk­recht durch das Gewebe unter der Knieschei­be. Beim Hän­ge­mat­ten-Prin­zip ist die Auf­la­ge ge­spannt statt ge­füllt – das Knie sinkt in eine tra­gen­de Fläche ein, und die Kraft wird über die Ränder in die Struk­tur ab­ge­lei­tet.Die Last wird um­ge­lenkt, nicht nur ge­dämpftEine ge­spann­te Fläche leitet Kraft in die Pe­ri­phe­rie ab. Genau das be­schreibt der Her­stel­ler mit Force-Dis­tri­bu­ti­on-Tech­no­lo­gie.Anti-Schock-Kon­struk­ti­onRe­du­ziert Druck­spit­zen – also die kurzen, harten Be­las­tun­gen beim Hin­kni­en und beim Um­set­zen, nicht nur die Dau­er­last.Für lange Ein­sät­ze kon­zi­piertDer Her­stel­ler nennt aus­drück­lich lange, be­las­ten­de Ar­beits­ein­sät­ze als Zielan­wen­dung.Leicht: 250 GrammDeut­lich leich­ter als der ex­tra­lan­ge FENTO 400 PRO mit 470 g – das merkt man nach acht Stun­den.Das Prin­zip ist auch der Grund für die un­ge­wöhn­li­che Bau­hö­he von 82 mm: Eine ge­spann­te Auf­la­ge braucht Raum, in den das Knie ein­sin­ken kann. Ein fla­ches Pols­ter könnte das nicht leis­ten.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.EVAC und 50 mm GurtMa­te­ri­alEVAC – leicht und robustMaße152 × 282 × 82 mmGe­wichtca. 250 gGurt­brei­te50 mm, mit Klett­ver­schlussEr­satz­rie­menein­zeln be­stell­bar (Art. FA10912)Die 282 mm Länge sind be­mer­kens­wert: Der Ham­mock II deckt damit einen Be­reich ab, der über das Knie hin­aus­geht – also auch einen Teil des Un­ter­schen­kels. Zu­sam­men mit der ge­spann­ten Auf­la­ge ist das die zweite Maß­nah­me zur Ver­tei­lung.Worauf es bei den Riemen an­kommt – und was in der Knie­keh­le pas­siertDer häu­figs­te Grund, warum guter Knie­schutz nach zwei Tagen im Auto liegen bleibt, ist nicht das Pols­ter, son­dern die Be­fes­ti­gung. In der Knie­keh­le laufen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut. Ein schma­ler Riemen, der dort ein­schnei­det, führt zu Druck­stel­len, Krib­beln und tauben Stel­len im Un­ter­schen­kel – und dann trägt man den Scho­ner nicht mehr.Breit statt schmalEin brei­tes Gum­mi­band ver­teilt die Hal­te­kraft. Schma­le Gurte schnei­den ein, sobald Sie das Knie beugen – also die ganze Zeit.Elas­tisch statt starrBeim Knien ändert sich der Umfang des Beins. Ein elas­ti­sches Band folgt, ein star­rer Gurt wird beim Beugen zur Fessel.Nicht in die Knie­keh­le legenDie Riemen ge­hö­ren ober- und un­ter­halb der Knie­keh­le, nicht mitten hinein.Aus­tausch­barRiemen sind das erste Teil, das ver­schleißt. Wenn sie er­setz­bar sind, ist nach zwei Jahren nicht der ganze Scho­ner hin­über.Ein Knie­scho­ner, der drückt, wird nicht ge­tra­gen – und ein nicht ge­tra­ge­ner Knie­scho­ner schützt nichts. Nehmen Sie des­halb Pass­form und Rie­men­kom­fort ge­nau­so ernst wie die Leis­tungs­stu­fe.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Der Her­stel­ler hat auf Anfrage Leis­tungs­stu­fe 1 nach DIN EN 14404 be­stä­tigt. Das heißt: Das Polster hält einer Durchstoßkraft von mindestens 100 N stand – ein Nagel, eine Schrau­be oder ein Split­ter auf dem Estrich kommt nicht durch. Zum Ver­gleich: Stufe 0 stellt keine Durch­stoß­an­for­de­rung und dämpft nur, Stufe 2 ver­langt mindestens 250 N und ist für Un­ter­grün­de mit vielen schar­fen Teilen gedacht.Schweiß, Hy­gie­ne und Stand­zeitEin Knie­scho­ner sitzt acht Stun­den an einer warmen, feuch­ten Stelle. Was daraus folgt, ent­schei­det über die tat­säch­li­che Le­bens­dau­er:At­mungs­ak­ti­ve Ein­la­ge – sonst ar­bei­ten Sie in einem nassen Pols­ter, und Feuch­tig­keit weicht die Haut auf.Aus­tausch­ba­re Ein­la­ge – die Ein­la­ge ist das Teil, das zuerst durch­ge­ses­sen und un­hy­gie­nisch wird, nicht die Schale.Ab­wasch­ba­re Au­ßen­scha­le – an­ge­trock­ne­ter Flie­sen­kle­ber und Fu­gen­mör­tel machen jede Schale hart und rau.Riemen mit­wa­schen – Klett setzt sich mit Staub zu und hält dann nicht mehr. Klett­flä­chen re­gel­mä­ßig aus­bürs­ten.Für dieses Modell führen wir Er­satz­rie­men mit Klett ein­zeln (Art. FA10912). Bei einem Scho­ner in dieser Preis­klas­se lohnt sich das: Der Riemen ist das Ver­schleiß­teil, die Struk­tur nicht.Rutsch­fes­tig­keit ist ein Si­cher­heits­merk­mal, kein Kom­fort­merk­malFrisch ver­leg­te Flie­sen, Kle­ber­res­te und feuch­ter Estrich sind glatt. Ein Knie­scho­ner mit harter, glat­ter Schale rutscht darauf weg – und weil Sie im Knien kaum ab­fan­gen können, endet das oft mit dem Sturz auf die Seite oder mit der Hand in den Scher­ben. Achten Sie auf eine grif­fi­ge Auf­la­ge­flä­che, und halten Sie sie frei von an­ge­trock­ne­tem Kleber.Rich­tig an­pas­sen1Im Knien an­pas­sen, nicht im StehenDer Bein­um­fang ändert sich beim Beugen deut­lich. Was im Stehen gut sitzt, schnei­det im Knien ein.2Pols­ter­mit­te auf die Knieschei­beDie dicks­te Stelle des Pols­ters gehört unter die Knieschei­be, nicht dar­un­ter oder dar­über.3Riemen ober- und un­ter­halb der Knie­keh­leNicht mitten in die Knie­keh­le. Dort liegen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut.4So fest wie nötig, so lose wie mög­lichDer Scho­ner darf nicht wan­dern, aber auch nicht ab­schnü­ren. Nach einer Stunde nach­kon­trol­lie­ren.5Auf taube Stel­len achtenKrib­beln oder Taub­heit im Un­ter­schen­kel heißt: zu fest oder falsch po­si­tio­niert. Sofort kor­ri­gie­ren.Beim Hän­ge­mat­ten-Prin­zip ist die Po­si­ti­on be­son­ders wich­tig: Das Knie muss in die tra­gen­de Fläche ein­sin­ken, nicht auf ihrem Rand auf­lie­gen. Prüfen Sie das im Knien, nicht im Stehen.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKnie­scho­ner mit ge­spann­ter Auf­la­ge (Hän­ge­mat­ten-Prin­zip)ModellUl­trak­nee Ham­mock IITech­no­lo­giepa­ten­tier­te Force-Dis­tri­bu­ti­on-Tech­no­lo­gie (FDT)Kon­struk­ti­onAnti-Schock-Kon­struk­ti­on zur Re­duk­ti­on von Druck­spit­zenMa­te­ri­alEVAC – leicht und robustMaße152 × 282 × 82 mmGe­wichtca. 250 gGurt50 mm breit, mit Klett­ver­schlussNormDIN EN 14404, Leis­tungs­stu­fe 1 (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Ein­satzlange, be­las­ten­de Ar­beits­ein­sät­zeEr­satz­rie­menArt. FA10912, ein­zeln be­stell­barAr­ti­kel­num­merFA10492Her­stel­lerNier­hausWas ist am Hän­ge­mat­ten-Prin­zip anders?Das Knie liegt nicht auf einem ge­füll­ten Pols­ter, son­dern sinkt in eine ge­spann­te Auf­la­ge­flä­che ein. Die Kraft wird da­durch über die Ränder in die Struk­tur ab­ge­lei­tet, statt senk­recht durch das Gewebe unter der Knieschei­be zu gehen.Warum baut er 82 mm hoch?Weil eine ge­spann­te Auf­la­ge Raum braucht, in den das Knie ein­sin­ken kann. Das ist kon­struk­tiv be­dingt und der Kern des Prin­zips.Ist er im Weg, wenn ich viel auf­ste­he?Er baut höher als ein fla­cher Scho­ner. Wer im Mi­nuten­takt auf­steht und wei­ter­läuft, emp­fin­det einen fla­chen Scho­ner oft als an­ge­neh­mer – der Ham­mock II ist für län­ge­re Ein­sät­ze am Boden ge­dacht.Welche Leis­tungs­stu­fe hat er?Der Her­stel­ler nennt die Norm DIN EN 14404 und auf Anfrage Leis­tungs­stu­fe 1 – keine Stufe. Wir holen die Angabe gern beim Lie­fe­ran­ten ein.Wel­cher Knie­schutz passt zu Ihrem Ar­beits­tag?Schale, Ho­sen­pols­ter, Matte oder Roll­sitz – das ent­schei­det sich daran, wie lange Sie an einer Stelle knien und was Sie an­ha­ben. Be­schrei­ben Sie uns Ihren ty­pi­schen Tag, wir sagen Ihnen, was sich lohnt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genEr­satz­rie­men für Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro (2 Stk.)Er­satz­rie­men für Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro (2 Stk.).GORANDO Knie­kis­sen Uni­ver­salGORANDO Knie­kis­sen Uni­ver­sal.Wohltat ERGO PRO - Premium Knie­scho­nerWohltat ERGO PRO - Premium Knie­scho­ner.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.

ALPRO / Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohl­pro – emp­foh­len von der BG (Art. 90074)Der Wohl­pro hat den besten Druck­ver­tei­lungs­wert aller Mo­del­le, die wir führen: der Her­stel­ler gibt unter 7 N an. Er­reicht wird das über eine große Auf­la­ge­flä­che mit Ent­las­tung über das Schien­bein und einen trich­ter­för­mi­gen Aufbau, der die Knieschei­be zu­sätz­lich freistellt. Die Be­rufs­ge­nos­sen­schaft emp­fiehlt ihn – und er ist auch für den me­di­zi­ni­schen Ein­satz ge­eig­net.< 7 NDruck­ver­tei­lungTrich­ter­formPa­tel­la freiBGEmp­feh­lungstu­fen­losKlett­bän­derWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.Trich­ter­form: die Knieschei­be wird aus­ge­spart, nicht ge­pols­tertDie meis­ten Knie­scho­ner pols­tern die Knieschei­be. Der Wohl­pro geht einen Schritt weiter: Der trich­ter­för­mi­ge Aufbau nimmt die Last von der Pa­tel­la weg und legt sie auf den Rand der Auf­la­ge­flä­che und auf das Schien­bein. Damit trägt genau die Struk­tur nicht, die am emp­find­lichs­ten ist – und über der der Schleim­beu­tel sitzt.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.Zu­sätz­li­che Pa­tel­la-Ent­las­tungDer Trich­ter stellt die Knieschei­be frei. Das ist ein an­de­rer Ansatz als wei­ches Pols­tern, und er ist wirk­sa­mer.Ent­las­tung über das Schien­beinEin Teil der Last wan­dert auf das Schien­bein – eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist als die Knieschei­be.Große Auf­la­ge­flä­cheDer Grund für den nied­ri­gen Druck­wert. Druck ist Kraft ge­teilt durch Fläche.Weiche, er­go­no­mi­sche Pols­te­rungDie Rest­spit­zen nimmt das Pols­ter – erst die Kom­bi­na­ti­on aus Geo­me­trie und Pols­te­rung ergibt den Wert unter 7 N.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Die Druck­ver­tei­lungs­wer­te der Her­stel­ler im Ver­gleichMeh­re­re Mo­del­le werden mit einer ge­mes­se­nen Druck­ver­tei­lung in Newton an­ge­ge­ben. Klei­ner ist besser: Der Wert steht für die Be­las­tungs­spit­ze, die am Knie an­kommt. So lassen sich die Mo­del­le erst­mals direkt ver­glei­chen:ALPRO Wohl­pro< 7 N – groß­flä­chi­ge Auf­la­ge mit Ent­las­tung über das Schien­beinGel­mas­ter Nr. 687,0–13,0 N – sehr große, weiche Ge­lauf­la­geWohl­tat ERGO PRO10 N – ge­prüft nach DIN EN 14404FENTO 400 PRO10,1–12,1 N – ex­tra­lang, mit Schien­bein­schutzUltra Nr. 297,8–27,3 N – Leicht­bau, große Spann­wei­teKas­ten­form Nr. 413,8–23,8 N – ro­bus­te Kas­ten­formZwei Ein­schrän­kun­gen, die da­zu­ge­hö­ren: Es sind Her­stel­ler­an­ga­ben, und die Her­stel­ler geben sie in Newton an, obwohl ein Druck streng ge­nom­men eine Kraft pro Fläche ist. Die Werte sind des­halb un­ter­ein­an­der ver­gleich­bar, aber nicht als ab­so­lu­ter Druck zu lesen. Für die Kauf­ent­schei­dung reicht das: Wer den nied­rigs­ten Spit­zen­wert will, landet bei den groß­flä­chi­gen Mo­del­len mit Schien­bein­ent­las­tung.Was die BG-Emp­feh­lung be­deu­tet – und was nichtDie Be­rufs­ge­nos­sen­schaft emp­fiehlt diesen Knie­pro­tek­tor; er gilt als eta­blier­ter Klas­si­ker im Profi-Ein­satz. Das ist ein star­kes Signal, weil die BG genau die Stelle ist, bei der auch die An­er­ken­nung der Be­rufs­krank­heit 2112 läuft – sie hat also ein sach­li­ches In­ter­es­se an wirk­sa­mer Prä­ven­ti­on, nicht an Ver­kaufs­zah­len.Eine Emp­feh­lung ist al­ler­dings keine Zu­las­sung und keine Leis­tungs­stu­fe. Wenn Sie für eine Ge­fähr­dungs­be­ur­tei­lung eine Ein­stu­fung nach DIN EN 14404 brau­chen, fragen Sie uns – wir holen die Angabe beim Lie­fe­ran­ten ein.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Das Rie­men­sys­temDie Be­fes­ti­gung er­folgt über ex­trab­rei­te Klett­bän­der, die stu­fen­los ein­stell­bar sind und un­ter­halb der Knie­keh­le be­fes­tigt werden. Genau das ist der ent­schei­den­de Punkt: Die Knie­keh­le bleibt frei.Worauf es bei den Riemen an­kommt – und was in der Knie­keh­le pas­siertDer häu­figs­te Grund, warum guter Knie­schutz nach zwei Tagen im Auto liegen bleibt, ist nicht das Pols­ter, son­dern die Be­fes­ti­gung. In der Knie­keh­le laufen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut. Ein schma­ler Riemen, der dort ein­schnei­det, führt zu Druck­stel­len, Krib­beln und tauben Stel­len im Un­ter­schen­kel – und dann trägt man den Scho­ner nicht mehr.Breit statt schmalEin brei­tes Gum­mi­band ver­teilt die Hal­te­kraft. Schma­le Gurte schnei­den ein, sobald Sie das Knie beugen – also die ganze Zeit.Elas­tisch statt starrBeim Knien ändert sich der Umfang des Beins. Ein elas­ti­sches Band folgt, ein star­rer Gurt wird beim Beugen zur Fessel.Nicht in die Knie­keh­le legenDie Riemen ge­hö­ren ober- und un­ter­halb der Knie­keh­le, nicht mitten hinein.Aus­tausch­barRiemen sind das erste Teil, das ver­schleißt. Wenn sie er­setz­bar sind, ist nach zwei Jahren nicht der ganze Scho­ner hin­über.Ein Knie­scho­ner, der drückt, wird nicht ge­tra­gen – und ein nicht ge­tra­ge­ner Knie­scho­ner schützt nichts. Nehmen Sie des­halb Pass­form und Rie­men­kom­fort ge­nau­so ernst wie die Leis­tungs­stu­fe.Auch für den me­di­zi­ni­schen Ein­satzDer Her­stel­ler weist den Wohl­pro nicht nur für den täg­li­chen Bau­stel­len-Dau­er­ein­satz aus, son­dern auch für den me­di­zi­ni­schen Ein­satz. Das ist plau­si­bel, weil ein Pro­tek­tor, der die Knieschei­be kon­struk­tiv freistellt, auch dann noch trag­bar ist, wenn dort be­reits eine Rei­zung be­steht.Bei be­ste­hen­den Be­schwer­den ist das kein Ersatz für die Ab­klä­rung: Spre­chen Sie mit Ihrem Be­triebs­arzt oder Ihrer Ärztin. Ein gut ver­tei­len­der Pro­tek­tor kann die Be­las­tung senken, aber keine Ent­zün­dung be­han­deln.Schweiß, Hy­gie­ne und Stand­zeitEin Knie­scho­ner sitzt acht Stun­den an einer warmen, feuch­ten Stelle. Was daraus folgt, ent­schei­det über die tat­säch­li­che Le­bens­dau­er:At­mungs­ak­ti­ve Ein­la­ge – sonst ar­bei­ten Sie in einem nassen Pols­ter, und Feuch­tig­keit weicht die Haut auf.Aus­tausch­ba­re Ein­la­ge – die Ein­la­ge ist das Teil, das zuerst durch­ge­ses­sen und un­hy­gie­nisch wird, nicht die Schale.Ab­wasch­ba­re Au­ßen­scha­le – an­ge­trock­ne­ter Flie­sen­kle­ber und Fu­gen­mör­tel machen jede Schale hart und rau.Riemen mit­wa­schen – Klett setzt sich mit Staub zu und hält dann nicht mehr. Klett­flä­chen re­gel­mä­ßig aus­bürs­ten.Für dieses Modell führen wir Er­satz­rie­men se­pa­rat (2 Stück im Set). Riemen sind das Teil, das zuerst ver­schleißt – damit bleibt der Pro­tek­tor länger im Ein­satz.Rutsch­fes­tig­keit ist ein Si­cher­heits­merk­mal, kein Kom­fort­merk­malFrisch ver­leg­te Flie­sen, Kle­ber­res­te und feuch­ter Estrich sind glatt. Ein Knie­scho­ner mit harter, glat­ter Schale rutscht darauf weg – und weil Sie im Knien kaum ab­fan­gen können, endet das oft mit dem Sturz auf die Seite oder mit der Hand in den Scher­ben. Achten Sie auf eine grif­fi­ge Auf­la­ge­flä­che, und halten Sie sie frei von an­ge­trock­ne­tem Kleber.Rich­tig an­pas­sen1Im Knien an­pas­sen, nicht im StehenDer Bein­um­fang ändert sich beim Beugen deut­lich. Was im Stehen gut sitzt, schnei­det im Knien ein.2Pols­ter­mit­te auf die Knieschei­beDie dicks­te Stelle des Pols­ters gehört unter die Knieschei­be, nicht dar­un­ter oder dar­über.3Riemen ober- und un­ter­halb der Knie­keh­leNicht mitten in die Knie­keh­le. Dort liegen Nerven und Gefäße dicht unter der Haut.4So fest wie nötig, so lose wie mög­lichDer Scho­ner darf nicht wan­dern, aber auch nicht ab­schnü­ren. Nach einer Stunde nach­kon­trol­lie­ren.5Auf taube Stel­len achtenKrib­beln oder Taub­heit im Un­ter­schen­kel heißt: zu fest oder falsch po­si­tio­niert. Sofort kor­ri­gie­ren.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKnie­pro­tek­tor mit Rie­men­be­fes­ti­gungModellALPRO / Nier­haus Wohl­pro (Ori­gi­nal Wohl­tat)Druck­ver­tei­lungsehr gut, < 7 N (Her­stel­ler­an­ga­be)Aufbautrich­ter­för­mig, zur zu­sätz­li­chen Pa­tel­la-Ent­las­tungEnt­las­tungüber das Schien­bein, große Auf­la­ge­flä­chePols­te­rungweich, er­go­no­mischRie­men­sys­temex­trab­rei­te Klett­bän­der, stu­fen­los ein­stell­bar, Be­fes­ti­gung un­ter­halb der Knie­keh­leEin­satztäg­li­cher Dau­er­ein­satz auf der Bau­stel­le; auch für me­di­zi­ni­schen Ein­satz ge­eig­netEmp­feh­lungvon der Be­rufs­ge­nos­sen­schaft emp­foh­lenLie­fer­um­fang1 PaarEr­satz­tei­leEr­satz­rie­men se­pa­rat be­stell­barAr­ti­kel­num­mer90074Her­stel­lerNier­hausWas heißt "unter 7 N Druck­ver­tei­lung"?Es ist der vom Her­stel­ler ge­mes­se­ne Spit­zen­wert der Be­las­tung am Knie – und je klei­ner, desto besser. Unter 7 N ist der nied­rigs­te Wert der Mo­del­le, die wir führen. Die Werte sind un­ter­ein­an­der ver­gleich­bar, aber nicht als ab­so­lu­ter Druck zu lesen.Warum ist der Aufbau trich­ter­för­mig?Um die Knieschei­be frei­zu­stel­len. Statt sie zu pols­tern, wird die Last auf den Rand der Auf­la­ge­flä­che und auf das Schien­bein ver­la­gert – also weg von der Stelle, an der der Schleim­beu­tel sitzt.Was bringt mir die BG-Emp­feh­lung?Sie ist ein sach­li­ches Qua­li­täts­si­gnal von der Stelle, die auch für die An­er­ken­nung der Be­rufs­krank­heit 2112 zu­stän­dig ist. Eine Zu­las­sung oder eine Leis­tungs­stu­fe nach DIN EN 14404 ist sie aber nicht.Wohl­pro oder FENTO 200 PRO?Der Wohl­pro hat den bes­se­ren Druck­wert und die Pa­tel­la-Ent­las­tung. Der FENTO 200 PRO ist mit Leis­tungs­stu­fe 1 aus­ge­wie­sen, also mit ge­prüf­tem Durch­stich­schutz. Wenn Sie viel auf Scher­ben knien, ist die aus­ge­wie­se­ne Stufe das Ar­gu­ment – wenn Ihr Knie schmerzt, der Druck­wert.Wel­cher Knie­schutz passt zu Ihrem Ar­beits­tag?Schale, Ho­sen­pols­ter, Matte oder Roll­sitz – das ent­schei­det sich daran, wie lange Sie an einer Stelle knien und was Sie an­ha­ben. Be­schrei­ben Sie uns Ihren ty­pi­schen Tag, wir sagen Ihnen, was sich lohnt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genKnie­kis­sen Fento 100 / Fento POCKETKnie­kis­sen Fento 100 / Fento POCKET.Knie­scho­ner Fento 400 PRO / Fento MAXKnie­scho­ner Fento 400 PRO / Fento MAX.Nier­haus Knie­kis­sen Ana­to­mic ErgopadNier­haus Knie­kis­sen Ana­to­mic Ergopad.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.

Knie­kis­sen FENTO 100 / FENTO POCKET, 24 × 16 cm (Art. FA10455)Das FENTO 100 ist der rie­men­lo­se Ein­stieg in die FENTO-Reihe: ein er­go­no­misch ge­form­tes Knie­kis­sen, das in die Knie­ta­schen der Ar­beits­ho­se kommt. 24 × 16 cm Auf­la­ge­flä­che, at­mungs­ak­tiv und was­ser­dicht, sehr fle­xi­bel und lang­le­big. Emp­foh­len von Ar­beits­si­cher­heits­ärz­ten und Phy­sio­the­ra­peu­ten.24 × 16 cmAuf­la­ge­flä­cheHo­sen­ta­scheBauartwas­ser­dichtMa­te­ri­alWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.24 × 16 cm – die Zahl, auf die es an­kommtBei Knie­schutz ist die Auf­la­ge­flä­che die wich­tigs­te Angabe, und sie wird selten ge­nannt. 24 × 16 cm sind rund 380 Qua­drat­zen­ti­me­ter – deut­lich mehr als die Fläche, auf der ein un­ge­schütz­tes Knie auf­liegt. Weil der Druck Kraft ge­teilt durch Fläche ist, ist genau das der Wirk­me­cha­nis­mus: nicht Dämp­fung, son­dern Ver­tei­lung.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.At­mungs­ak­tiv und was­ser­dicht – beides zu­gleichDas klingt wi­der­sprüch­lich, be­schreibt aber zwei ver­schie­de­ne Rich­tun­gen: Von außen soll kein Wasser ein­drin­gen – auf feuch­tem Estrich und in der Dusche knien Sie im Nassen. Von innen soll Feuch­tig­keit ab­ge­führt werden, weil ein Pols­ter, in dem Schweiß steht, die Haut auf­weicht und un­an­ge­nehm wird. Genau diese Kom­bi­na­ti­on ist bei einem Pols­ter, das den ganzen Tag in der Hose sitzt, ent­schei­dend.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Der Her­stel­ler nennt für dieses Modell keine Leis­tungs­stu­fe nach DIN EN 14404. Wenn Sie auf Un­ter­grün­den mit Scher­ben und Split­tern ar­bei­ten und einen aus­ge­wie­se­nen Durch­stich­schutz brau­chen, sind der FENTO Pocket M2 mit Ar­mor­Tech-Schicht oder ein Scha­len­knie­scho­ner mit Stufe 1 die pas­sen­de­re Wahl.Scha­len­knie­scho­ner oder Knie­pols­ter für die Hose?Das ist die Grund­ent­schei­dung, und sie hängt we­ni­ger am Pro­dukt als an Ihrer Ar­beits­ho­se und Ihrem Ar­beits­tag:Scha­len­knie­scho­ner (Typ 1)Un­ab­hän­gig von der Klei­dung, je­der­zeit an- und ab­leg­bar, meist mit grö­ße­rer Schutz­flä­che und hö­he­rer Leis­tungs­stu­fe. Dafür Riemen, die sitzen müssen, und ein Teil mehr, das man da­bei­ha­ben muss.Knie­pols­ter für Ho­sen­ta­schen (Typ 2)Kein Riemen, kein Druck in der Knie­keh­le, immer dabei, weil in der Hose. Dafür brau­chen Sie eine Hose mit Knie­ta­schen, und das Pols­ter ver­rutscht in der Tasche eher, als eine Schale am Bein ver­rutscht.Knie­mat­te oder Board (Typ 3)Nichts am Körper, keine Riemen, große Fläche. Ideal, so­lan­ge Sie länger an einer Stelle ar­bei­ten – un­prak­tisch, wenn Sie stän­dig wei­ter­rut­schen.In der PraxisViele ar­bei­ten mit zwei Lö­sun­gen: Pols­ter in der Hose für den ganzen Tag, dazu eine Matte oder ein Board für lange Ar­bei­ten an einer Stelle.Sie brau­chen eine Ar­beits­ho­se mit Knie­ta­schenDas Kissen passt in Stan­dard-Ar­beits­ho­sen mit Knie­ta­schen. Ohne solche Ta­schen funk­tio­niert es nicht – dann brau­chen Sie einen Scha­len­knie­scho­ner mit Riemen. Prüfen Sie au­ßer­dem, ob die Tasche das Kissen in Po­si­ti­on hält: Ein nach unten ge­wan­der­tes Pols­ter liegt beim nächs­ten Knien unter dem Schien­bein statt unter dem Knie.Ar­beits­tech­nik1Kissen vor dem An­zie­hen ein­le­genEr­go­no­mi­sche Form be­ach­ten – sie ist nicht sym­me­trisch in der Höhe.2Po­si­ti­on im Knien prüfenEinmal hin­kni­en und nach­füh­len: Die Auf­la­ge­flä­che gehört unter die Knieschei­be.3Zwi­schen­durch nach­schie­benJedes Ho­sen­pols­ter wan­dert mit der Zeit. Ein Griff genügt.4Zum Wa­schen her­aus­neh­menDas schont Hose und Kissen.5Rück­stel­lung kon­trol­lie­renBleibt das Kissen platt, ist es ver­braucht.Schweiß, Hy­gie­ne und Stand­zeitEin Knie­scho­ner sitzt acht Stun­den an einer warmen, feuch­ten Stelle. Was daraus folgt, ent­schei­det über die tat­säch­li­che Le­bens­dau­er:At­mungs­ak­ti­ve Ein­la­ge – sonst ar­bei­ten Sie in einem nassen Pols­ter, und Feuch­tig­keit weicht die Haut auf.Aus­tausch­ba­re Ein­la­ge – die Ein­la­ge ist das Teil, das zuerst durch­ge­ses­sen und un­hy­gie­nisch wird, nicht die Schale.Ab­wasch­ba­re Au­ßen­scha­le – an­ge­trock­ne­ter Flie­sen­kle­ber und Fu­gen­mör­tel machen jede Schale hart und rau.Riemen mit­wa­schen – Klett setzt sich mit Staub zu und hält dann nicht mehr. Klett­flä­chen re­gel­mä­ßig aus­bürs­ten.Die Ein­stu­fung nach DIN EN 14404Der Her­stel­ler weist dieses Modell als Typ 2 , Leis­tungs­stu­fe 1 aus. Typ 2 be­deu­tet: ein Polster, das in die Knietasche der Ar­beits­ho­se eingelegt wird. Stufe 1 heißt, dass das Polster einer Durch­stoß­kraft von mindestens 100 N stand­hält – ein Nagel oder ein Split­ter auf dem Estrich kommt nicht durch.Zum Einordnen: Stufe 0 stellt keine Durch­stoß­an­for­de­rung und ist nur für glatte Un­ter­grün­de gedacht, Stufe 2 ver­langt mindestens 250 N und richtet sich an Un­ter­grün­de mit vielen schar­fen Teilen. Stufe 1 ist die Ein­stu­fung, mit der im Flie­sen­le­ger­hand­werk prak­tisch alle Profimodelle arbeiten.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKnie­kis­sen für Ar­beits­ho­sen mit Knie­ta­schen, rie­men­losModellFENTO 100 / FENTO POCKETNormDIN EN 14404, Typ 2, Leis­tungs­stu­fe 1 (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Gewicht je Polster135 g (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Maße24 × 16 cmEi­gen­schaf­tenat­mungs­ak­tiv, was­ser­dicht, sehr fle­xi­bel, lang­le­bigFormer­go­no­misch, zur Knie­ent­las­tungEmp­feh­lungvon Ar­beits­si­cher­heits­ärz­ten und Phy­sio­the­ra­peu­tenVor­aus­set­zungStan­dard-Ar­beits­ho­se mit Knie­ta­schenLie­fer­um­fang1 PaarAr­ti­kel­num­merFA10455Passt es in jede Ar­beits­ho­se?In Stan­dard-Ar­beits­ho­sen mit Knie­ta­schen. Bei 24 × 16 cm soll­ten Sie die Ta­schen­grö­ße kurz ver­glei­chen, wenn Sie eine schmal ge­schnit­te­ne Hose tragen.Fento 100 oder Pocket M2?Das Pocket M2 hat die durch­stich­fes­te Ar­mor­Tech-Schicht und einen drei­la­gi­gen Aufbau. Das Fento 100 ist die ein­fa­che­re, güns­ti­ge­re Lösung, wenn es vor allem um Druck­ver­tei­lung geht.Er­setzt es einen Scha­len­knie­scho­ner?Beim Kom­fort ja, beim Durch­stich­schutz nicht un­be­dingt. Auf Un­ter­grün­den mit Scher­ben ist ein Scho­ner mit aus­ge­wie­se­ner Leis­tungs­stu­fe 1 die si­che­re­re Wahl.Wie lange hält es?Das hängt an den Stun­den im Knien. Prüfen Sie re­gel­mä­ßig die Rück­stel­lung: Sobald das Kissen platt bleibt, ver­teilt es nicht mehr und muss er­setzt werden.Wel­ches FENTO-Modell ist das rich­ti­ge?Die Reihe reicht vom fla­chen Ho­sen­pols­ter bis zum ex­tra­lan­gen Scho­ner mit Schien­bein­schutz. Sagen Sie uns, ob Sie eine Hose mit Knie­ta­schen tragen und wie lange Sie am Tag knien – dann gren­zen wir es ge­mein­sam ein.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genKnie­scho­ner Fento 400 PRO / Fento MAXKnie­scho­ner Fento 400 PRO / Fento MAX.Nier­haus Knie­kis­sen Ana­to­mic ErgopadNier­haus Knie­kis­sen Ana­to­mic Ergopad.Fento BOARD / Knie­kis­senFento BOARD / Knie­kis­sen.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.

FENTO BOARD Knie­kis­sen, 280 × 495 × 45 mm (Art. FA10489)Das BOARD ist kein Knie­scho­ner, son­dern eine Knie­mat­te – und damit die Lösung für alles, was länger an einer Stelle pas­siert. Es liegt vor Ihnen auf dem Boden, hat einen keil­för­mi­gen Aufbau, der Knie und Un­ter­schen­kel zu­gleich trägt, und ist mit Leis­tungs­stu­fe 1 gegen das Durch­drin­gen scha­rf­kan­ti­ger Un­ter­grün­de aus­ge­wie­sen. 1.250 Gramm – schwer genug, dass es nicht vom Wind bewegt wird.49,5 × 28 cmFläche45 mmDickeStufe 1durch­stich­fest1.250 gGe­wichtWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.Die größte Auf­la­ge­flä­che, die Sie be­kom­men könnenDer Druck auf das Knie ist Kraft ge­teilt durch Fläche – und bei einer Matte ist die Fläche nicht durch das be­grenzt, was an Ihr Bein passt. 495 × 280 mm sind rund 1.385 Qua­drat­zen­ti­me­ter: ein Viel­fa­ches jedes am Bein ge­tra­ge­nen Pols­ters. Dazu kommt der keil­för­mi­ge Aufbau, der Knie und Un­ter­schen­kel gleich­zei­tig trägt und die Last zwi­schen beiden ver­teilt.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.Was das BOARD kon­struk­tiv löstKeil­form für die Knie­po­si­tio­nie­rungDer Her­stel­ler nennt sie als Kern des Kon­zepts: Sie ga­ran­tiert eine de­fi­nier­te Po­si­ti­on des Knies und ver­teilt die Last auf Knie und Un­ter­schen­kel.Ver­stell­ba­rer Knie­ab­standWeil das Board breit ist, wählen Sie selbst, wie weit die Knie aus­ein­an­der­ste­hen – anders als bei am Bein ge­tra­ge­nen Pols­tern, wo die Geo­me­trie fest­liegt.Leis­tungs­stu­fe 1Auch als Matte ist es gegen das Durch­drin­gen scha­rf­kan­ti­ger Un­ter­grün­de aus­ge­wie­sen. Bei einer Flie­sen­bau­stel­le mit Scher­ben ist das keine Ne­ben­sa­che.Griff­mul­de obenEin 1.250-Gramm-Board, das man stän­dig wei­ter­trägt, braucht einen Griff. Klingt banal, ist im Alltag der Un­ter­schied zwi­schen mit­neh­men und ste­hen­las­sen.Warum 1.250 Gramm ein Merk­mal und kein Nach­teil sindDer Her­stel­ler weist aus­drück­lich aus, dass das Board aus­rei­chend schwer ist, um nicht vom Wind bewegt zu werden. Auf Bal­ko­nen, Ter­ras­sen und in of­fe­nen Roh­bau­ten ist genau das der Punkt, an dem leich­te Schaum­stoff­mat­ten un­brauch­bar werden.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Dieses Modell ist mit Leis­tungs­stu­fe 1 aus­ge­wie­sen – also durch­stich­fest ab einer Kraft von 100 N auf glat­ter Fläche. Das ist die Stufe, die auf einer Flie­sen­bau­stel­le mit Scher­ben und Split­tern ge­braucht wird.Nach DIN EN 14404 ist eine Knie­mat­te Typ 3: Sie wird am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt – und gilt des­halb formal nicht als per­sön­li­che Schutz­aus­rüs­tung. Für die Ge­fähr­dungs­be­ur­tei­lung heißt das: Eine Matte er­setzt vor­ge­schrie­be­ne PSA nicht au­to­ma­tisch. Für Ihr Knie wirkt sie trotz­dem, und zwar mit der größ­ten Auf­la­ge­flä­che von allen Lö­sun­gen.Wann ein Board die rich­ti­ge Wahl istLän­ge­re Ar­bei­ten an einer StelleVer­fu­gen einer Fläche, Si­li­kon­ar­bei­ten an einer Wanne, So­ckel­mon­ta­ge – über­all, wo Sie eine Weile blei­ben.Kein Druck am BeinKeine Riemen, keine Knie­keh­le, kein Schweiß unter der Schale. Für viele der ent­schei­den­de Vor­teil.Auch für die Werk­zeu­geAuf einem Board von 49,5 cm Breite ist neben den Knien Platz – Kelle und Fu­gen­brett liegen nicht im Kleber.Wo es un­prak­tisch istWenn Sie stän­dig wei­ter­rut­schen. Dann grei­fen Sie zu Ho­sen­pols­ter oder Scho­ner – oder zum Roll­sitz.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Rutsch­fes­tig­keit ist ein Si­cher­heits­merk­mal, kein Kom­fort­merk­malFrisch ver­leg­te Flie­sen, Kle­ber­res­te und feuch­ter Estrich sind glatt. Ein Knie­scho­ner mit harter, glat­ter Schale rutscht darauf weg – und weil Sie im Knien kaum ab­fan­gen können, endet das oft mit dem Sturz auf die Seite oder mit der Hand in den Scher­ben. Achten Sie auf eine grif­fi­ge Auf­la­ge­flä­che, und halten Sie sie frei von an­ge­trock­ne­tem Kleber.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKnie­mat­te / Knie­board (Typ 3 nach DIN EN 14404)ModellFENTO BOARDMaße280 × 495 × 45 mmGe­wicht1.250 gLeis­tungs­stu­feStufe 1 – mindestens 100 N Durch­stoß­kraft (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)Aufbaukeil­för­mig, für de­fi­nier­te Knie­po­si­tio­nie­rung und Druck­ver­tei­lung auf Knie und Un­ter­schen­kelKnie­ab­standin­di­vi­du­ell ver­stell­bar durch die Board­grö­ßeBo­den­teilrobust und fest, mit stra­pa­zier­fä­hi­ger Au­ßen­schichtHand­ha­bungGriff­mul­de an der Ober­sei­te, leicht zu rei­ni­genBe­son­der­heitaus­rei­chend schwer, um nicht vom Wind bewegt zu werdenAr­ti­kel­num­merFA10489Er­setzt das Board einen Knie­scho­ner?Für Ihr Knie wirkt es sogar besser, weil die Auf­la­ge­flä­che größer ist. Formal ist eine Knie­mat­te aber Typ 3 nach DIN EN 14404 und damit keine PSA – wenn Knie­schutz als PSA vor­ge­schrie­ben ist, er­setzt sie ihn nicht au­to­ma­tisch.Wie oft muss ich es um­set­zen?Bei 49,5 cm Breite können Sie ein gutes Stück Fläche ab­ar­bei­ten, bevor Sie es ver­schie­ben. Für Ar­bei­ten, bei denen Sie stän­dig wei­ter­rü­cken, sind Ho­sen­pols­ter oder ein Roll­sitz prak­ti­scher.Ist es rutsch­fest?Das Board hat einen festen Bo­den­teil mit stra­pa­zier­fä­hi­ger Au­ßen­schicht und liegt durch sein Ge­wicht stabil. Halten Sie die Un­ter­sei­te frei von an­ge­trock­ne­tem Kleber – das ist bei jeder Auf­la­ge der kri­ti­sche Punkt.Warum ist es so schwer?Damit es liegen bleibt. Der Her­stel­ler nennt das Ge­wicht aus­drück­lich als Merk­mal: Ein leich­tes Board ver­weht auf Balkon und Ter­ras­se.Wel­cher Knie­schutz passt zu Ihrem Ar­beits­tag?Schale, Ho­sen­pols­ter, Matte oder Roll­sitz – das ent­schei­det sich daran, wie lange Sie an einer Stelle knien und was Sie an­ha­ben. Be­schrei­ben Sie uns Ihren ty­pi­schen Tag, wir sagen Ihnen, was sich lohnt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genUl­trak­nee Hammock II Knie­scho­ner - der NewcomerUl­trak­nee Hammock II Knie­scho­ner.Er­satz­rie­men für Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro (2 Stk.)Er­satz­rie­men für Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro (2 Stk.).GORANDO Knie­kis­sen Uni­ver­salGORANDO Knie­kis­sen Uni­ver­sal.myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.

Nier­haus Knie­kis­sen Ana­to­mic Er­go­pad, 250 × 420 × 50 mm (Art. FA10459)Das Er­go­pad ist die Knie­mat­te mit der dicks­ten Pols­te­rung un­se­res Sor­ti­ments – 50 mm aus spe­zi­el­lem elas­ti­schem Schaum hoher Dichte. Und es ist die ein­zi­ge mit ge­form­ten Knie­mul­den, die auf linkes und rech­tes Knie ab­ge­stimmt sind. Dazu ein Tra­ge­griff und eine innen lie­gen­de Wanne für Klein­tei­le.42 × 25 cmFläche50 mmPols­ter­di­ckelinks/rechtsKnie­mul­denWarum Knie­schutz im Flie­sen­le­ger­hand­werk keine Kom­fort­fra­ge istKnie­ar­thro­se ist in Deutsch­land eine an­er­kann­te Be­rufs­krank­heit. In der Be­rufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung ist sie unter der Nummer 2112 ge­führt, und die De­fi­ni­ti­on nennt kon­kre­te Zahlen: „Gon­ar­thro­se durch eine Tä­tig­keit im Knien oder ver­gleich­ba­rer Knie­be­las­tung mit einer ku­mu­la­ti­ven Ein­wir­kungs­dau­er wäh­rend des Ar­beits­le­bens von min­des­tens 13.000 Stun­den und einer Min­de­stein­wir­kungs­dau­er von ins­ge­samt einer Stunde pro Schicht“. Als ver­gleich­ba­re Knie­be­las­tung gelten dabei auch Hocken, Fer­sen­sitz und Krie­chen.Was 13.000 Stun­den im Be­rufs­le­ben be­deu­tenRech­nen Sie mit 220 Ar­beits­ta­gen im Jahr, dann ist die Schwel­le schnel­ler er­reicht, als die große Zahl ver­mu­ten lässt: Bei vier Stun­den Knien pro Tag sind es rund 15 Be­rufs­jah­re. Bei fünf Stun­den etwa zwölf, bei sechs Stun­den knapp zehn. Für einen Flie­sen­le­ger ist das keine theo­re­ti­sche Grenze, son­dern eine rea­lis­ti­sche Zwi­schen­bi­lanz.Diese Zahlen sind der Grund, warum Knie­schutz im Hand­werk anders be­wer­tet wird als an­de­res Zu­be­hör: Es geht nicht um be­que­me­res Ar­bei­ten heute, son­dern darum, ob Sie in zwan­zig Jahren noch knien können. Bei kon­kre­ten Be­schwer­den ist der Be­triebs­arzt oder Ihre Be­rufs­ge­nos­sen­schaft der rich­ti­ge An­sprech­part­ner – auch weil dort die Be­las­tungs­do­ku­men­ta­ti­on ge­führt wird.Ge­form­te Knie­mul­den: das Knie wird ge­führt, nicht nur ge­pols­tertAuf einer fla­chen Matte suchen Sie sich die Po­si­ti­on selbst – und weil man sich un­be­wusst immer etwas ver­la­gert, wan­dert die Auf­la­ge über den Tag. Die Knie­mul­den des Er­go­pad sind aus­ge­formt und sei­ten­rich­tig auf linkes und rech­tes Knie ab­ge­stimmt. Das Knie sitzt darin, statt darauf:De­fi­nier­te Po­si­ti­onDas Knie liegt jedes Mal an der­sel­ben Stelle – und damit über der Stelle, an der die Pols­te­rung am dicks­ten ist.Mehr Kon­takt­flä­cheEine Mulde um­fasst das Knie an den Seiten mit. Das ist mehr tra­gen­de Fläche als eine flache Auf­la­ge – und Druck ist Kraft ge­teilt durch Fläche.Sei­ten­rich­tigLinks und rechts sind un­ter­schied­lich ge­formt. Achten Sie beim Hin­le­gen darauf, sonst ver­schen­ken Sie den Vor­teil.We­ni­ger Ver­rut­schenDas Knie findet die Mulde von selbst wieder, wenn Sie sich zwi­schen­durch auf­ge­rich­tet haben.Der ganze Trick heißt FlächeWenn Sie knien, liegt ein großer Teil Ihres Kör­per­ge­wichts auf zwei sehr klei­nen Flä­chen. Der Druck auf das Gewebe ist Kraft ge­teilt durch Fläche – also lässt sich die Be­las­tung auf genau zwei Wegen senken: we­ni­ger Ge­wicht darauf, oder mehr Fläche dar­un­ter. Am Ge­wicht können Sie nichts ändern, an der Fläche schon:Dop­pel­te Auf­la­ge­flä­che, halber DruckDas ist keine Faust­re­gel, son­dern eine Di­vi­si­on. Genau des­halb wirkt ein groß­flä­chi­ges Pols­ter spür­bar anders als ein dickes, klei­nes.Keil­form ver­la­gert Last auf den Un­ter­schen­kelEin keil­för­mi­ges Kissen nimmt einen Teil der Last von der Knieschei­be und legt ihn auf das Schien­bein – also auf eine Fläche, die dafür besser ge­eig­net ist.Weich allein hilft nichtEin zu wei­ches Pols­ter wird unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt. Dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an – nur eben ein Stück tiefer.Harte Schale plus weiche Ein­la­geDie Schale ver­teilt die Kraft über die ganze Fläche, die Ein­la­ge nimmt die Rest­spit­zen. Erst die Kom­bi­na­ti­on funk­tio­niert.Was der Druck kon­kret an­rich­tetVor der Knieschei­be sitzt ein Schleim­beu­tel. Dau­ern­der Druck auf diese Stelle kann ihn ent­zün­den – die Bur­si­tis prae­pa­tel­la­ris, im Hand­werk seit Ge­ne­ra­tio­nen als „Flie­sen­le­ger­knie“ be­kannt. Sie ent­steht nicht durch einen ein­zel­nen Tag, son­dern durch die Summe. Und sie ist der Grund, warum Pols­ter die Last vom Punkt der Knieschei­be weg­neh­men sollen, statt sie nur zu dämp­fen.50 mm Dicke – und warum die Dichte da­zu­ge­hört50 Mil­li­me­ter sind viel für eine Knie­mat­te. Ent­schei­dend ist aber nicht die Dicke allein, son­dern die Kom­bi­na­ti­on mit dem Ma­te­ri­al: Der Her­stel­ler nennt einen spe­zi­el­len elas­ti­schen Schaum hoher Dichte. Ein dickes Pols­ter ge­rin­ger Dichte würde unter dem Knie ganz zu­sam­men­ge­drückt – dann liegt die Last wieder punk­tu­ell an, nur ein Stück tiefer. Hohe Dichte heißt: Das Pols­ter bleibt tra­gend.Die Ab­la­ge­wan­neDie innen lie­gen­de Wanne für Klein­tei­le ist eines dieser De­tails, die man erst im Ein­satz schätzt: Fu­gen­kreu­ze, Keile, Ni­vel­lier­clips, Si­li­kon­dü­sen und Schrau­ben liegen nicht im Kleber und rollen nicht weg. Sie stehen nicht auf, um sie zu suchen – und jedes ge­spar­te Auf­ste­hen ist eine ge­spar­te Stoß­be­las­tung.Zu­sam­men mit dem Tra­ge­griff ergibt das ein Gerät, das Sie tat­säch­lich mit­neh­men. Eine Knie­mat­te, die nicht dort ist, wo Sie knien, hilft nicht.Die drei Knie­mat­ten im Ver­gleichKnie­mat­ten un­ter­schei­den sich in drei Größen, und jede hat prak­ti­sche Folgen: Fläche be­stimmt den Druck, Dicke die Dämp­fung, Ge­wicht die Wind­sta­bi­li­tät und die Be­reit­schaft, sie mit­zu­neh­men.FENTO BOARD495 × 280 × 45 mm, 1.250 g – rund 1.390 cm² Fläche, Leis­tungs­stu­fe 1, wind­sta­bil, mit Griff­mul­deAna­to­mic Er­go­pad420 × 250 × 50 mm – rund 1.050 cm², dicks­te Pols­te­rung, ge­form­te Knie­mul­den links/rechts, Tra­ge­griff, Ab­la­ge­wan­neGO­RAN­DO Uni­ver­sal440 × 220 × 28 mm, 220 g – rund 970 cm², EVA-Schaum mit Memory-Effekt, sehr leicht, ab­wasch­barWie Sie sich ent­schei­denBrau­chen Sie aus­ge­wie­se­nen Durch­stich­schutz und ar­bei­ten im Freien? Das FENTO BOARD. Wollen Sie de­fi­nier­te Knie­po­si­tio­nie­rung und eine Ablage für Klein­tei­le? Das Ana­to­mic Er­go­pad. Suchen Sie eine leich­te, güns­ti­ge Uni­ver­sal­lö­sung, die immer im Auto liegt? Das GO­RAN­DO.Ein Nach­teil, der zum nied­ri­gen Ge­wicht gehört: Eine 220-Gramm-Matte ver­weht auf Balkon und Ter­ras­se und ver­schiebt sich leich­ter unter dem Knie. Um­ge­kehrt trägt man 1.250 g nicht gern durch drei Etagen. Beides ist eine echte Ab­wä­gung, keine Qua­li­täts­fra­ge.DIN EN 14404: die Norm, an der Sie Knie­schutz ver­glei­chen könnenFür Knie­schutz bei kni­en­den Ar­bei­ten gilt die DIN EN 14404. Sie ordnet jedes Pro­dukt in einen Typ ein – das sagt, wie der Schutz am Körper sitzt – und in eine Leis­tungs­stu­fe, die sagt, wo­ge­gen er schützt. Beide An­ga­ben zu­sam­men machen Knie­schutz erst ver­gleich­bar.Die vier TypenTyp 1Knie­schutz, der un­ab­hän­gig von der Klei­dung am Bein be­fes­tigt wird – der klas­si­sche Scha­len­knie­schutz mit Riemen.Typ 2Knie­pols­ter in Ver­bin­dung mit der Klei­dung: fest ein­ge­näht oder in Ho­sen­ta­schen ein­ge­scho­ben.Typ 3Knie­mat­ten, die am Ar­beits­platz po­si­tio­niert und nicht am Körper be­fes­tigt werden. Sie gelten des­halb nicht als PSA im Sinne der Ver­ord­nung.Typ 4Knie­schutz am Bein mit zu­sätz­li­chen Vor­rich­tun­gen – zum Bei­spiel mit Sitz­flä­che.Die Leis­tungs­stu­fenStufe 0Kein Durch­stich­schutz. Für sau­be­re, glatte und ebene Flä­chen ohne her­um­lie­gen­de Ge­gen­stän­de.Stufe 1Durch­stich­schutz bei einer Kraft von min­des­tens 100 N auf glat­ter Fläche – für Ar­bei­ten, bei denen Split­ter und Scher­ben ent­ste­hen.Stufe 1UMin­des­tens 100 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – etwa bei her­vor­ste­hen­den Teilen wie Be­weh­rungs­ei­sen.Stufe 2Min­des­tens 250 N Durch­stich­schutz auf un­ebe­ner Fläche – für grobes, ge­bro­che­nes Ma­te­ri­al.Was das für die Flie­sen­bau­stel­le heißtAuf einer Flie­sen­bau­stel­le liegen Scher­ben, Bruch­stü­cke und Flie­sen­split­ter – genau der Fall, für den Stufe 1 de­fi­niert ist. Stufe 0 ist für den Rohbau und für Estrich mit Splitt zu wenig. Achten Sie des­halb auf die Stufe, nicht nur auf die Pols­ter­di­cke: Ein dickes, wei­ches Pols­ter ohne Durch­stich­schutz lässt eine Scher­be durch.Der Her­stel­ler hat auf Anfrage Leis­tungs­stu­fe 0 genannt und dazu erklärt, dass der Artikel nicht zer­ti­fi­ziert werden kann, weil die Norm nicht harmonisiert ist. Das ist keine Aussage über die Qua­li­tät, sondern über den Weg zur Zer­ti­fi­zie­rung: Ohne harmonisierte Norm fehlt das Ver­fah­ren, über das sich die Konformität nach­wei­sen ließe. Praktisch be­deu­tet Stufe 0, dass das Kissen dämpft, aber nicht auf Durch­stoß­fes­tig­keit geprüft ist – Stufe 1 ver­langt mindestens 100 N, Stufe 2 mindestens 250 N. Wenn eine Ge­fähr­dungs­be­ur­tei­lung eine geprüfte Durch­stoß­fes­tig­keit ver­langt, ist es nicht das passende Produkt.Auch als Er­satz­kis­sen für den my­Rol­lyDas Ana­to­mic Er­go­pad ist das aus­tausch­ba­re Knie­kis­sen des my­Rol­ly Knie­rol­lers. Wenn Sie einen my­Rol­ly im Ein­satz haben und das Kissen durch­ge­ses­sen ist, ist das hier das Er­satz­teil – kein neues Gerät.Ein­zeln oder als PaarDer Her­stel­ler weist aus­drück­lich aus, dass das Er­go­pad ein­zeln ge­nutzt werden kann. Prak­tisch heißt das: Für die meis­ten Ar­bei­ten reicht ein Stück, auf dem beide Knie Platz finden. Zwei Stück sind sinn­voll, wenn Sie mit weit aus­ein­an­der­ste­hen­den Knien ar­bei­ten oder ab­wech­selnd an zwei Stel­len – der Staf­fel­preis ab 2 Stück ist darauf aus­ge­legt.Die wirk­sams­te Maß­nah­me: gar nicht knienKnie­schutz senkt den Druck auf das Knie, aber nicht die Zeit im Knien – und die Be­rufs­krank­heit 2112 rech­net in Stun­den, nicht in Newton. Des­halb steht in jeder ernst­haf­ten Be­trach­tung zuerst die Frage, ob sich die kni­en­de Hal­tung ganz ver­mei­den lässt:Roll­sitz oder Knie­rol­lerVer­la­gert die Last auf Gesäß oder Schien­bein und macht das Wei­ter­rü­cken zum Rollen. Die Knie sind ent­las­tet und die Zeit im Knien sinkt.Ar­beits­hö­he ver­än­dernWas auf einem Bock vor­be­rei­tet werden kann – Zu­schnitt, An­mi­schen, Sor­tie­ren – muss nicht am Boden pas­sie­ren.Hal­tung wech­selnKnien, Hocken und Stehen im Wech­sel be­las­tet un­ter­schied­li­che Struk­tu­ren. Dau­er­haft die­sel­be Hal­tung ist das Pro­blem.Beides zu­sam­menAuch mit Roll­sitz bleibt genug übrig, wofür man knien muss. Knie­schutz und Roll­sitz sind keine Al­ter­na­ti­ven, son­dern Er­gän­zun­gen.Tech­ni­sche DatenPro­duktartKnie­kis­sen / Knie­mat­te (Typ 3 nach DIN EN 14404)NormDIN EN 14404, Leis­tungs­stu­fe 0 – nicht zertifizierbar, da die Norm nicht harmonisiert ist (Her­stel­ler­an­ga­be 08/2026)ModellNier­haus Ana­to­mic Er­go­padMaße250 × 420 × 50 mmMa­te­ri­alspe­zi­el­ler elas­ti­scher Schaum mit hoher DichteFarberotBe­son­der­heitauf linkes und rech­tes Knie ab­ge­stimm­te Knie­mul­denAusstat­tungTra­ge­griff, innen lie­gen­de Wanne für Klein­tei­leEi­gen­schaf­tener­go­no­misch, feuch­tig­keits­re­sis­tentVer­wen­dungein­zeln nutz­barZu­sätz­lichaus­tausch­ba­res Knie­kis­sen für den my­Rol­ly Knie­rol­lerAr­ti­kel­num­merFA10459Her­stel­lerNier­hausWas brin­gen die Knie­mul­den?Sie geben dem Knie eine de­fi­nier­te Po­si­ti­on über der dicks­ten Pols­ter­stel­le und um­fas­sen es an den Seiten mit – das ist mehr tra­gen­de Fläche als eine flache Auf­la­ge. Und sie sind sei­ten­rich­tig ge­formt, achten Sie beim Hin­le­gen darauf.Brau­che ich eines oder zwei?Für die meis­ten Ar­bei­ten reicht eines – beide Knie finden darauf Platz. Zwei sind sinn­voll bei weit aus­ein­an­der­ste­hen­den Knien oder wenn Sie ab­wech­selnd an zwei Stel­len ar­bei­ten.Passt es in meinen my­Rol­ly?Ja. Das Ana­to­mic Er­go­pad ist das aus­tausch­ba­re Knie­kis­sen des my­Rol­ly.Er­go­pad oder FENTO BOARD?Das Er­go­pad hat die di­cke­re Pols­te­rung, die Knie­mul­den und die Ab­la­ge­wan­ne. Das BOARD ist größer, hat aus­ge­wie­se­ne Leis­tungs­stu­fe 1 und ist mit 1.250 g wind­sta­bil. Für Au­ßen­ar­bei­ten das BOARD, für de­fi­nier­te Po­si­ti­on und Klein­tei­le das Er­go­pad.Wel­cher Knie­schutz passt zu Ihrem Ar­beits­tag?Schale, Ho­sen­pols­ter, Matte oder Roll­sitz – das ent­schei­det sich daran, wie lange Sie an einer Stelle knien und was Sie an­ha­ben. Be­schrei­ben Sie uns Ihren ty­pi­schen Tag, wir sagen Ihnen, was sich lohnt.Pas­sen­des Zubehör und Er­gän­zun­genFento BOARD / Knie­kis­senFento BOARD / Knie­kis­sen.Ul­trak­nee Hammock II Knie­scho­ner - der NewcomerUl­trak­nee Hammock II Knie­scho­ner.Er­satz­rie­men für Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro (2 Stk.)Er­satz­rie­men für Alpro Nier­haus Knie­pro­tek­tor Wohlpro (2 Stk.).myRolly - Roll­wa­gen / Knie­rol­ler inkl. Ana­to­mic ErgopadmyRolly Roll­wa­gen und Knie­rol­ler.Rubi Ergonomischer Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen inkl. Knie­scho­ner (Art. 81999)Rubi er­go­no­mi­scher Sitz SR-1 zum Bo­den­le­gen.